Замена заднего сальника коленвала ниссан

Обновлено: 02.05.2024

Замена заднего сальника коленвала ⇐ Atlas. Дизельный двигатель

Проблема, побежал задний сальник коленвала TD27, кто менял поделитесь опытом, как совмещали диск сцепления (знаю что нужен первичный вал), может есть что-то из нашего чем от центровать?

Evgen_ek, все делается очень просто. идешь к токарю и он точит направляющую, которая вставится в опорный подшипник коленвала и на которую, плотно, оденется диск сцепления (шлицы на ней не нужны). делал так на многих авто.

мне как то приспичило сделать аналогичное мероприятие. под руками был ток удлиннитель из набора головок. отхерачил от него болгаркой часть с квадратом и оставшейся частью центрировал

MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 ПРОДАН
(надеюсь в хорошие руки)
NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII -> NA20S), 5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)

Всем привет. Есть проблема, потек сальник задний, купил новый (размер 86х100х10). Разобрали, а там на крышке толи без корпусной, толи непонятно какой. , сняли вернее сказать срезали его, стали ставить новый, проблема- не садиться, вопрос что делать? подточили немного крышку, кое как вколотили ушло 3 часа. сел но не до конца 2мм осталось, кто-нибудь с такой фигней сталкивался? собрали сказать что все О'k пока не могу , от куда-то давит масло. Прошу совета.

крышку на станке точили или вручную? если вручную, да не до конца посадили - то по посадочному месту и льет, либо кромку ушатали, пока вколачивали. Других причин не вижу.

Привет всем,мужики кто менял сальник коленвала задний на кд32, сложности , ньюансы какие есть. подскажите пожалуйста ..

маховик тоже, сальник стоит в обойме алюмишке, вытащил старый и запихал новый главное аккуратно и не покоцать сальник

Скинул кпп,в маховике почему то нет подшипника,бежит не сальник коленвала а сальник кпп,должен подшипник же быть,мужики может номер подшипника кто подскажет или наш какой подойдет..

Вопрос по сальнику коренного TD 27 движка попросил друга сходить в магаз спросить цены на него ему ответили что нужно смотреть какой стоит с металлической обоймой или крышкой или простой что делать какой брать?

igorec1: Вопрос по сальнику коренного TD 27 движка попросил друга сходить в магаз спросить цены на него ему ответили что нужно смотреть какой стоит с металлической обоймой или крышкой или простой что делать какой брать?

я тебе так скажу, пока его не снимешь-не узнаешь, у самого на днях потек, сегодня снял коробу, ( та еще морока, но все путем), так вот, вчера звонил в магазин, и по номеру рамы мне сказали, что у меня стоит простой и цена ему 700р. Ну я значит обрадовался, думал затраты не большие, а тут хера лысого. Снял маховик, открутил 4 гайки поддона, снял крышку в которой этот сальник стоит, а он в металлической оправе. Я звоню в магазин, говорю, что сальник не такой как мне сказали, мол мне нужен с мет. обоймой, ну тот пошарился значит и говорит, что в наличии нет, только на заказ, и цена 4500р. Я оху.л от такого, так что сначала снимай, а там сам узнаешь

Я купил оба договорился потом сдать если не подойдет но до магаза 400 км пилить так что если не подойдет с обоймой то поеду сдавать если простой за 600р то выкину его нах

igorec1: Я купил оба договорился потом сдать если не подойдет но до магаза 400 км пилить так что если не подойдет с обоймой то поеду сдавать если простой за 600р то выкину его нах

У меня пара таких крышек б//у есть, могу подарить если что, вроде моторы сухие были, но как он поведет себя на новом месте не знаю. А лучше взять на разборе за 500р крышку и сальник новый поставить

Сальник вварен в крышку, его не сдернуть, хотя на будущее я тоже подумал купить сальник простой без крышки и отдать токарю крышку и сальник чтобы он подогнал его в обойму так на много дешевле, цены конские из за этой крышки буду думать, у меня остался сальник без крышки за 800 р и теперь есть крышка со старым сальником я снял и поменял буду мороковать если побежит

Если кому интересно я отпишусь по замене сальника.
Первым делом снимаем карданы передний и задний. Передний – тк будет мешать в дальнейшем. Задний так и так надо полностью откручивать, тк он не слезет со шпилек раздатки и его надо открутить и с заднего моста тоже. Не забывайте отметить как стоят карданы, и можно их сразу протовотить т к доступ к товотницам удобен только со снятыми.
После откручиваем трос спидометра, снимаем 2 фишки проводов - одну с раздатки другую с коробки. Снимаем шланг с раздатки.
Не забывайте, что к коробке сверху прикручены два провода массы там болты на 12, их не видно и можно оторвать. Хотя они и толстые.
После откручиваем цилиндр сцепления, пластину которая держит кулису переключения передач боковую и стартер, все это увязываем повыше проволокой, чтоб не мешались.
Имейте ввиду что сверху к коробке подходит еще одна кулиса переключения ее не видно и можно только нащупать руками. Чтобы ее снять нужно рукой найти скрепочку которой держится столбик, и вынув скрепку, можно вынуть его и освободить кулису переключения.
Далее откручиваем пластину коротая держит кулису переключения на раздатке.
Сама коробка прикручена к двигателю на 5 болтов будьте внимательны болты разной длинны, замете где какой стоит. Не забудьте открутить небольшие болты внизу колокола, которые держат металлический пыльник коробки. Коробка останется висеть на задних подушках.
Для удобного снятия коробки я взял большой домкрат с СТО на колесиках, поставил его под коробки и приподнял ее немного, открутил задние подушки и свободно откатил домкрат вместе с коробкой назад при этом вал коробки вышел из двигателя, опустил коробку, снял ее с домкрата и вытащил из-под машины.
Далее начался нудный и долгий процесс очистки коробки от грязи и масла. Добравшись до верхней крышки переключения передач я снял ее, и решил сразу же заменить сальник вала переключения передач, что оказалось, там нет никакого сальника там и на боковом валу и на верхнем стоят резиновые колечки, их легко подобрать в любом магазине автозапчастей. Чтобы снять боковой вал переключения нужно снять с него все и повернуть его вверх на 180 градусов, там в крышке стоит столбик и не дает ему выйти, если вы его перевернете то столбик попадет в проточку на валу и он выйдет. Внимательно смотрите за столбиком он у меня решил свалить, когда я вынул вал, и я его чуть не потерял.
Теперь переходим к двигателю. После снятия коробки на нем остались корзина сцепления диск сцепления и маховик.
Корзину откручиваем просто 6 болтов, диск смотрим если тонкий и уже доходит до клепок то меняем, Маховик прикручен 6 болтами чтобы его открутить я взял еще одну трещотку с головкой и надел на один из болтов после другой головкой открутил все остальные 5 болтов и после этого резкими рывками открутил последний болт.
Под маховиком находится сам сальник (чтоб его) сальник впаян в дюралевую пластину которая крепиться к двигателю 6 болтами на 12 и центруется двумя направляющими, он это не все, он еще прикручен 4 ботами снизу поддона, те это болты которые притягивают поддон двигателя не забудьте про них.
Снимаем сальник он на прокладке или каком то клею при снятии эта прокладка рассыпалась на мелкие кусочки, новый сальник я посадил на герметик.
Да при установке обратил внимание, что сальник с задней стороны (сама резинка) была смазана смазкой что то вроде литола. Ни разу не видел чтобы сальники смазывались таким образом я бы и не догадался сам это сделать, но видимо это обязательно.
Собираем все в обратном порядке. Мне мой знакомый сказал что я не установлю коробку, если не отцентрую диск сцепления при закручивании, что нужно идти к токарю и точить направляющую такую как и вал коробки передач, он я сделал проще закрутил маховик, поставил диск сцепления, надел корзину сцепления и прикрутил ее не до конца воткнул в паз двигателя удлинитель от трещотки и покрутил им, при этом диск встал ровно посередине, после этого затянул все болты на корзине.
Коробку сдвигаем под машину, поднимаем ее на домкрат, поднимаем и как по рельсам закатываем ее вперед в двигатель, при этом не возникло каких либо проблем с центровкой диска сцепления она легко зашла в двигатель. Закручиваем задние подушки впереди ей не даст упасть вал, который зашел в двигатель, после этого прикручиваем все болты к двигателю.
Не забываем про провода и кулисы переключения передач, стартер и пластины держатели.
Ну и в конце карданы.
Коробка очень тяжелая вместе с раздаткой, без снятия кузова очень сложно (у меня кузов металлический с аппарелью - снять его не реально сложно), используйте домкрат и помощь друзей.
Успеха вам в начинаниях.

Двигатель — главное устройство транспортного средства, корректная работа которого предусматривает обеспечение специальных условий. В процессе его эксплуатации все детали должны достаточно хорошо смазываться моторным маслом. Подобная необходимость связана с тем, что использование масел соответствующего качества уменьшает трение во время работы движущихся деталей, продлевая срок службы механизма.

Для корректной работы двигателя необходимо обеспечить смазку его движущихся деталей, которые выходят за корпус двигателя. Одной из таких деталей является коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. При выводе подобных элементов наружу, смазочное масло может протекать через отверстие. С целью предотвращения таких проблем используют специальные приспособления в виде сальников. Их предназначением является предотвращение протекания смазки из представленных механизмов. Поэтому своевременная замена сальника коленвала так необходима для любого автомобиля во избежание выхода из строя его двигателя.

Виды и расположение сальников на коленчатом вале

Сальники используют в разных элементах автомобиля, в том числе и в коленчатом вале. Они обеспечивают такое состояние, чтобы смазочная жидкость не покидала двигатель. Элемент изготовлен в форме кольца с эластичной внутренней кромкой, а также имеет жёсткую наружную обойму. Для усиления внутренней кромки используется пружина. Она препятствует выходу масла наружу. Установленные в любом авто приспособления могут быть двух типов:

Задний сальник. Отличается большой износостойкостью, что отражается на сроках эксплуатации, равнозначных периоду использования транспортного средства. Имеет громоздкие габариты.
Передний сальник. Приспособление по размерам немного меньше, а также более склонно к изнашиванию. Модуль находится в крышке масляного насоса. Для получения доступа к нему необходимо отсоединить элемент ремня ГРМ. Сам сальник расположен под нижним шкивом коленчатого вала.

Как показывает практика, выход из строя переднего сальника происходит намного чаще. В процессе длительной эксплуатации он может потерять желаемую эластичность, что приводит к появлению трещин и протеканию масла. Все это создает для водителя дополнительные проблемы. В силу этого, передние сальники относят к элементам, которые необходимо периодически проверять с последующей заменой.

Осмотр с целью выявления места утечки масла

Если есть подозрение некорректной работы представленного приспособления, водителю в первую очередь потребуется установить, какой именно сальник дал течь. Если изъян наблюдается в задней части мотора, нужно провести визуальный осмотр поддона и блока коробки переключения передач. Для того, чтобы определить, есть ли течь рабочей жидкости, необходимо капнуть на поддон немного воды и понаблюдать: если течёт трансформаторное масло — оно будет расплываться по поверхности, моторное — держаться целостной каплей.

Причины протеканий

Самыми распространёнными причинами протечек сальников являются:

Достижение пробега авто 100 тысяч километров. В таких ситуациях под влиянием вибрационного воздействия коленвала изнашивается внутренняя часть сальника. Вследствие этого, он перестаёт плотно прилегать к коробке и будет способствовать протеканию рабочей жидкости.
Пересыхание сальника, что связано с использованием некачественного масла. Зачастую такое возникает, если долго держать рабочую жидкость в условиях пониженных температур.
Плохое качество детали или её неправильная установка, которые тоже не стоит исключать как причину поломки.
Неисправности в самом двигателе. Наиболее распространённой поломкой в таком случае является повышение давления картерных газов, что приводит к смещению сальника.
Протечка масляного фильтра, в результате чего проблему вряд ли удастся решить только заменой сальника.

Обратите внимание. Задние и передние сальники имеет определенные отличия, что связано с конструкцией двигателя. Поэтому, их замена не равнозначна по сложности. Процесс обслуживания не составит особого труда для опытного водителя. Однако, новичкам, не разбирающимся в особенностях работы двигателя, процедура не всегда будет под силу.

Замена переднего сальника коленвала

Замена любой детали или узла транспортного средства всегда проходит в два этапа: снятие старого износившегося модуля и установка нового. Сальники коленвала не будут исключением. Подобный ремонт не обойдётся без молотка с отвёрткой, однако перед тем, как приступить к работе, нужно запастись необходимым инструментом для совершения следующих процедур: снятие привода газораспределительного механизма, извлечение крышки головки блока цилиндров. Сам процесс замены для переднего сальника состоит из трёх шагов.

ШАГ 1. Первоочерёдно снимается ремень газораспределительного механизма со всех шкивов. После этого с помощью двух плоских отвёрток поднимается шкив зубчатого типа, который нужно снять с носка коленвала.

Занимающемуся ремонтом автолюбителю не стоит забывать про шпонку, которую нужно извлечь с помощью отвёртки для того, чтобы она не затерялась.

ШАГ 2. Используя отвёртку извлекается износившийся элемент с крышки, после чего она смазывается моторным маслом. Для нового сальника необходима такая же обработка рабочей жидкостью.

ШАГ 3. Занимающийся ремонтом автолюбитель должен запрессовать новый сальник в нужное место с помощью трубы определённого диаметра или оправки. Поле этого повторяется в обратном порядке всё, что указано в первом шаге.

Замена заднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала проводится на смотровой яме или с применением подъёмника. Работа предусматривает снятие коробки переключения передач. Во время такой процедуры следует дополнительно осмотреть все прилегающие узлы. Это связано с тем, что извлечение коробки передач стоит отнести к достаточно сложным и трудоёмким процессам. В силу высокой износостойкости заднего сальника прибегать к таким действиям приходится крайне редко.

Замена сальника для заднеприводных транспортных средств

ШАГ 1. В первую очередь осуществляется снятие карданной передачи, с последующим отсоединением стартера и рабочего цилиндра сцепления (извлекается целиком вместе со шлангом).

ШАГ 2. Отсоединяется трос спидометра, провод жабки заднего хода. После этого нужно освободить кулису коробки передач в салоне транспортного средства.

ШАГ 3. Снимаются болты для соединения КПП и двигателя. После этого извлекается поперечина (заднее крепление) коробки передач.

В некоторых случаях возникает необходимость снятия трубы глушителя. Это позволит упростить задачу по снятию нужных деталей. В случае самостоятельного осуществления ремонта, автолюбителю необходимо предварительно подготовить основание, на которое будет опускаться КПП (можно использовать обычную доску, расположенную поперёк смотровой ямы).

После снятия корзины и диска сцепления, маховика и щита будет обеспечен беспрепятственный доступ к сальнику. Замена сальника коленвала осуществляется с помощью самореза, который выставляется на край с постепенным вворачиванием в него. Предварительно по инструменту необходимо немного ударить, для того, чтобы он легче пошёл в металл. Наиболее удачным будет использование приспособления, применяемого во время ремонта квартир с целью крепления профиля.

После нескольких витков закручивания износившийся сальник вытаскивают с использованием плоскогубцев. В некоторых случаях для достижения большего эффекта можно использовать несколько саморезов.

Замена сальника для переднеприводных автомобилей

Первоначально снимается левое переднее колесо. Перед этим нужно ослабить гайку полуоси, которая в конечном итоге будет полностью откручена. Это позволит сдвинуть с полуоси стойку. Иногда приходится снимать рулевой палец в скреплении.

Проводящий ремонт водитель как вариант также может рассмотреть снятие заднего корпуса, после чего его вместе с сальником можно будет установить на место. Подобные манипуляции являются более трудоемкими и могут закончиться повреждением прокладки корпуса сальника, что приведёт к противоположному результату.

Попутно с заменой сальника необходимо осмотреть подшипник в коленвале, в который входит первичный вал коробки передач: когда он заедает и шумит при проворачивании — нужно ставить новый.

После завершения замены сальника все процедуры нужно осуществить с точностью до наоборот.

Выводы

Использование сальников в транспортном средстве связано с необходимостью обеспечения циркуляции смазывающих жидкостей. Состояние такого элемента напрямую влияет на условия работы мотора, в связи с чем систематический осмотр будет не лишним. В том случае, когда сальник потерял свою функциональность, придется заниматься его заменой. Ремонт хоть и не сложный, но требует существенных временных затрат.

Добрый день! Моя первая статься тут, сильно не пинайте!
С самого покупки машины, правая часть моторного отсека со стороны ремней постоянно забрызгивалась маслом, особоенно во время дальних поездок по трассе. Особо времени лезть под машину небыло, ла и ездили не так чтобы много. Но жена пошла на новую работу и на машине теперь ездит каждый день, пришлось заняться вопросом вплотную. Посоветовавшись с ребятами на автосервисе, решили, что это сальник коленвала разбрызгивает на ремни. Также сопливилась прокладка клапанной крышки и заливалось масло через сальники свечных колодцев. Заказав необходимые детали и взяв отгул на работе поехал в сервис. При съеме ремней, оказалось, что генераторный ремень доживает последние деньки и было решено его тоже поменять.
Снимаем защиту.

Добрались да шкифа коленвала

Оказалось, что гайка не откручивается, пришлось ставить на 5 передачу, выжимать тормоз в пол и только тогда гайка поддалась.
Сняли шкиф

Видим, что сальник вполне себе нормальный и не течет, начали искать причину, оказалось, старый хозяин при смене цепи ГРМ не домазал герметика на маслянном поддоне и там образовалась щель из которой и выдавливало масло. Снимать поддон не хотелось, поменяли мало только пару недель назад, обработали весь поддон смывкой для масла, убрали наслоения, обработали щель и просушили и замазали герметиком, затромбовав его внутрь.

Сальник конечно тоже поменяли, собрали все на место.
Длаее перешли к клапанной крышке, тут проблем не оказалось, крышка снялась.

Звоните по телефонам в автосервисы, которые оказывают услуги по цене от от 2 000 до 4 600 рублей по замене заднего сальника коленвала Ниссан. Обратите внимание, что цены ориентировочные (средняя 3 300 руб.) и они не являются публичной офертой, в прайсах техцентры указывают, как правило, "от". При этом не учитываются особенности двигателя и моделей Nissan. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного разговора с конкретным автотехцентром. Используя быстрый поиск, вы можете найти профильный центр недалеко от дома или места работы. Для этого нужно в фильтре выбрать необходимый округ Москвы или станцию метро.

Читайте также: