Ошибка датчика кислорода форд фокус 3

Обновлено: 25.04.2024

Часто кислородный датчик становится причиной повышенного расхода топлива и проблем с переключением передач. Лямбда-зонд имеет простое устройство, но ремонту не подлежит. Поэтому в случае выхода из строя его необходимо заменить.

Ford Focus 3 на 100% соответствует нормам экологической безопасности ЕС — EURO 4. Поэтому в нем 2 датчика кислорода. Один из них находится перед катализатором. Второй — после. При необходимости вы можете заменить оба датчика самостоятельно — процедура относительно простая и не вызывает затруднений.

Но прежде чем приступить к ремонту, нужно убедиться в наличии самой неисправности. Основные симптомы неисправности лямбда-зонда на автомобиле Форд:

возле выхлопной трубы отчетливо пахнет бензином.
стала трогаться автоматическая коробка передач, при переводе в положение D на приборной панели отображается только M;
значительно увеличился расход топлива;
двигатель автомобиля на холостом ходу работает неравномерно, возникают перебои и посторонние шумы;

Проверить работу этого датчика можно в гараже — достаточно подключить мультиметр к клемме и к корпусу. Напряжение определит характер работы. При изменении скорости мультиметр должен показывать другое напряжение. Но такая диагностика может не показать наличие явных неисправностей.

Хорошее решение — использовать специальный сканер. Он подключается к CAN-шине через специальный разъем, расположенный внутри автомобиля. Ошибки с цифрами указывают на неисправность датчика автомобиля FF3:

PO131 — указывает на низкое сетевое напряжение в датчике HO2S11/
PO131 — указывает на низкое напряжение в электрической цепи (указывает датчик №1, первый ряд наполнителей);

Перед тем, как приступить к диагностике, стоит очистить дроссельную заслонку и установить новые свечи зажигания. Иногда проблемы со сгоранием топливной смеси вызваны не датчиком. И по другим причинам. Важно отметить, что количество датчиков зависит от модификации автомобиля.

Оригинальные датчики и аналоги: какие выбрать

Для замены вышедшего из строя датчика необходимо будет заранее изучить отличия оригинальных и аналоговых компонентов. Первый будет стоить на порядок дороже. В свою очередь, последние дешевле, но их ресурс несколько меньше.

Оригинальные датчики

Цена на оригинальные комплектующие намного выше. Стоимость зависит от комплектации автомобиля (мощности двигателя). Для двигателей 1,6 л:

Двигатель 1,6 л — 85 и 105 л.с с двумя датчиками
Режиссер	Код продавца	Цена
Ford Focus	5 147 022 — передняя 5 129 058 — задний	12 тыс. Руб
Двигатель 2,0 л — 150 л.с и 154 л.с.
Ford Focus	5 099 321 — передняя 5 129 058 — задний	От 13,6 тыс. Руб

Качественные аналоги

Как правило, неоригинальные детали обрабатываются сравнительно мало. Однако на рынке представлен относительно большой выбор хорошо зарекомендовавших себя комплектующих. Многие из них, по заявлению производителя, не уступают оригинальным комплектующим.

Двигатель 1,6 л — 85 и 105 л.с с двумя датчиками
Режиссер	Код продавца	Цена
Bosch	0 258 006 537 — передний 0 258 006 569 — назад	13,6 тыс. Руб
Двигатель 2,0 л — 150 л.с и 154 л.с.
Bosch	0 258 017 262 — передний 0 281 004 154 — назад	От 6,6 тыс. Руб От 5,4 тыс. Руб

После проверки, обнаружения неисправности нужно произвести процесс замены. Технологически это просто. Но важно помнить: сам датчик постоянно работает в экстремальных условиях. Катализатор, рядом с которым расположен сам датчик, часто нагревается до 400 градусов Цельсия. Поэтому нить легко прилипнет.

Перед началом работы нужно подготовить все необходимое:

специальный экстрактор — при наличии.
специальные инструменты: WD-40 идеален;
набор ключей (рожковые, головки);
отвертки;

Алгоритм работы включает следующие основные этапы:

демонтируется теплозащитный экран;
аккуратно с помощью WD-40 обрабатываем место резьбового соединения;

с помощью подходящего гаечного ключа для извлечения или короткого рожкового ключа на 22 откручивают датчик;

Особое внимание следует уделить контактной группе. Если по какой-то причине придется разрезать кабель, нужно аккуратно припаять каждый провод. В противном случае при выходе из строя контакта датчик отправит неверные данные на панель управления. Вновь установленный датчик выглядит так:

Дальний датчик расположен на выходе из каталитического нейтрализатора. Процедура замены ничем не отличается. Необходимо предварительно залить резьбовое соединение WD-40. Затем с помощью гаечного ключа на 22 осторожно открутите датчик от седла. Далее на ее место устанавливается новая деталь или заглушка — заглушка из пластика / металла.

Пародия на кислородный датчик на Форд Фокус 3 выглядит так:

Если владелец решит установить вместо датчика обычную вилку, он должен сбросить настройки блока управления. Также рекомендуется вернуться к стоковой прошивке. Это позволит избежать проблем с коробкой передач, повышенного расхода топлива. Процесс замены обычно занимает не более 2 часов.

Хотим купить машину, 2013 г. Но нам сказали о проблеме с чеком из-за лямбда-зонда. Что делать, дорого ли стоит ремонт?

При рабочей лямбде выдает ошибки р0300, р0302, р0172. Двигатель троит, трясется, при нагрузке плохо разгоняется. При замене на другую не рабочую лямбду выходят ошибки р0131, р2191.

Какая неисправность включает красную лампочку аккумулятора, а после перезапуска двигателя красная лампочка аккумулятора исчезает? Что это.

На мониторе загораются записи 1 неисправность в системе двигателя, 2-замедленно ускорение.

Как лучше всего очистить датчик кислорода.

Загорелся чек и не гаснет. Пробег 85000 км. До этого проблем не было.

Лямбда там стоит бошевская, я ставил лямбду от Калины только не стоковую, а широкополосную! Цена 3200, фишку ставим от старой лямбды и все отлично работает! Там разница только в разъеме. Если сами спаять не можете-электрик за 100р. все сделает! При покупке попросите сделать диагностику и увидите сколько там ошибок и какие. Если именно ошибка по зонду-берите!

Свечи стоялм новые, дроссельная заслонка почищена. Сбросил ошибки, сбросил настройки двигателя, роешил понаблюдать.

На следующий день опять выскачила ошибка. Поехал в сервис, там приговорили ппервую(верхнею) лямбду(кислородный датчик)

Просто забить. "на скорость не влияеет". Мис в том, что если накроеться катализатор, то мы об этом не узнаем, он может оплавиться, осыпаться, это все засосет в двигатель и здаствуй капиталка(это мало вероятно, но возможно).
Можно просто снять датчик, снять катализатор и поставить обманки. Машина поедит повесилее, но будет подванивать и не о какой экологичности речи уже разговора не будет.
Замена датчика на оригенал или аналог.

Первые 2 варианта я не рассматриваю.

У диллера 19 000 руб.

В магазине от 13 000 руб.

с рук(новый) от 9000

Дороговато. из аналогов для моего двигателя (2.0 149 л.с. бензин), только BOSCH 0258017321 от 5500. Ценник уже радует больше.

Коды деталей подробней, которые нашел, пока разбирался:

ФФ3 двигатели: 1,6 (85 л.с. и 105 л.с) — два датчика, 1,6 (125 л.с.) — четыре датчика:
5 147 022 — передний (первый, верхний, до катализатора, управляющий, регулирующий, зелёная круглая фишка) 4-х контактный кислородный датчик >= 12 тыс. руб.
5 129 058 — задний (второй, нижний, после катализатора, диагностический, синяя круглая фишка) 4-х контактный кислородный кислородный датчик >= 12 тыс. руб.
BOSCH 0 258 006 537 — аналог переднего датчика (его ещё называют от Калины). Потребуется перепайка фишки. 1,5 тыс. руб.
BOSCH 0 258 006 569 — аналог заднего датчика (перепаивать ничего надо, фишка подходит, надо только отломать ушки). 1,5 тыс. руб. Или комплект со съёмной фишкой 0 258 986 602 — 2,6 тыс. руб. Или 0 258 006 571 — 4 тыс. руб.

ФФ3 двигатель 2 л. (150 л.с или 154 ps) — два датчика:
5 099 321 — передний (первый, верхний, до катализатора, управляющий, регулирующий) — 5-ти контактный кислородный датчик с квадратной фишкой >= 13,6 тыс. руб.
5 129 058 — задний (второй, нижний, после катализатора, диагностический) — 4-х контактный кислородный датчик с квадратной фишкой. От 2 тыс. до 12,3 тыс. руб.
BOSCH 0 258 017 262 — аналог переднего — 6,3 тыс. руб. (есть ещё аналоги, в которых не уверен: 0 281 004 154 и 0 281 017 196).

В итоге был куплен датчик 0258017321 BOSCH

Большых проблем с заменой не возникло. Для удобства снятия была куплена головка 44322 FORCE, она отлично встает.

Неисправный кислородный датчик (лямбда зонд) непременно заявит о себе в характерный для него способ. Чаще всего вышедший из строя лямбда зонд проявляет себя по таким признакам:

Рывки во время движения;
Неровная работа двигателя;
Увеличенный расход топлива;
Высокая концентрация вредного CO в выхлопе;
Загорается Check Engine;
На панели приборов появляется соответствующая ошибка.

Как проверить лямбда зонд?

Кислородный датчик можно проверить несколькими способами:

При помощи вольтметра или мультиметра.
При помощи мотортестера.

Сегодня, мы рассмотрим первый способ и выполним проверку кислородного датчика при помощи вольтметра в домашних условиях.

Перед тем как проверить датчик вам необходимо иметь руководство по эксплуатации к вашему авто, для того чтобы вы знали какие показатели должны быть у вашего лямбда зонда.

Важное примечание! Во время проверки датчика учтите, что правильной работа лямбда зонда будет лишь при температуре 350°. Поэтому обратная связь в системах впрыска начнет работать только спустя несколько минут после зажигания.

Проверка лямбда зонда в домашних условиях — пошаговая инструкция

Первое, что необходимо сделать - это произвести визуальный осмотр датчика на предмет целостности. Затем убедитесь в правильности опережения зажигания, и проверьте напряжение в бортовой сети. Также следует исключить вероятность неисправной системы впрыска, которая имеет прямое отношение к содержанию CO в выхлопных газах.
Далее увеличиваем количество бензина в смеси.
Отключаем от колодки кислородный датчик и подсоединяем его к нашему вольтметру.
Повышаем обороты до 2 500 тысяч.
При помощи устройства для обогащения топливной смеси, искусственно повышаем в ней содержание бензина. Сделать это необходимо таким образом, чтобы обороты двигателя снизились до 200 об./мин. Если ваш двигатель оснащен электронным впрыском, то будет достаточно просто извлечь вакуумную трубку с регулятора давления и установить ее в магистрали.
Если прибор показал напряжение 0.9 В — датчик кислорода исправен. Если же напряжение будет ниже 0.8 В, а реакция прибора будет очень медленной — потребуется замена лямбда зонда.

Тест датчика кислорода на бедную смесь

Используя вакуумную трубку, необходимо с имитировать подсос воздуха, если на протяжении 1 сек. показания вольтметра снизятся на 0.2 В – датчик кислорода правильно реагирует. В противном случае когда показания выше или прибор очень медленно реагирует — нужно заменить датчик.

Тест динамических режимов лямбда зонда.

Подключите датчик к разъему.
Параллельно подсоедините к разъему прибора.
Восстановите нормальную работу системы.

Двигатель должен работать на оборотах ~ 1 500 тысяч, прибор должен показывать — 0.5 В, если же у вас иные показатели – придется менять датчик кислорода.

Если какой-либо из этих тестов ваш датчик "не прошел" или в его работе имеются какие-то перебои (нарушения), произведите его замену без лишних отлагательств. Если же лямбда зонд оказался исправным, продолжайте поиски до тех пор пока не обнаружите истинную причину неисправности.

Читайте также: