Замена задних рычагов митсубиси каризма
Обновлено: 02.07.2024
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 9
Видео весьма познавательно. Болты как я понимаю, можно даже не мучится откручивать))тем более задняя подвеска на моей машине не делалась до этого вообще никогда, кроме замены стоек. Интересен вопрос, насколько реально обойтись в плане запчастей только болтами и сайлентблоками, не меняя самих рычагов. Или в данном случае они пришли в негодность из-за деформации при аварии?
Добрый день, и так на счёт цены.
1. Болты придётся менять почти все (сразу говорю берите оригинал. я взял фебест и там эксцентрик не приварен О_О, и при закручивании он сразу же прокрутился очень обидно, пришлось покупать оригинал) цена болтов около 400р. а вот на гайках можно сэкономить, все гайки открутились + шайба эксцентрик была в хорошем состоянии ( в видео говорится, что тока пару болтов под замену и показываются какие).
2. косточка под замену (её тока пилить, снять не получится) цена около 1200р (я брал фебест)
3. на счёт рычагов, да они сильно погнулись, глянув на цену в экзисте чуть не упал в обморок. но позвонил по разборка и. о чудо)))) 1500р вся задняя правая часть подвески )))
4. салендблоки брал полиуретановые (красные) по цене не помню, но не дорого. вроде всё написал. а так в описании под видео смотрите там есть номера деталей.
Dikooy
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 9
Видео весьма познавательно. Болты как я понимаю, можно даже не мучится откручивать))тем более задняя подвеска на моей машине не делалась до этого вообще никогда, кроме замены стоек. Интересен вопрос, насколько реально обойтись в плане запчастей только болтами и сайлентблоками, не меняя самих рычагов. Или в данном случае они пришли в негодность из-за деформации при аварии?
забыл ещё сказать, ОЧЕНЬ ВАЖНО, на поперечном рычаге салендблок меняется тока в одно сторону. следите за мастерами, мне так чуть не погнули рычаг! т.е. он вставляется тока с одной стороны и выпресовается тока с одной стороны (салендблок конусный)
Faust_
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 0
Полиуретановые сайлентблоки и часть болтов у меня закуплены были ранее, но теперь я пересмотрю свой подготовленный набор на предмет нехватки чего-то, согласно вашего видео. Вижу, работа предстоит глобальная, поэтому лучше заблаговременно учесть все детали. Спасибо за информацию. Учту ваш опыт в работе, так как делать думаю сам.
Dikooy
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 9
Полиуретановые сайлентблоки и часть болтов у меня закуплены были ранее, но теперь я пересмотрю свой подготовленный набор на предмет нехватки чего-то, согласно вашего видео. Вижу, работа предстоит глобальная, поэтому лучше заблаговременно учесть все детали. Спасибо за информацию. Учту ваш опыт в работе, так как делать думаю сам.
Советую запастись отрезными кругами для болгарки разных размеров. нужен 125 и . не помню другой больше на 150 вроде (я в видео говорю), обязательно медную смазку, ну и заодно, раз снимаете смажьте направляющие ступоров (советую смазку МС-1600), а лучше ремкомплект купить и поменять резиночки. Удачи в ремонте
Dikooy
Начинающий Технический Маньяк
Репутация: 9
Полиуретановые сайлентблоки и часть болтов у меня закуплены были ранее, но теперь я пересмотрю свой подготовленный набор на предмет нехватки чего-то, согласно вашего видео. Вижу, работа предстоит глобальная, поэтому лучше заблаговременно учесть все детали. Спасибо за информацию. Учту ваш опыт в работе, так как делать думаю сам.
Советую запастись отрезными кругами для болгарки разных размеров. нужен 125 и . не помню другой больше на 150 вроде (я в видео говорю), обязательно медную смазку, ну и заодно, раз снимаете смажьте направляющие ступоров (советую смазку МС-1600), а лучше ремкомплект купить и поменять резиночки. Удачи в ремонте
Сколько владею Каризмой, 2 раза в год загоняю машину к разным мастерам на СТО на диагностику ходовой и рулевого, даже при отсутствии каких-либо симптомов неисправности. На втором году владения мне сообщили о слегка уставших сайлентах задней подвески, а в конце этого лета два разных мастера сообщили о том, что сайленты уже сдохли, имеют надрывы и двигаются монтажкой в поперечной плоскости. Хотя никаких стуков подвеска не издавала, поведение машины на дороге оставалось обычным. Слышал про кучу страшилок о трудности и дороговизне ремонта задней подвески на Каризме. Так вот, отдал машину толковому мастеру, который за 1 день поменял мне все 14 сайлентов задней многорычажки+новые развальные болты. Цена вопроса: работа мастера 3 тр, сайленты с болтами 5тр, развал 900р. Кстати, старые сайленты были не такие уж и убитые с виду. Долго думал насчет полиуретана, но насмотревшись фоток с разорванными полиуретановыми сайлентблоками с отделившимися втулками от собственно полиуретана, пришел к выводу, что "вечность" полиуретановых сайлентов - очередной миф. И еще не хотел добавлять излишней жесткости подвеске, поэтому остановил свой выбор на японских резиновых сайлентах из хороших неоригиналов. После ремонта задок машины приподнялся, в поворотах стала вести себя еще приятнее.
Что еще. Из неприятного - в начале сентября возвращался домой из Рыбачьего по автодороге Алушта-Судак. Б. дские дорожники допустили наличие на этой горной междугородней дороге-серпантине глубокой ямы с острыми краями, в которую я попал обоими правыми колесами при разъезде со встречкой, не успев объехать или остановиться перед ямой. Результат - погнутые внутренние закраины двух дисков и соответственно спущены два правых колеса. А запаска-то одна! Пришлось просить кума (у него тоже Каризма) привести мне запаску. Диски (легкосплавные) удалось прокатать и выровнять, шины без шишек, и езжу на них последний сезон (износ близок к критическому, так что особо не жалко). Спасибо ребятам из шиномонтажа "У Сереги", что находится в Симферополе на ул. Ген. Васильева! Ремонт колес обошелся всего в 1400р.
В этом каталоге элементы подвески для моделей 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 годов выпуска.
Выбирая рулевая тяга, рычаги подвески, запчасти для Mitsubishi Carisma нужно сравнить оригинальный номер если он известен.
Особое внимание следует уделить строке год выпуска автомобиля.
Год автомобиля - должен совпадать с годом выпуска Вашего Митсубиси Каризма
Mitsubishi Carisma (1995-1999) (1999-2004)
Уведомить
Уведомить
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Уведомить
Уведомить
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Уведомить
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Уведомить
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Уведомить
Уведомить
Уведомить
Уведомить
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Купить Нет в наличии
Уведомить -->
Уведомить
История техники
Н еподготовленный человек вряд ли знает о том, что в Голландии существует серьезная автомобильная промышленность. Марка Spyker, несмотря на славную историю, известна только узкому кругу людей, и о том, что компания DAF тоже родом из Нидерландов (хотя их основное производство уже давно находится в Бельгии) тоже помнят немногие. Но автомобильных заводов в этой стране немало.
На фото: Volvo S40 '1996–2000
Создание отдельной модели для европейских покупателей оказалось идеальным выходом для компании, которая постепенно теряла этот рынок. Чего хотели европейцы? Всё традиционно: размера – меньше, комфорта – больше, экономичности – максимум, дизельный мотор и богатый выбор комплектаций. Созданная совместно со шведами машина, тем не менее, от соплатформенной S40 разительно отличается как по внешнему виду, так и по характеру. Японцы сделали недорогое массовое авто, а шведы – небольшое премиальное. Откровенно говоря, шведская машина мне более симпатична, хотя проигрывает по динамике и расходу топлива. Японцы не смогли или не захотели наделить Carisma характером, как они это сделали, например, с Galant. И ошибку свою не исправили до самого конца производства модели.
На фото: Mitsubishi Galant '1992–96
Дополнительным раздражающим фактором для покупателей машин Mitsubishi оказались постоянные модернизации по мелочи, заставляющие владельца каждый раз гадать, "подойдет — не подойдет". То пальцы шаровых опор стоят то прямые, то конические, то конус поменяли, то диаметр пальца один, то другой, разъем в электрике то один, то другой… Воистину, нет предела совершенству, а заодно – и конца мучениям пользователей. Впрочем, спустя пару лет обладания машиной новый владелец обычно уже хорошо представляет, что у него установлено, и как комплектация машины изменилась относительно заводской. Ну а на что обратить внимание при покупке, читайте ниже.
Кузов
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Рестайлинговые автомобили столь же подвержены коррозии, как и дорестайлинговые, но в силу возраста держатся получше. К тому же наиболее слабые места кузова получили небольшие, но явные улучшения. Лучше стали герметик на швах днища и шов задней арки, не сразу вспухают швы горловины топливного бака, на порогах стало больше антикора, и машина в итоге внешний вид сохраняет лучше. Но внимание в первую очередь уделили косметическим проблемам, а вот многие другие остались прежними.
На фото: Mitsubishi Carisma '1999–2004
В багажниках хэтчбеков бывает влажно, а значит, все сварные швы тут могут быть потенциальным источником проблем.
На удивление неплохо держится днище, где сказывается сравнительно сухой салон и толстое покрытие снизу. Мощные лонжероны передка и верхний усилитель тоже держатся прилично, но по краям, на стыках с брызговиком моторного отсека, коррозия понемногу ест металл. А вот передняя панель может полностью испариться, удерживая форму передка только за счет бампера и фар. Самые дешевые авто с повреждениями чашек подвески, рамки лобового стекла и стоек кузова годятся лишь на разборку.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Главное в случае с Carisma – это дотошность. Совсем не факт, что машина сгниет там, где вы рассчитываете. Конечно, большая часть автомобилей будет иметь подгнившие пороги, крылья, заправочный лючок и нишу багажника, но в сравнительно целом варианте можно наткнуться на отгнивший лонжерон пола и дырки в моторном щите, а заодно и отгнившую горловину бензобака.
После покупки было бы неплохо провести ревизию всех дренажных отверстий, а заодно – полный антикор нижней части и внутренних поверхностей арок. Конечно, если вы купили удачный экземпляр, и капитальный ремонт кузова может подождать.
Основная проблема оптики, бамперов и мелких декоративных элементов – их малая доступность. Машина не очень распространенная, так что фары придется покупать новые, найти их на разборке в хорошем состоянии не получится. А бамперы придется ремонтировать, благо они достаточно крепкие и простые по конструкции. Решеточки и прочие мелкие элементы в дефиците, поэтому машины порой выглядят совсем не такими, какими они сошли с завода, по чисто экономическим соображениям.
На фото: Mitsubishi Carisma Sedan '1999–2004
Также со временем значительно хуже начинают работать замки дверей, а уплотнения перестают удерживать ветер и влагу. Особенно неприятно это для задней двери хэтчбеков. Но основной враг автомобиля – возраст. Двадцать лет для недорогой машины – это серьезный срок, с ней не церемонятся, а качество обслуживания бюджетной машины обычно невысокое.
Салон
Пластик имеет приятную фактуру, ткань тоже используют неплохую. Всю картину портят ломающиеся кнопки, изношенная проводка дверей, слабые механизмы сидений и выгорающие дисплеи. Вскоре начнет всерьез раздражать разболтанный рычаг МКПП с потертым кожухом, но о подробностях мы расскажем в разделе о трансмиссиях.
Интерьер Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
К сожалению, при приличном внешнем виде в салоне некоторые вещи могут не работать уже долго. Злую шутку играет высокая цена запчастей и малая их распространенность. Например, вышедшие из строя стеклоподъемники на Carisma могут оставаться без ремонта годами, а они тут довольно слабые. Причина их поломок кроется еще и в неудачной конструкции направляющих стекла, в которых его перекашивает, причем этому недугу подвержены и задние стеклоподъёмники. Да и редуктор там стоит слабый. Но чаще всего причиной является неработающий блок управления стеклами.
Интерьер Mitsubishi Carisma '1999–2004
Центральный замок почти наверняка не будет работать надежно, выдавая сбои или в морозы, или просто при перепадах напряжения. Неработающий кондиционер — к сожалению, тоже норма. Его слабый конденсор легко пробивается камушками, поэтому многие ставят дополнительную сетку в бампер, но шансы на его поломку все равно высоки. Даже оригинальная деталь корродирует из-за плохой гальваноразвязки с кузовом. Ещё одна причина отказа кондиционера – низкое расположение компрессора, у которого от этого страдает муфта. Трубки в моторном отсеке проложены тоже не слишком удачно, так что утечки бывают и из-за их перетирания.
Обратите внимание на подушки безопасности. Они до сих пор стоят не так уж дешево, поэтому велика вероятность, что в машине их нет.
Чисто механически все достаточно крепкое, но сервисная электрика недолговечна. Идеальной тишины и отсутствия скрипов и стуков тоже не ждите: класс у Carisma не тот. Но без вмешательства человека отваливаться ничего не должно.
Электроника
Основная беда возрастных Carisma – это медленно аннигилирующая проводка. Она обязательно начинает расползаться вслед за кузовом. А уж если внутрь машины проникает влага, то количество бед множится и множится.
Поломки проводки водительской двери и двери багажника случаются регулярно, так что проследите, чтобы ремонт был качественным. Слабая контактная группа замка зажигания, отказы антенны иммобилайзера и недолговечные генераторы – пожалуй, на первом месте по числу серьезных отказов по электрической части.
Трапеция дворников и ее электромотор тоже неизбежно умирают на каждой машине в возрасте от 15 лет. Особенно дорого обходится задний дворник на хэтчбеке, механизм которого часто просто закисает.
Много отказов связано с распределителем зажигания на машинах до рестайлинга. Впрочем, деталь эта недорогая. А на рестайлинговых машинах в число частых поломок изначально попали дроссельные заслонки с неудачной электроникой. Позже поставщика сменили, и проблема исчезла. Но столкнуться с необходимостью замены недешевой детали можно и сейчас.
В остальном просто стоит иметь знакомого электрика, знающего машину. И способного отличить поломавшийся провод или окислившийся контакт от поломки одного из дорогих модулей.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система Carisma ничем особенным не выделяется. Передние дисковые тормоза имеют активно изнашивающиеся пальцы и в возрасте склонны к подклиниванию, так что переборка или уже была, или потребуется в ближайшем будущем. Блок АБС не вечен, но найти восстановленный несложно: их давно научились паять. Коррозия задних трубок и трещины шлангов встречаются, но при проверке кузова вы наверняка все эти проблемы обнаружите.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1995–99
Задние барабаны не слишком надежны: у них со временем начинает подтекать недешевый тормозной цилиндр и появляется неравномерный износ. К эффективности работы (если они еще работают) претензий нет. После рестайлинга задние барабанные тормоза практически не встречаются. Дисковые механизмы служат меньше, но зато реже попадаются в полностью нерабочем состоянии. Тормозные системы машин до и после рестайлинга серьезно отличаются, причем новее — не во всем значит лучше.
Подвеска у машины сравнительно слабая, даже несмотря на родство с Volvo. И, как я уже говорил, количество вариантов рычагов, шаровых и сайлентблоков явно выше нормы. Заказывать нужно по VIN с оглядкой на реальное состояние машины. Ну или просто уже имея в руках старые детали. В основном все изменения привязаны к рестайлингу 1999 года, но изменения производились и до, и после него.
В целом конструкция оказалась не очень удачной. И хотя Mitsubishi имеет опыт создания даже передней многорычажки, у Carisma и задняя ненадежна, и передний МакФерсон оказался хлопотным. Подвески плохо держат удар, у них быстро стареют амортизаторы, стальные тонкостенные рычаги точит коррозия, не всегда можно перепрессовать сайлентблоки, оригинальные шаровые опоры имеют слабые пыльники и требуют обновления смазки и пыльников. Да еще и весь крепеж закисает намертво.
Сзади подвеска многорычажная, и хлопот с ней еще больше, чем с передней. У недорогих машин она часто находится в состоянии перманентного ремонта. К тому же любые повреждения сайлентблоков хорошо ощущаются по поведению машины и хорошо слышны. Цена ремонта по современным меркам невелика, но на фоне цены автомобиля переборка подвески может оказаться затратной.
На фото: Mitsubishi Carisma 5-door '1999–2004
Рулевое управление в Carisma с обычной рейкой и насосом, что вполне надежно и долговечно. Все компоненты стоят недорого, и явных проблем у них нет. Постукивания рейки вполне допустимы, люфт не растет, и к подклиниванию рейка не склонна. Ну а стуки рулевой колонки – зло неизбежное. Как и подвывающий насос ГУР: масло, скорее всего, не меняли лет десять. По той же причине можно опасаться коррозии магистралей, причем течет чаще не трубка высокого давления, а обратка, где металл тоньше.
Если под толстым слоем ржавчины вы ещё видите более-менее приличный автомобиль, то совсем скоро мы вам расскажем о моторах и трансмиссиях Carisma. Ведь вам интересно, что может случиться с мотором GDI после 15 лет эксплуатации, не так ли?
Читайте также: