Замена задних пружин ниссан альмера классик

Обновлено: 05.07.2024

Не имеет значения, какая подвеска у автомобиля, в любой присутствуют пружины. Они играют главную роль в поглощении ударов и вибрации во время движения авто по некачественной дороге. Если появились сомнения в их работоспособности, лучше проверить эти элементы и заменить.

Причины замены

Замену на Ниссан Алмере G15 надо проводить, когда присутствуют следующие признаки, как спереди, так и сзади:

• Появилась усталость металла: в свободном положении убавилась высота пружины.
• Появился нежелательный изгиб элемента.
• Сломался виток.
• Появилась коррозия на витках.

Процесс замены

В Ниссан G15 могут быть задействованы пружинные элементы разных видов, у которых своя особенная опора. Для распознавания видов на нижнем витке наносится маркировка (обычно красным цветом или синим) и номер изделия. Нужно устанавливать эти элементы строго с одинаковой отметкой.

Процесс замены деталей на Альмере G15 делится на две части:

Снятие

1. Перед началом данной работы надо применить краску для отметки положения колес спереди по отношению к ступице. Это необходимо, чтобы после работы колесо вернулось точно на свое прежнее место. Далее потребуется отпустить колесные болты, приподнять переднюю часть авто и снять колеса оттуда.
2. Найти вверху амортизатор. Выкрутить его. Для этого надо заранее поставить под рычаг снизу домкрат, положить прокладку из дерева, приподнять сам рычаг.
3. Найти защиту снизу моторного отсека и демонтировать ее.
4. Пружина будет в сжатом положении. Для освобождения пружинных тарелок нужно сжать ее сильнее. Для этого применяют специальное устройство.
5. Найти саму пружину и снять ее, используя обычный съемник. Данное устройство должно охватывать сразу восемь витков. Нужно продолжать сжатие элемента, пока не получится его вытащить.

Надо установить натяжитель в пружинные витки таким образом, чтобы они были хорошо охвачены, а сам натяжитель не смог соскользнуть. Сдавливать пружину нужно в трех точках (как минимум) на окружности, которые находятся равномерно по кругу. При данной операции деталь будет иметь сильное натяжение, и обязательно надо использовать стабильный прибор.

Чтобы все прошло гладко и без происшествий, нельзя связывать проволокой пружинные витки.

При условии, что будет устанавливаться другая пружина, снятую старую можно медленно опустить.

Установка

1. 1. До начала работ надо проверить опору из резины на наличие каких-либо повреждений либо пористости. Если что-то не так, то нужно провести замену. Далее надо осмотреть тот участок, на который будете устанавливать пружину, и, если нужно, почистить его от мусора.
   2. Поставить на свое место пружинный натяжитель. Медленно сжать пружину.
   3. При вращении вправо надеть опору из резины на пружину. Чтобы облегчить монтаж, на опоре должна находиться смазка: глицерин, но его вполне может заменить жидкое мыло.
   4. Потребуется поставить на свое место пружину таким образом, чтобы конечная часть витка снизу находилась на упоре пружинной тарелки в рычаге.
   5. Взять домкрат. Приподнять поперечный рычаг. Поставить верхний конец амортизатора. В расположенном спереди моторном отсеке установить шайбу амортизатора, далее при помощи момента 15 н. м. закрутить штоковую гайку. Поставить еще контргайку при помощи момента 30 н. м.

   
   

   При работе с домкратом не нужно поднимать всю машину.

   1. Пружины нужно не спеша разжать, но важно следить за правильностью посадки опоры из резины в основании автокузова и на нижнем рычаге.
   2. Теперь можно убрать домкрат.
   3. Установить на место обшивку моторного отсека.
   4. Установить колеса на свое место. Но не надо забывать про метки, которые были нанесены перед началом замены. Прикрутить колеса. Поставить авто на них и закрутить болты колес крестообразно, применяя момент 110 н. м.
   5. Провести проверку уровня авто на мосту спереди.
   6. Поставить фары.

   Заключение

   Задние пружины, как и передние пружины на авто Альмера Классик, G15, N16, имеют схожее строение, поэтому нет существенных различий в действиях при их замене. Сам процесс замены не представляет особой сложности, но важно быть осторожным, чтобы не повредить себя или машину.

   2. Сожмите пружину с помощью специального приспособления.

   
   

   
   

   4. Снимите верхнюю опору.

   
   

   5. Снимите со штока амортизатора тарелку буфера сжатия.

   
   

   6. Снимите буфер с защитным чехлом.

   ПРИМЕЧАНИЕ:

   
   

   При повреждении буфера сжатия или защитного чехла замените узел новым.

   
   

   7. Снимите со стойки пружину.

   
   

   8. Осмотрите пружину. Пружину с деформированными или обломанными витками замените. Если на исправной пружине перетерлась нижняя прокладка, снимите ее с пружины и замените новой.

   ПРИМЕЧАНИЕ:

   Пружины заменяйте только парами (правую и левую одновременно).

   
   

   9. Осмотрите детали стойки. При обнаружении трещин, деформации и разрушений на корпусе стойки, нижней чашке пружины, втулке крепления к балке подвески замените стойку. Проводить сварочные работы на стойке запрещается, так как это может повлиять на безопасность движения.

   10. Установите амортизатор вертикально и несколько раз до упора опустите и поднимите шток амортизатора. Убедитесь в том, что шток перемещается без провалов, заеданий и стуков. В противном случае замените амортизатор. Кроме того, замените амортизатор при обнаружении потеков жидкости (допускается незначительное отпотевание в верхней части корпуса) и при повреждении резьбы в верхней части штока.

   ПРИМЕЧАНИЕ:

   Данная проверка работы амортизаторной стойки приблизительная. Для более точной оценки ее состояния обратитесь в автосервис.

   Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

   
   

   11. Извлеките из подушки амортизаторной стойки верхнюю втулку.

   ПРИМЕЧАНИЕ:

   
   

   Замените верхнюю втулку, если она сильно деформирована или на ее поверхности появились трещины.

   
   

   12. Извлеките из подушки амортизаторной стойки нижнюю втулку.

   ПРИМЕЧАНИЕ:

   
   

   Замените нижнюю втулку, если ее резиновый массив сильно деформирован или если на его поверхности появились трещины.

   ПРИМЕЧАНИЕ:

   
   

   Так выглядят детали амортизаторной стойки, разложенные в порядке их установки.

   
   

   Какие бывают стойки на Nissan Almera Classic

   Передние амортизаторные стойки встречаются двух типов: разборные и неразборные. В первом случае внутри корпуса помещен сменный амортизатор (вкладыш), который может быть заменен отдельно. Стоимость отдельного упругого элемента заметно ниже всей стойки в сборе. Оригинальные узлы чаще всего имеют неразборную конструкцию.
   

   
   Оригинальные стойки Nissan продаются под артикулом 313851-2 для левой и 313851 для правой. Эти же узлы используют дилеры в сервисных центрах. Несмотря на высокую цену в 2800 рублей за штуку, они отличаются высоким качеством изготовления и хорошо ходят по нашим дорогам.

   Неоригинальные стойки представлены известными и не очень брендами. Самые известные: KYB (артикул 333310-333311), Monroe, Mobiland, Miles, Stellox. Цена на самые дорогие детали от KYB будет около 3000 рублей, тогда как дешевый оригинал может стоить и 1800 рублей (по данным на декабрь 2019). Разница в цене с лихвой компенсируется большим ресурсом и отличной управляемостью автомобиля на этих стойках.
   

   
   
   

   Признаки необходимости замены амортизаторов

   Альмера Классик массово продавалась с 2007 года и была построена на базе Almera в кузове N15. Болячки подвески и причины их появления хорошо известны ремонтникам. В первую очередь необходимо обратить внимание на такие признаки:

   • раскачивание кузова при езде по неровной дороге без видимых причин;
   • непонятные реакции автомобиля на поворот руля, излишняя валкость машины;
   • машину тянет в сторону, неравномерный износ резины; при проезде лежачих полицейских;
   • течь масла на стойке в месте пыльника.

   Косвенными признаками выхода из строя амортизатора может служить порыв пыльника, чрезмерное проседание автомобиля под нагрузкой, ржавчина на штоке. Это все может говорить о предстоящем ремонте подвески.

   Совет! Существует простой способ проверить работоспособность амортизаторов. Для этого нужно с силой нажать всем своим весом на переднюю часть автомобиля и отпустить. Исправный упругий элемент отработает один раз и остановит кузов в исходном положении. С поврежденной стойкой возникнут затухающие колебания или будет слышен металлический стук.

   Кроме самих амортизаторов в конструкции стойки предусмотрены опорные подшипники и резиновый отбойник, которые также могут выйти из строя и издавать характерные звуки. Окончательно выяснить их состояние возможно только после полной разборки амортизаторной стойки.

   Перечень инструментов для замены стойки Ниссан Альмера

   Для ремонта желательно иметь смотровую яму или подъемник, но можно обойтись ровной площадкой. Автомобиль придется поддомкратить и поставить на опоры, чтобы было удобно снимать и ставить стойку. Список инструментов для ремонта следующий:

   • накидные и рожковые ключи на 8, 13 и 17;
   • головки торцовые на 13 и 17 с трещоткой и удлинителем;
   • специальные стяжки для пружин;
   • специальный ключ для отвинчивания гайки разборной стойки;
   • металлическая щетка;
   • молоток и зубило.

   Иногда для откручивания приржавевшей гайки приходится использовать WD-40 или аналоги. В сложных случаях используют газовую горелку.

   Замена передних амортизаторов ниссан альмера классик часто производится вместе с заменой других запасных частей: пыльник (55240-95F0A), опоры (54320-95F0A), опорный подшипник (54325-95F0A), развальные болты и гайки.

   Совет! Это необходимо сделать вместе со снятием стойки, потому что после этого производится регулировка развала-схождения передних колес. Отдельно снимать и разбирать всю стойку ради замены опорного подшипника нецелесообразно. При этом ресурс всех этих деталей примерно одинаковый.

   Инструкция по пошаговой замене передних стоек

   Порядок замены будет такой:

   1. Устанавливаем автомобиль на ровной поверхности, ставим подпоры под задние колеса. Вывешиваем переднюю ось и снимаем колеса.
   2. Откручиваем два крепежных болта головкой на 17 в месте крепления к поворотному кулаку. Нижний болт имеет специальные регулировочные шайбы угла наклона стойки, поэтому перед снятием нужно пометить зубилом первоначальное положение.

   
   

   1. В этом положении можно попробовать ослабить верхнюю гайку крепления штока. Она доступна из-под капота. Если шток проворачивается вместе с ней, то придется воспользоваться съемником уже после демонтажа стойки.
   2. Откручиваем кронштейн крепления тормозного шланга к корпусу. Снимать сам шланг необязательно, стойка аккуратно извлекается не задев его.
   3. Теперь можно открутить верхние гайки на 13 крепления опорного подшипника к кузову. После их ослабления вся стойка уйдет вниз вместе с рычагом подвески. Извлекаем ее нажатием вниз до упора и вытягиваем на себя. Аналогично поступаем с противоположной.

   
   

   1. Стяжками сжимаем пружину до состояния свободного вращения относительно штока. Теперь можно спец ключом открутить гайку на 17 крепления штока к опоре. Извлекаем корпус стойки и оцениваем состояние всех узлов.

   
   

   1. В разборную стойку устанавливаем новый упругий элемент или заменяем целиком всю. Перед установкой на машину ее нужно прокачать ее согласно инструкции по установке.
   2. Собираем все в обратном порядке. Устанавливаем пружину, затем отбойник, пыльник, опорный подшипник. Затягиваем гайку, после чего можно ослаблять стяжку пружины.

   
   

   Важно! Положение опоры указывается стрелкой направленной на колесо.

   1. Устанавливаем стойки на свое место, при этом верхние гайки крепления опорного подшипника затягиваем до конца только тогда, когда машина будет стоять на земле. Развальные болты выставляем по меткам, но это все равно не даст гарантии правильного развала, поэтому посещение стенда обязательно.

   Замена задних стоек

   Для замены задних стоек мы используем тот же инструмент, что и для передних. Сама стойка состоит из амортизатора, пружины, опоры. Порядок работ по замене:

   1. Поднимаем заднюю часть авто и снимаем колесо. Со стороны багажника откручиваем по 2 гайки крепления опоры стойки.
   2. Отсоединяем нижний болт крепления амортизатора к кронштейну балки. Извлекаем узел в сборе.
   3. Пружину сжимаем стяжками. Откручиваем верхнюю гайку на 17, предварительно ухватив ключом стопорную гайку на 8.
   4. Снимаем верхнюю опору вместе с резиновым буфером. Извлекаем пыльник с отбойником (втулки). Осматриваем на наличие повреждений, при необходимости заменяем.
   5. Сборку производим в обратном порядке. После установки на автомобиль еще раз проверяется затяжка всех гаек крепления. Регулировка развала-схождения не требуется.

   Самостоятельная замена задних и передних амортизаторов на Альмере Классик не вызовет сложностей даже у начинающего автолюбителя. Конструкция предельно простая и ремонтопригодная. Вся работа займет несколько часов и сэкономит владельцу деньги на посещении автосервиса. Единственная операция, которая потребует дополнительных затрат, – это визит на регулировку развала-схождения передних колес, которая стоит от 800 рублей на данный автомобиль.

   
   

   Внесу свою лепту в этот вопрос. Недавно купил наконец то Альмеру Классик. Как показал осмотр машины, стойки по кругу менять точно. Начал я с задней оси. Много читал. Нужно как то приподнять машину. Зимы у нас снежные, и часто приходится ползти по колее. Поэтому варианты были еще и замена пружин, либо проставки.

   
   

   Решился поставить пружины Леджифорс . . 36, а по стойкам амортизатора мне посоветовали Монро, так как они по мягче.

   
   

   И вот тут то я и сделал ошибку. Отъездил я на этом 2 недели. По ровному асфальту нормально. но чуть любая ямка или бугоро, и сзади удар . лежачий полицейский почти пешком- сзади удар с обеих сторон. Ездить невозможно. Стал думать, что и как. В объщем взялся руками за арку заднего крыла, и приподнял. Удар! Ход стойки сантиметра 3 всего. Вот и результат. Пружина мощная, машина приподнялась на 3см точно. А стойки монро как оказалось короче родных. Поэтому рабочий ход стоек переместился вверх. По просту не хватает длины стоек.

   
   

   Всем говорю- не ставьте никогда стойки монро назад, вместе с пружинами Леджифорс ..36 . высота и сила пружины не совместимы с короткими стойками Монро!

   
   

   Далее- надо что то делать было, я убрал Леджифорс и поставил родные пружины совместно со стойками Монро. Стало лучше. Но и то, удары уже в меньшем количестве продолжались. Видимо стойки всё же плохие. Да и машина на старых пружинах обратно легла. . я заказал стойки Sachs 280953. Как пишут в инете, они немного длиннее, чем родные стойки. И вот результат!

   
   

   Стойки sachs 280953 и пружины Леджифорс ..36 идеально подошли друг к другу. Машина поднялась на 3 см. Сзади нет ударов подвески как раньше. Всё работает как надо. Зад упругий. Не проседает, когда везёш пассажиров. Подвеска работает на 5.

   Читайте также:

     
   • Адаптация дроссельной заслонки лансер 10
     
   • Ошибка 0335 ниссан санни
     
   • Ниссан тино стартер не крутит
     
   • Как подтянуть рулевую рейку тойота виш
     
   • Замена рулевых наконечников тойота функарго