Замена заднего внутреннего шруса тойота рав 4

Обновлено: 19.05.2024

хорошо. а если двух выводная катушка.,как её проверять? при прозвонке вторичной обмотке замыкая с первичной ничего не показывает а если два провода высоковольтных то показывает значение 14 К ом? как правильно с ними быть? У моего друга на rav4 с пыльником внутреннего шруса до сих пор все в ажуре,

У меня такое на Джили ск 2. Пытался открутить и снять нижний рычаг что бы легче добраться до рейки. Но так и оставил эту затею. До рейки добрался не снимая рычаг. Но на будущее пригодиться Ваше видео Спасибо.

прозваниваю датчик коленвала и сопротивление бесконечно, подношу что то сопротивление не меняется так же бесконечно, это значит что ему хана?

Я млоской отверткой крутил ;) Мне друг сказал с пыльником внутреннего шруса на рав4 до сих пор проблем не было.

ИЛЬЯ ДОБРОГО ДНЯ! ПОСАВЕТУЙ ПОЖАЛУЙСТА КАКОЙ ФИРМЫ ЛУЧШЕ ПРИОБРЕСТИ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ ГРМ ЦЕПЕЙ И ЗВЁЗДОЧЕК. КАКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ БОЛЬШЕ ВНУШАЕТ ДОВЕРИЯ. И В ОДНОМ ИЗ РОЛИКОВ ТЫ ОЗВУЧИЛ ГЕРМЕТИК КАКИМ ТЫ ПОЛЬЗУЕШЬСЯ МОЖНО ЕЩЁ РАЗ ОЗВУЧИТЬ ЕГО НАЗВАНИЕ. СПАСИБО.

Я заметил, на какой бы ты тачке не ездил, со временем начинаешь видеть в ней что то красивое, привыкаешь что ли) полюбишь новую машину за то, что она тебя не будет подводить! а не за красивые глазки!

перед и профиль Мазерати Кватропорте. Постоянные проблемы с пыльником внутреннего шруса подзадолбали >)

Тоже сперва испугался что в коробке люфт, нет только а самой гранате. Вроде уж езжу настолько аккуратно , дороги к нам не плохие ни каких грязей машина не видит только асфальт и вот такое вылезло.

Паша Степанов

Ленар, не ну чёт я офигеваю. Группа оживает. Не рву и шруса на 130 летят. Вариатор вообще прыжка не даст нормального. Да ну на. Чёт я печалюсь за тойоту, миф что-ли за надёжность, или на варики такое умно шруса ставят

Паша Степанов

Алексей, кардан 10-15 тысяч, все под стопора делают и в путь. Щас на многих такая петрушка пошла. Митсу, тойота, бмв, ваг, мерсы то что я знаю

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

Манеры вождения;
Модели машины;
Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.

Порванный пыльник — типичная неисправность

Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

Что понадобится для замены ШРУСа

молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
комплектом ключей и головок;
слесарными тисками;
монтировкой или достаточно длинной трубой.

Как заменить гранту

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Замена внешнего ШРУСа

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

RF4 Замена задних пыльников и сальников редуктора Фотоотчет. ⇐ Stepwgn RF3-8. Трансмиссия

RF4 Замена задних пыльников и сальников редуктора Фотоотчет.
Оглавление
1) Вступление
2) Снятие приводов
3) Замена пыльников
4) Замена сальников
5) Обратная сборка
6) Итоги

- откручиваем гайку головка на 32 (откручиваем при прикрученном колесе и опущенном домкрате, усилие надо приличное, крутим против часовой стрелки, если стоять лицом к колесу)
- дальше переходим к подвеске (практически все гайки в подвеске приварены – крутим болты)

- откручиваем два болта на 10 (показаны стрелками на рисунке 4, ими прикручен провод датчика ABS, если не открутить будет мешать и можно порвать его)
- откручиваем болт тяги которая к кузову на 19 (обведен на рисунке 4)
- гайку на 17 крепления тяги к ступице
- снимаем саму тягу (обведена большим кругом Рис 4)
- откручиваем болт нижнего сайлента на 17 (номер 30 на рисунке 4 обведен)
- снимаем защиту редуктора 4 болта на 14

Это что бы не мешала выдернуть привод (на стопорном кольце в редукторе) и вытаскивать.
Что бы выдернуть внутреннюю гранату из редуктора, надо отвертку вставить между гранатой и редуктором (проем в редукторе для этого предусмотрен)

- резким, коротким рывком отвертки в сторону внешней гранаты привода, выдергиваем внутреннюю гранату с посадочного места.

- Вот теперь, когда все откручено, внутренняя граната выдернута из посадочного места, надо всю заднюю ступицу подымать вверх, поворачивая низ на себя, одновременно вытаскивая вниз внешнюю гранату привода - аккуратно.
- через низ вытаскиваем привод, контролируем, что бы из порванных пыльников не выпали ролики триподов (потом пометить надо все, где стояли).
Делать лучше, конечно, вдвоем, но я управился один.

При снятии левого привода, что бы выхлопная труба не мешала, ее надо снять, три резинки, снимаются рукой и труба опускается на пол и не мешает, особенно потом при замене левого сальника редуктора.
Замена пыльников
Пыльники купил вот такие маленький диаметр =20 мм, большой 60 мм

- привода вытащены
- снимем хомуты пыльников
- удаляем пыльники (я срезал ножом)
- вытираем смазку, что бы можно было пометить ролики
Я пробовал не смываемым маркером хорошо пока в бензине не начнешь мыть
Метил сверлом по стеклу – ставил точки (1,2,3) отмечал местоположение ролика на триподе, положение трипода на приводе, положение роликов относительно гранаты

- одеваем пыльник
- одеваем трипод
- ставим стопорное кольцо
- ставим ролики на смазку чтобы не упали.

- заполняем гранату смазкой по мануалу написано 80-90 гр. у меня банка смазки 400 гр. я примерно делил на 4 части и ¼ заполнял.

- одеваем гранату (все по меткам соответственно)
- одеваем пыльник, выдавливаем лишний воздух
- одеваем хомуты, я одел старые они удобней при снятии-установке, чем, которые шли в комплекте с пыльниками.
Собирал по очереди, если на приводе порваны оба пыльника, я один заматывал малярным скотчем, что бы он не вывалился. Собрал с одной стороны, потом с другой.
Сами привода были ржавые, краска потрескалась, облезла. Я после установки пыльников, привод ошкурил, обработал преобразователем ржавчины, обезжирил и покрасил черной краской из баллончика.

Замена сальников
Пока покрашенные привода сохнут, занимаемся сальниками редуктора.

Редуктор на месте (у меня была откручена подушка редуктора и два верхних крепления, это моя попытка снять привода через задний редуктор)
-вытаскиваем старые пыльники (лучше конечно съемник сальников, но я по старинке – отверткой)

- масло кстати не течет, только при замене правого большого сальника, начало капать, но я повернул редуктор (он у меня ведь был откручен) Потом через пары дней езды проверю уровень масла в редукторе.
- новые ставим на место, используя подходящие по диаметру оправки (приспособы)

Проблемка вышла с левым сальником, у правого есть ограничитель, а у левого нет. В итоге при установке левого сальника я его немного поглубже утопил. Выдергивать отверткой не стал, что бы не испортить, поставил привод так. В дальнейшем проконтролирую сальник – не течет ли.
Обратная сборка
Ставим привода, все закручиваем в обратном порядке-проверяем. Внутренние гранаты "защелкиваем" на место.

ИТОГИ
- помучиться, конечно, пришлось.
- мануал бы выкинул, да иногда в нем попадается полезная информация, оставлю.
- про датчик ABS в мануале имелся в виду скорей всего провод, его порвать можно, если не доглядеть.
- с левым сальником перестарался немного – буду контролировать.
- на все это потратил два вечера по 6 часов = 12 часов
- пыльники думаю лучше не колхозить, а ставить по возможности оригинал. Раз в месяц замена пыльников, думаю, ни кого радовать не будет.
- по мере появления новой информации буду добавлять сюда.

Ну что сказать - Респект и Уважуха.
Мне в сервисе за 40 минут на привод меняли, а сальники в норме - тьфу тьфу тьфу.

Honda StepWGN RF4 2001 , Toyota Voxy ZRR75W 2008 г., Toyota Voxy ZWR80 2015 есть 92три4110тритри2

СергейМ: Проблемка вышла с левым сальником, у правого есть ограничитель, а у левого нет. В итоге при установке левого сальника я его немного поглубже утопил. Выдергивать отверткой не стал, что бы не испортить, поставил привод так. В дальнейшем проконтролирую сальник – не течет ли.

Сейчас в морозы (-40) проверил задний редуктор, с левой стороны весь "запотел" - сальник, который немного глубже утопил, то ли из за этого давануло или всетаки морозы. Думаю по весне поменяю. Вот так.

Сегодня менял пыльники на задних приводах, по причине порыва внутреннего и внешнего пыльника на левом приводе. Менял по той же схеме, которую описал СергейМ, но только я не вынимал гранаты из редуктора, ну и соответственно не сливал с редуктора жижу.
Когда разобрал гранаты с разорванными пыльниками, мягко говоря офигел. Фотографии сделаны на телефон, поэтому качество отвратительное, но основные моменты видны.
Ролики на внешней гранате были очень сточены и даже потеряли свою округлость, в стакане гранаты была очень сильная выработка (в сторону движения автомобиля выработка около 2-3 мм, в обратную сторону движения, выработка около 1 мм. На внутренней гранате ролики были целые, стакан был изношен примерно раза в 2 меньше. Порыв пыльников был обнаружен 1,5 недели назад, сразу поменять не удалось. Но я не думаю что такой износ не может произойти даже за месяц, скорее всего пыльники повались еще осенью, а я не заметил и загубил привод, в итоге надо брать контрактный. Со вторым приводом, проблем не возникло, износ выражался только в виде отполированных пятен, где прикасаются ролики, на ощупь износа нет.
Уставшие гранаты промыл, смазал и на первое время поставил на место, пока не куплю контрактный.

Илья С., время езды с порванным пыльником определяется по цвету смазки гранаты. Чем чернее, тем дольше ездил с порванным пыльником, если смазка еще сохранила серо-зеленый цвет, то проблем не должно быть!

Может пригодится кому, на днях менял задний левый привод, так вот не смог открутить болт тяги которая к кузову на 19 (обведен на рисунке 4), пошел другим путем:
- открутил гайку к ступице, но снять не получилось
- открутил крепление продольного рычага к кузову 2 болта
- вставив монтировку в пружину и приложив небольшое усилие снимаем рычаг

Toyota Camry Prominent 92г. - первая
MMC Airtrek 2002г., 4G63, 4WD - был
Honda Stepwgn, 2001, RF4, K20A, 4WD - сейчас

Менял наружный левый по схеме как у топикстартера часа 3. Привод полностью не снимал, а только вытащил наружный трипод. Снять его удалось только сЪемником для шаровых опор. Пыльник нашел вот такой за 360 руппи.

Утверждают , что японский , но чота я им не верю. Слишком дешего и почти нет бортика под большой хомут. Поэтому хомут постоянно слазил при затяжке, кое как поставил. Будем посмотреть. Старый родной пыльник еще бы лет 5 прослужил , если бы на него буксировочный трос не намотало.

Прошло 7 лет! Мануал с ошибкой, нет пункта "Снимите задний редуктор", тогда привода снимаются просто (Данный пункт есть во всех электронных мануалах на другие модели Хонд с таким же задним приводом DPS).
Сегодня поменял сальники на заднем редукторе, в 2011 году левый сальник глубоко забил, да еще и криво. Постоянно сопливил. В этот раз снимал редуктор. Фото завтра.

Снятие заднего редуктора на Honda StepWGN RF4

Еще: При соединении редуктора с карданом отверстия не попали, поддомкратил одно заднее колесо и за него "докрутил" редуктор до отметки на фланце и кардане.
Все болты не были прикипевшими. Открутились нормально.
Крутить за болты, все гайки в подвеске (за редким исключением) приварены!

Читайте также: