Форд дергается на ходу

Обновлено: 18.05.2024

прошу помочь с пониманием, был дизел, купил инжектор недавно (до этого она стояла 2 года). все было почти хорошо и вот что стало:на холодную заводится, потом обороты могут плавать, но главная проблема, что после того, как заведешь или просто поработает на холостых она практически перестает ехать, дергается, не тянет вообще, как захлебывается (дыр,пыр), (такое бывает и на ходу, как приступ), остановлюсь, прогазую (опять через дыр,пыр,чух) и тут чудо, едем дальше, как ни в чем не бывало, только расход вроде бы как увеличился. при этой проблеме холостой можно сказать в норме, только немного плавает- (вверх и в норму) и то не всегда.
P.S. это все при прогретом двигателе происходит, на холодную не пробовал.
заранее спасибо.

А росход на сного увеличился,может лямбда глючит?У меня было чтото похожее(был плохой контакт на форсунке) но у меня моновпрыск.Если долго стояла может нада почистить форсунки,поменять топливный фильтр.

Сделал.
Сам напишу ответ: замерил сам давление насоса, оказалось 0.5 килограмм. поехал купил с ВАЗ 2110 фирмы BOSСH за 1500 руб. когда разбирал, еще думал о том как бы его туда примостить. А он не то, что похожий или можно подогнать, а точно он же стоит, остается просто поменять как батарейки в фанарике, только нужно иметь маленький новый хомутик, там пресованные стоят, один их которых вы сломаете (аккуратненько).
но чтоб до этого дойти прошлось промыть дросельную заслонку и РХХ, думал оно.

у меня насос стоит в баке, его снимать надо, яма и вообще муторное дело, а вот который снял, если не выкинул-сфотаю, а куда фотку потом вставить?

Всем привет.На движки 1,6 -1,8 подходят бош от ваза,если объем больше-от инжекторного ГАЗа,только смотрите полярность на фишке,кстати лямбда зонд бош очень хорошо подходит и цена радует

Ув. Андреевич. просю прощения, но я похоже выкинул старый насос.
Андреевич, просто другого насоса "Бош на 10-ку", как тот о котором я писал не существует, их на полке в магазине пачками лежит, в желтой упаковке и красными буквами много раз написано БОШ.

У меня 1.4i двигатель и сюда идет насос с "червонца" ВАЗ 2110.

По поводу насоса с Волги: это крайний выход, потому что он ставится не в бак а снаружи (у меня была такая мисль), его нельзя ставить выше бака, топливо будет уходить (говорят) и там надо закрепить его к ланжерону и разрезать полиэтиленовую трубку, потом разогреть зажигалкой и надеть на штуцера на насосе.

у меня насос стоит в баке, его снимать надо, яма и вообще муторное дело, а вот который снял, если не выкинул-сфотаю, а куда фотку потом вставить?

Я то же так думал. Но это дело геморройное: можно болты по срывать да и сам бак повредить. Думали думали и придумали. Вырубили лючек над насосом, под сиденьем, и чудо хоть сто раз снимай.

У меня похожая проблема. Только насос я проверил: давление 2.4, отключаешь регулятор 2.7. Снимешь клемму АКБ потом некоторое время нормально пашет. А затем всё повторяется: пердит, хлопки в глушитель, педаль в пол дашь подергается и начинает ехать, постоит на хх снова хрен работает.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Большинство указанных выше неисправностей можно диагностировать с помощью автосканера. К примеру, можно воспользоваться универсальным устройством Rokodil ScanX, который подойдет для подавляющего большинства автомобилей начиная с 1996 года выпуска.

Сканер способен диагностировать ошибки по всем узлам и агрегатам автомобиля. Также с его помощью в режиме реального временя можно считать показания по всем датчикам, узнать давление в топливной рейке и отрегулировать положение дроссельной заслонки, что существенно сэкономит время на поиске и устранении неисправностей.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Узнай первым о выходе нового полезного контента

как вариант - смотреть входной разъем на модуле (катушке) зажигания. Достаточно на работающем движке пошевелить его, чтобы понять, он или нет. Было подобное на ФФ2 1,6 (только 115 лыс., но у них обоих нет индивидуальных катушек). Провод идет туда внатяг, у многих контакт со временем плохой становился. Я срезал старый разъем и удлинял провод, ставил новый разъем.

возможных причин может несколько быть Но я бы предположил скорее первую лямбду, потому что: дроссель обычно проявляется больше около холостых; высоковольтка обычно зажигает чек, да и у 1.6 не склонна особо безобразничать; топливная, наоборот, обычно вообще ничего не зажигает, ни чек, ни "неисправность", и симптомы непохожи. У нас сейчас есть как раз тоже 1.6 с теми же проявлениями и это таки лямбда. Но то, что я написал -- это все вероятности, а не уверенный ответ. Ну и к уверенным ответам коллег я бы советовал отнестись со здоровой долей скепсиса :)

сегодня все таки снял дроссель, но он ОСОБО не грязный, так слегка.
Меня смущает - почему "Неисправность двигателя" погасло, я же ничего не трогал. Просто заглушил на пару минут.

Потому что неисправность не постоянная > Меня смущает - почему "Неисправность двигателя" погасло, я же ничего не трогал. Просто заглушил на пару минут.

Проскочил некорректный сигнал с датчика -- он зажегся. Завел, некорректных сигналов не идет -- больше не зажигает. Это нормально.

жаль пока не успел прокатиться после чистки дросселя (
Но чисса по ощущениям ХХ стал ровнее и чуть бодрей!

Хм, если там не по катухе на свечу. (?) Давно я свечные-то провода в руках не держал. :) Хотя, впрочем, на рядной шестерке середины 90х они еще были, были.

Ты всем этим дергающимся фордам еще порекомендуй-таки топливную систему рассмотреть внимательно в качестве виновника. Можешь от моего имени тоже. :)

начинаю забывать про существование бензоколонок :))
Очень мало, расход бензы идет только на прогрев двиг до рабочей температуры.
К чему вопрос?
Проехал сегодня около 90 км., пока едет гладко, даже боюсь сглазить, что ТАКАЯ поломка может решиться промывкой и так не особо грязного дросселя!

Хм, помойте форсунки, и на бензине надо ездить чаще, долго объяснять почему. Хотя бы бак в месяц (лучше в две недели). Бензин - продукт не вечный.

Если бак за 2 недели, то я б и ГБО не поставил :))
Про "долго объяснять" понял, вижу к фракциям нефти Вы тоже неравнодушны. Хоть я и учился на электромеханическом факультете, институт назывался Нефтяной! И азы нефтедобычи и переработки впарили на 2-м курсе.
Просто у меня пробеги небольшие и если выжигать бак за 2 недели, то на газ переключиться скорее могу и не успеть :)
Спасибо за совет, сам стараюсь вспомнить за несколько км до дома перейти на газ.

так это ж ффдва= ) а там провод \\но от тебя ---рекомендую. в баке иногда интересные вещи найти можно.

Читайте также: