Замена задних стоек тойота спринтер ае100
Обновлено: 02.07.2024
Toyota Sprinter 1994
Автор: Dimon, Томск-Железногорск
Год выпуска:1994
Двигатель:5A-FE/1500
Марка кузова:AE-100
Тип кузова: Седан
Трансмиссия: Коробка
Привод: Передний
Срок владения: Июль 2004
Расход топлива: Город 9-10 литров Трасса 5.5-6 литров
Хочу Вам рассказать о своей любимице, летом 2004 года я приобрел Toyota Sprinter 1994 года пробег по спидометру был 123350 км., цвет светло-серебристый металлик, комплектация LX Limited, кузов АЕ-100, двигатель 5A-FE (1500 объем) и МКПП (не люблю автоматы) и ко всему этому плюс комплект поршивых всесезонных шин в багажнике, и все это за 4700 долларов. Сцепление было изношено, задние стойки слабые (еще на базаре заметил минус 200 долларов продавцу). Почти все работы по ремонту выполняю сам, потому что их не так много в основном расходники (но это как у всех): свечи, масло, ремни кстати о ремнях они были все новые а старые аккуратно уложены в пакетик.
Пришла осень я уехал в Томск. Дорога от Железногорска до Томска нормальная расстояние около 650 км., на Спринтере затрачивал около семи с половиной часов если не торопиться. Бензина по трассе трачу не много при желании можно на одном баке проехать 750 км (бак 50 литров по каталогу). В Томске дороги ужасные яма на яме, в передней подвеске стало постукивать. Подозрение пало на шаровые опоры.
Кстати за это время заметил, что мой мотор жрет порядочно дорогой синтетики примерно литр за 2000 км. деваться было некуда ездить все равно надо было. Но стал задумываться о замене маслосъемных колпачков, зная о том, что один колпачок стоит около 3-х долларов, а их у меня 16 да и работа дорогая, а сам я никогда на японцах не менял.
Наступила настоящая Сибирская зима морозы –30 и все такое. Штатный японский аккумулятор на 45А для этого не куда не годиться. Пришлось разориться купил более мощный MUTLU 55A и две широкие клеммы в замен узких (1450 руб.), с клеммами возился прямо возле магазина на двадцати пяти градусном морозе, благо не очень долго. Заодно и свечи поменял, купил NGK (300 руб.) только заводится стала хуже от этих свечей.
Так вот я заметил, что за время этих прогревов заметил, что масло угорает с завидной скоростью. Особо не засекал, но по наблюдению примерно 1 литр на 1000 км. И все той же дорогой синтетики.
Потом когда разобрался с клапанами 1-го и 4-го цилиндров повернул коленвал чтобы поршни 2-го и 3-го цилиндра были в верхней мертвой точке (так для подстраховки) при этом придерживая ремень ГРМ. Также работал и с клапанами и колпачками 2-го и 3-го цилиндра.
Далее собрал в все в обратной последовательности, при этом мне очень помогли мои метки на ремне ГРМ.
Ну и до кучи заменил термостат, а то мотор долго прогревался до рабочей температуры (кстати замена термостата не помогла видимо корейский попался).
В итоге провозился два дня. После этого ремонта, я в своих глазах повзрослел, а самооценка повысилась! Теперь слежу за угаром масла, по-моему, помогло. За 1000 км уровень масла по щупу снизился примерно на 2 мм, что уже не плохо.
Летом 2005, успешно продана. Приобрел TOYOTA CORONA PREMIO 2000 год читайте в отзывах. Удачи всем на дорогах.
P.S. TOYOTA Управляй мечтой.
Стоимость технического обслуживания автомобиля Toyota Sprinter
Запчасти и расходные материалы. Стоимость, руб.
Диск сцепления - 1050
Работа по замене диска сцепления (Самому время не было) - 1000
Амортизационные стойки задние в сборе (б\у контрактные) 2 шт. - 2500
Колодки задние к-т (4 шт.) - 320
Масло ESSO ULTRA 10W40 4 литра (на разлив) - 500
Фильтр масляный - 100
Присадка в масло FENOM - 450
Свечи NGK (4 шт.) - 300
Масло ESSO ULTRA 5W40 4 литра (на разлив) - 750
Фильтр масляный - 100
Шаровые 2 шт. (б\у после переборки) - 500
Термостат + уплотнительное кольцо - 420
Маслосъемные колпачки 16 шт. - 1300
Герметик силиконовый - 55
Тонировка стекол - 1150
Шины зимние BRIDGESTOUNE BLIZZAK MZ-01 2 шт. (б\у) - 2200
Щетки стеклоочистителя 2 шт. - 200
Жидкость для омывателя (незамерзающая) - 70
Аккумулятор MUTLU 55A + две широкие клеммы в замен узких - 1450
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Toyota Corolla , ходовая часть автомобиля Toyota Corolla , передняя подвеска Toyota Corolla , задняя подвеска Toyota Corolla , ремонт передней подвески Toyota Corolla , ремонт задней подвески Toyota Corolla
Задняя амортизаторная стойка
Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка (разборка и сборка) амортизаторной стойки с правой стороны. Снятие и установка (разборка и сборка) с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- При необходимости заменяйте амортизаторы, как и пружины стойки, парами (левый(ая) и правый(ая)).
- Пружины стойки отличаются по жесткости и промаркированы краской в зависимости от класса жесткости. С обеих сторон автомобиля должны стоять пружины с одинаковой жесткостью.
Внимание:
Не снимайте обе амортизаторные стойки одновременно, так как опускание балки задней подвески с двух сторон ниже допустимого предела может привести к повреждению трубопроводов и шлангов тормозной системы.
Снятие
1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).
2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем заднее колесо.
3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).
4. Ключом с головкой на 19 отворачиваем нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки к продольному рычагу балки задней подвески.
5. Снимаем шайбу.
6. Действуя монтировкой как рычагом, отсоединяем амортизаторную стойку от продольного рычага балки задней подвески.
7. Чтобы добраться до верхнего крепления амортизаторной стойки необходимо переместиться в салон автомобиля.
8. Открываем крышку багажного отделения.
9. Снимаем напольное покрытие багажного отделения.
10. Ключом с головкой на 10 отворачиваем два болта крепления отделения для бортового инструмента (только для правой стороны).
11. Снимаем отделение для бортового инструмента (только для правой стороны).
12. При помощи специального съемника для панелей или отвертки извлекаем нижние фиксаторы крепления боковой обивки багажного отделения.
13. Открываем заднюю двери с нужной стороны и окидываем спинку заднего сиденья.
14. Отсоединяем нижнюю облицовку задней стойки…
… и извлекаем из-под нее боковую обивку багажного отделения.
15. Удерживая боковую обивку в поднятом положении, ключом с головкой на 14 отворачиваем две гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. Для удобства, шпильки этих гаек помечены розово-фиолетовой краской.
16. Перемещаемся под автомобиль и снизу ключом с головкой на 14 отворачиваем оставшийся болт крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля. При отворачивании болта придерживаем амортизаторную стойку, чтобы он не упала.
17. Снимаем амортизаторную стойку с автомобиля.
Разборка
1. Зажимаем стойку в тисках с мягкими губками и устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли пять витков пружины.
2. Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
Примечание:
Сжимаем пружину только до снятия усилия со штока в цилиндре амортизационной стойки.
Внимание:
С этого момента пружина находится под большим напряжением. Будьте предельно внимательным при дальнейшей работе со стойкой.
3. После того как пружина перестанет давить на опорные чашки, удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом с шестигранником на 5, накидным ключом на 17 ослабляем затяжку гайки крепления верхней опоры стойки.
4. Окончательно отворачиваем гайку и снимаем верхнюю шайбу. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.
5. Последовательно снимаем верхнюю опору амортизационной стойки, верхнюю чашку пружины и пружину со стяжками.
6. Затем снимаем со штока амортизатора нижнюю шайбу, упорный буфер и защитный чехол.
7. Проверяем целостность и исправность всех снятых элементов. Поврежденные или сильно изношенные детали заменяем на новые.
Примечание:
Никогда не очищайте упорный буфер водой или растворителем.
1. Если мы заменяем амортизатор на новый, то несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки нового амортизатора.
2. Последовательно устанавливаем на амортизатор упорный буфер в сборе с защитным чехлом и нижнюю шайбу.
Примечание:
Никогда не смазывайте упорный буфер, крышку и шток амортизатора.
3. Устанавливаем пружину со стяжками так, чтобы конец ее нижнего витка упирался в углублении нижней чашки пружины.
4. Устанавливаем верхнюю опору амортизационной стойки и верхнюю чашку пружины так, чтобы конец верхнего витка пружины упирался в подштамповку верхней чашки пружины.
5. Устанавливаем верхнюю шайбу и наживляем новую гайку крепления верхней опоры стойки.
6. Затем затягиваем гайку крепления с моментом 55 Н∙м, удерживая при этом шток амортизатора от проворачивания. После затяжки гайки крепления верхней опоры стойки, равномерно вращая винты стяжек, разжимаем пружину.
Примечание:
При ослаблении стяжек убеждаемся в том, что концы верхнего и нижнего витков пружины расположены на своих местах.
Установка
1. Заводим амортизаторную стойку через колесную арку, вставляем верхние шпильки стойки в кузов автомобиля…
… и вкручиваем болт крепления амортизаторной стойки.
2. Устанавливаем нижнее крепление стойки на шпильку продольного рычага балки задней подвески (при необходимости воспользуйтесь монтировкой как рычагом).
3. Устанавливаем шайбу и наживляем нижнюю гайку крепления амортизаторной стойки к продольному рычагу балки задней подвески.
4. Затем окончательно затягиваем болт крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 55 Н∙м.
5. Сверху, в багажном отделении автомобиля, наживляем и окончательно затягиваем две гайки крепления амортизаторной стойки к кузову автомобиля с моментом затяжки в 80 Н∙м.
6. Возвращаем на место боковую обивку багажного отделения и нижнюю облицовку задней стойки.
7. Устанавливаем обратно отделение для бортового инструмента и закрепляем его болтами (только для правой стороны).
8. Устанавливаем обратно напольное покрытие багажного отделения и закрываем крышку багажного отделения.
9. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем продольный рычаг балки задней подвески, чтобы нагрузить нижнее крепление задней амортизаторной стойки, и затем затягиваем нижнюю гайку крепления стойки с моментом затяжки в 90 Н·м.
Внимание:
В обязательном порядке затягивайте нижнее крепление амортизаторной стойки тогда, когда задняя подвеска автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или рычаг балки задней подвески должен быть поддомкрачен.
10. Затем только после этого убираем домкрат или гидравлическую стойку.
11. Аналогично заменяем амортизатор или пружину с другой стороны (при необходимости).
12. Устанавливаем колеса и опускаем автомобиль на землю.
Видеообзор процедуры снятия и установки, разборки и сборки задней амортизаторной стойки Toyota Corolla (E120 / E130)
Сильно прoседает задница, седня бросит в багажник два мешка цемента по 50кг.
И был сильно удивлен, что зад просто на земле сидит.
Cейчас стоят родные пружины и стойки. стойки уже мертвые, хоть и "не качачают" но как будьто в них пустота, и есть неприятный скрипт.
На кочка такой звук как в железной закрытой банке банке что то болтается
Соотвественно я хочу немного поднять задок.
Подставки прочяя хрень не нужна.
Подойдут ли задние стойки и пружины от короны 195 кузов?
Узнавал про пружины Lesjefors на корону 1800, короллу 2100р
Диаметры верх - низ одинаковы, кол-во прутком больше и толще, а самое главное выше сантиметра на 3. то есть должны встать без проблем
а со стойками как дела обстоят?
брать буду каябу.
Бери Каябу, и новые пружины. От своей машины. А то намудришь и будешь ездить, все камушки чуствовать.
Поставишь все новое, и ни какие проставки не нужны будут.
Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее!
Вообще-то удивился, что 104-й кузов и вэдовый, Тойота обычно 4-везде машинки маркирует 5-й в номере кузова. Но думаю, что от Калдины не стоит ставить - она прилично тяжелее вашей машинки и рассчитана на бОльший груз, поэтому характеристики стоек совершенно другие. Будет сильно трсти задницу на кочках и начнуться попытки уйти в занос для кормы, когда будете ехать пустой, особенно зимой.
Жизнь - вредная штука. От нее умирают.
Lesjefors (ныне Kilen). От короллы и ставь. Они более жёсткие чем оригиналы. А количество прутков у них зависит от того, для какой машинки - 4WD или переднеприводной. Жёсткость у них одинакова. Диаметр прутков тоже. Если поставишь от Калдины это будет пипец аркам в том месте, куда крепится верхняя опора стойки. Пойдут трещины. Но даже если ставить килен от короллы, лучше брать более жёсткие стойки. Можно и от калдины, если конечно по крепежам совпадают.
ЗЫ: Что то цена какая то заоблачная. Я в Росско брал задние пружины на Калдину 211-ю, самые длинные и жёсткие за 1470р. за штуку. Или это цена за пару? Кстати, пружины просто класс! Практически не просаживаются. Пытал их на короне два года, постоянно возя грузы по 400 кг. Хоть бы на сантиметр сели.. нет!
Неужели пружины от короллы одинаковы с короной? Просто у меня в гараже лежат оригиналы от 110-й короллы, задние. И задние стойки от короны. Пытался примерить. Нижний виток не встаёт в опорную чашку. Диаметр витка больше диаметра чашки. Странно.
на счет 110 кузова хбз. а ценам на пружины Lesjefors не знаю. смотрел в гиганте их небыло.
Значит и пружины не совпадут. Стойки калдин и корон, а также карин в 19* ,21* кузовах ОДИНАКОВЫ по крепежам и размерам. Отличается только длина и толщина штока. Так что не мудри. Я вроде слышал, что у спаськи такие же стойки и пружины как у короллы седана, только помощнее. Может и ошибаюсь, пробей этот вариант.
В ответ на: на счет 110 кузова хбз. а ценам на пружины Lesjefors не знаю. смотрел в гиганте их небыло.
Не могу отредактировать предыдущий пост. Посмотри стойки каяба от спаськи вэдовой. И kilen от неё же. У неё вес - 1320 кг. Вроде как в каком то магазине мне говорили, что с короллами седанами там всё одинаково по крепежам и размерам пружин.
Спринтер АЕ-95. 4 ВД. Перед - стойки KYB и пружины Барнаул. Зад - аморты Monro и пружины Toyota оригинал.
Хочу еще назад Барнаул. Они и выше и жестче. Мне так самое то.
Разницы в рулежке не ощутил.
Думаю если дешево, сердито и жестко - это KYB и Барнаул.
А так возможны варианты
То что у тебя задница по земле скребет - это нормально. Когда снимаешь хоженые из Японии пружины - они продавливаются от руки. Новые же даже весом продавить тяжко. (Тем более Барнаул :)). Просто металл устал.
Еще вариант - поставить проставки. У другана стоит на карибе 114. Лазит везде - просвет просто огромный.
Короче я все таки думаю пока у нас такие дороги - лучше и выше и жестче.
ИМХО.
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет!
Toyota Sprinter AE95 4WD - был
Honda Civic EF3 - был
Honda Civic EК3 - был
Honda-Orthia P, B20B, 4WD - была
Toyota Prius NWH20 - был
на такой же машине поставил стойки контрактные в сборе от спасии. стала ощутимо выше, но на пустую конечно жестковато и тряско. выше стала значительно, и не так сильно проседает при полной загрузке. Сравнивал для интереса- шток у них толще, пружина витков больше и потолще они.
всему свое время.
Только не Барнаул. Не желай зла другим. Лопаются за боже мой. Кстати, за Барнаул. У меня на 211-й калдине уже четыре года стоит по кругу барнаул. Правда задние сменил на Килен, потому как напрочь просели. А вот передние совершенно не просели. Когда снимал задние, пытался понять, почему за четыре года они не лопнули. Дак вот. ЭТО ДРУГОЙ БАРНАУЛ. Когда отмыл от слоя грязи, увидел что пруток покрыт глянцевой краской и ни капли ржавчины. А все последние пружины, которые брали мои знакомые (в том числе и я был грешен) и у которых они полопались были МАТОВЫЕ! И проржавевшие насквозь. Недавно был на балке, все барнаульские пружины - матовые.
Так что правильно в известной сказке советуют - "Не гонялся бы ты поп за дешевизной"
Вот! Значит от спаськи подходят. В итоге самый надёжный вариант - Каябы и Килены от вэдовой спаськи. Контракт наврят ли можно понять, насколько они уже просели, пока не поставишь на машину и не опустишь домкрат. Короче, геммор с контрактом.
У меня спринт в 110 кузове. сейчас по кругу стоят Лесджифорсы. ранее сзади был барнаул (пока не лопнул )
Стойки сзади kyb (им 2 года, держут вроде ещё)
Вобщем барнаул когда был новый - )(па прыгала только так. ко второму году эксплуатации вроде помягче стал. для борьбы с урожаем и перевозки сибита самое оно было. сейчас по лесджифорсам - машинка с ними покомфортнее конечно. но под большой нагрузкой просаживаются один фиг. недавно строители у дома всё перекопали к censored и на последних метрах маршрута с дачи у дома оторвал хомут глушака ( ессно полный салон и багажник с "горкой")
Родные были совсем уставшие на них с резиной 185х70@R14 пара человек сзади и шоркаемся об арки на кочках )))
Сейчас резина стоковая 175х70@R13 ничего не шоркает при любой загрузке.
Да лесджифорсы стоят от обычного не wdового спринта.
--
FL Cee'd SportyWagon 2010
Контракт наврят ли можно понять, насколько они уже просели, пока не поставишь на машину и не опустишь домкрат. Короче, геммор с контрактом.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+1
вчера купил контрактные стойки , поставил, дык они хуже чем мои стоят. сегодня утром назад отвез. теперь только новые решил брать.может кто подскажет где и какие.
запчасти от задней левой двери TOYOTA COROLLA SPACIO 121 куз
Мне с барнаульскими пружинами тоже не повезло.
Откатали 5-6тыс км, из них 3 пружины лопнули(где по витку и по пол витка)
просели, нет - они на сквозь проржавели - и лопмнули.
буду теперь смотреть пружины и стойки от ведовой спаськи.
Возожно мне просто повезло с ними. На вид были как новые. С наклейками заводскими и еще там какимито. Продаваны пробовали продавить-прожать- не получилось. не получилось и у меня ни на доли милиметра. Как будто из монолита выточена Просто не надо брать первые попавшиеся. Я не спешно искал, время от времени по выходным прокатываясь по магазинчикам. Уже не помню точно сколько, но две зимы минимум проехал на них. Частенько с жутким перегрузом и по ужасно хреновым дорогам. Не думаю что проходит меньше чем то что продают новое. Штоки совершенно сухие. Изначально машина ходила как прилипшая к асфальту. Недавно стал замечать что чуть-чуть похуже. Раскачки нет но и "прилипалка" уже не та Как говорили продаваны на WD задние одинаковые посадочные размеры. на перед вроде тоже. на обычные задние взаимозаменяемость неизвестна.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ АМОРТИЗАТОРА И ПРУЖИНЫ СТОЙКИ НА TOYOTA COROLLA КУЗОВ 110 ДВИГАТЕЛЬ 5А-FE.
поставьте противооткаты под передние колеса
очистите и смочите жидкостью против прикепания резьбу болтов крепления стойки к ступице
очистите и смочите жидкостью против прикепания резьбу болтов крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости (яйца) к стойкам
сорвите гайки крепления стоек к ступицам
сорвите гайку стойки поперечной устойчивости (яйца)
головка на 14. Если гайка будет проворачиваться вместе с болтом шаровой, то зафиксируйте болт рожковым ключом на 15 (см. видео)
снимите заднее колесо
ни в коем случае не приступайте к выполнению каких бы то ни было работ под автомобилем, зафиксированным в поднятом положении лишь посредством домкрата.
отпустите фиксатор и отделите от стойки тормозной шланг
плоскогубцы, отвертка. См. видео.
открутите и отсоедините от стойки подвески стойку стабилизатора поперечной устойчивости
см. видео. Ступицы колес должны быть на одном уровне. Иначе стойка стабилизатора будет зажата.
снимите сиденье дивана
поднимите передние края сиденья (сиденье должно выйти из фиксаторов) и потяните в перед
снимите спинку дивана
- открутите три болта снизу сиденья
- поднимите спинку к верху
снимите колпачок стойки и сорвите гайку штока стойки
открутите три верхние гайки крепления стойки к кузову автомобиля
выверните два болта крепления стойки к несущему кронштейну ступицы и снимите стойку
болты выбивайте прутком из мягкого металла диаметром не больше 10 мм и длинной 140 мм
зажмите стойку в тиски с мягкими губками
не затягивайте слишком сильно
при помощи специального инструмента сожмите винтовую пружину
пружина не должна давить на верхнюю опорную чашку.
Стяжки должны быть как в видео.
выкрутите гайку хвостовика штока амортизатора
снимите со штока несущую пластину
· осмотрите резиновую часть опорной пластины на наличие трещин и общих признаков старения материала.
осторожно снимите сжатую пружину
уберите в безопасное место
снимите со штока резиновый буфер хода сжатия
проверьте состояние нижнего изолятора
Все размеры в эскизах приблизительные.
Эскиз (чертеж) задней стоечной сборки (стойки) Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.
Эскиз (чертеж) пружины задней родной Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове. Крайние витки поджаты примерно на 3/4.
Эскиз (чертеж) пружины задней усиленной Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове. Крайние витки поджаты примерно на 3/4.
Эскиз (чертеж) амортизатора заднего Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.
Эскиз (чертеж) втулки дистанционной Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.
Эскиз (чертеж) болта ступицы со стойкой Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.
Эскиз (чертеж) пружинного фиксатора тормозного шланга к ступице Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.
Эскиз (чертеж) пыльника стойки Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.
Эскиз (чертеж) опоры заднего амортизатора Toyota Corolla (тойота королла) в 110 кузове.
Читайте также: