Шевроле авео руль ходит вправо влево
Обновлено: 03.05.2024
Существует ряд неисправностей, которые обязательно возникают в процессе эксплуатации любого транспортного средства. Распространенная неполадка – увод автомобиля в сторону при спокойном движении по прямой. Проявляется проблема по-разному: в одном случае машину сильно тянет влево (или вправо), во втором – слегка уводит на твердом дорожном покрытии, в третьем – сносит при торможении. Чтобы устранить это опасное явление, необходимо выяснить причины подобного поведения авто.
Почему машина отклоняется от прямой?
Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.
Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:
- давление в передних шинах сильно отличается;
- неравномерный износ протекторов передних колес;
- неисправности деталей рулевого управления;
- проблемы передней подвески и ходовой части;
- сбои в работе тормозных механизмов.
Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.
Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.
Проблемы с шинами
Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.
Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:
- автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
- колеса не прошли процедуру балансировки;
- впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
- скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
- длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.
Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.
Как решить вопрос неравномерно истертой резины:
Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.
Неисправности ходовой части и подвески
При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:
- Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
- Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
- Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
- Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
- После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.
Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.
Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:
Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.
Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.
Неполадки тормозов
Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:
- полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
- заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
- протечка жидкости из трубки тормозного контура;
- выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.
Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.
Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.
Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.
Вибрация руля
Причины вибраций на руле
Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.
Биение руля на стоящей машине
Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.
Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.
На фото указана шаровая опора. О нем читайте здесь
Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.
Биение руля при езде на разных скоростях
Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.
Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.
Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.
балансировка колес
В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).
В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.
Погнуло диск с внутренней стороны
Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.
Так может образоваться грыжа на колесе
Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.
Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.
Неисправность ШРУСа
Биение руля при торможении
Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).
Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.
1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.
3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.
4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.
5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.
Выпрямляем диск
В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.
7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.
8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.
9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.
10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.
Ремонт подвески
11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.
Проточка тормозных дисков.
В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.
Если вы заметили, что рулевое колесо дергается из стороны в сторону, следует провести осмотр. Вот несколько возможных причин этого рывка, которые необходимо проверить и устранить.
Дорожные условия
Наблюдайте за состоянием дороги, по которой вы путешествуете, и посмотрите, есть ли на ней дорожное покрытие с канавками, из-за чего шины автомобиля могут следовать линии канавок. Если эти канавки несколько изогнуты, ваш автомобиль попытается поворачивать в направлении канавки. Дороги с колеями будут направлять ваше рулевое управление на следы колеи - этот эффект наиболее заметен на асфальтированных дорогах с интенсивным движением грузовиков. Если дороги с бороздками или колеями не проблема, переходите к проверке автомобиля.
Осмотрите компоненты рулевого управления.
Поставьте под задние колеса колодки, чтобы предотвратить скатывание, затем приподнимите переднюю часть автомобиля и поддержите ее домкратами. Попросите помощника либо понаблюдать за тем, что происходит, когда вы встряхиваете колеса и компоненты рулевого управления, либо сделать это во время наблюдения. Не касаясь земли передними колесами, потрясите ими из стороны в сторону, вверх и вниз. Отметьте, какие компоненты, если таковые имеются, имеют провисание и сколько. Если этот тест показывает слабину при движении вверх и вниз и из стороны в сторону, ваши ступичные подшипники ослаблены или изношены. Если наблюдается только боковой провисание, наиболее вероятной проблемой будет износ концов рулевых тяг или проблемы с рычагом натяжного ролика.
Поверните шину и колесо в сборе и проверьте, нет ли погнутых / деформированных колес, не круглых шин или выпуклостей в шине, указывающих на проскальзывание ремня или надвигающийся выброс. Рулевой механизм может иметь чрезмерный люфт из-за чрезмерного износа. Прежде чем ваши шины и колеса начнут двигаться, проверьте движение рулевого колеса вперед и назад. Любое движение внешнего обода рулевого колеса более чем на 2 дюйма указывает на чрезмерный износ рулевого механизма. Проверить гибкое соединение рулевого вала между рулевым колесом и коробкой передач. Любое провисание или износ этого компонента указывает на необходимость его замены.
Измерьте схождение и схождение передних колес
Носок может вызвать отклонение рулевого управления и движение автомобиля из стороны в сторону. Слишком большой схождение - это затрудняет управление автомобилем и имеет тенденцию метаться из стороны в сторону. У каждого автомобиля есть определенное расстояние для правильного схождения.
Колеса должны иметь схождение, потому что по мере того, как транспортное средство достигает скорости шоссе, силы, действующие на шины, будут иметь тенденцию к сносу колес. При остановке требуется достаточное схождение, чтобы компенсировать схождение, которое происходит на скорости шоссе, чтобы колеса двигались прямо.
Проверить компоненты подвески
Проверьте все резиновые втулки подвески (А-образная рама и/или втулки стойки). По мере старения резина изнашивается и иногда выпадает из металлического корпуса, что приводит к смещению компонентов подвески.
Ремонт и замена
Запишите, что имеет чрезмерный провис или износ, и при необходимости отремонтируйте или замените. Обычно, когда изнашивается один элемент рулевого управления, скорее всего, изношены и другие элементы рулевого управления. Шины с выпуклостями (проскальзыванием ремня) или сучками необходимо заменять при погнутых колесах. Жесткие неровности с бордюрами и слишком большое количество выбоин повредят шины, рулевое управление и компоненты подвески.
Выравнивание
У тебя либо рулевая рейка либо привода.
. когда привод сыпится тоже тянет влево вправо. Наружная граната хочет вылезти
Причин, из-за которых может тянуть руль в ту или иную сторону три:
- Разбита вдребезги ходовка и колёса гуляют по дороге, приходится
ловить дорогу рулём(здесь, я думаю, не этот случай)
- Схождение. Неправильно сделанное схождение колёс(правильно обычно
0.5-1,5 градуса во-внутрь, чтобы колёса сами центровались). Если поставить колёса ровно, то машина будет сваливаться от наклона дороги то влево, то вправо. Если колёса вывернуты наружу, то резина будет скрипеть на поворотах и идёт бешенный износ.
- И последнее, это сама резина. Иногда человек на новой резине немного поездит с неправильным сходом и резина изнашивается незаметно, но на дороге ощутимо.
В этом случае, после регулировки схода нужно обязательно поменять местами резину, перед на зад или левое на правое.
про балансировку колес ваще забудьте
балансировка калес прежде все для быстрой езды, для езду по буграм до 50 км. ч. итп некрен ненужна.
говорят что так ведут себя
сделайте компьютерную диагностику ходовой, там вам скажут и про геометрию подвеску, развал-схождение и есть ли люфты. я делал во владике так они мне нашли сразу проблему которой вообще не чувствуется на дороге, оказывается геометрия кузова нарушена и всего то за 700 рублей (в якутске наверное дороже). а потом если нет проблем то поменяйте колеса на штатные(они написаны на стойке с водительской стороны).
П.С. Размеры шин бывает разные, и давление в них, вот и производитель рекомендует размеры шин и давление в них.
фары надо протереть, и все будет Ок!
у меня когда рурь "гулял"
1. причина оказалось в стойках это на премио 97 г.
2. рулевой карданчик на паджеро
развал делали все идеально было, вообще у нас диагносты не очень ни разу нормально не продиагностировали.
а кто в диагностах хоть корочку о среднем специальном имеет?
по идее это целая наука, которой учиться надо, сдавать экзамены, проходить практику и т.д.
у многих нет даже базовых знаний в этой сфере. просто разок стойку прокачали, потом дядя вася показал как зажигание выставлять ну и т.д.
просто колеса смотрят в разные стороны!
не обязательно передние
Тема то оказывается еще трется, чет долго.
Из опыта эксплуатации разных авто, а это более 30 лет, последовательность процедур выбрал бы такую. Сперва балансировка колес, потом ревизия узлов трансмиссии и рулевой, затем установка развала/схождения. При последней процедуре надо обязательно посмотреть геометрию по базовым точкам, аппаратура покажет. Возможно машина битая, тогда при всех нормальных параметрах по ходовой и рулевой, машина будет не стандартна в управлении. P.S. - Мирон, вчера что-то личное закусило меня в твоем коменте, потому и понесло в непонятки. Все ровно.
Все нормально, на кочках руль может тянуть (на НЕ РОВНОЙ дороге)
ЧЕ УАЗики забыли. Тем более зимой рейка мерзнет, масло густое, вот она и гасит некоторую часть неровностей. Летом масло жидкое, руль легко крутиться.
На уазе поменял подресорные подушки наконечники рулевые и все нормал
так же было
это изза грыжи. меняй резину и делай балансировку
Тоже самое было. Оказалось была грыжа, попробуй поменять резину
если была бы грыжа
То я её и на скорости свыше 50 бы чувствовал или я неправ? Я недавно по дороге в табагу шёл 170 и руль даже не шевельнулся. Всё ок. Но когда едеш медленно опять начинается.
Все дело в колее
у мя низкопрофилька стояла. Тянуло на неровностях. Потом обратил внимание когда наезжаешь с колеи как бы в горку туда и тянет. Не парься. или купи резину потольше
грыжа. По опыту знаю
РЕМЕНЬ, СХОД-РАЗВАЛ, КОЛЕСО ПОДКРУТИ, РУЛЕВАЯ РЕЙКА, ГИДРАЧ (жидкость).
у меня харриер руль тоже тянуло проблема была в гранате пыльник порвался песок попал
песок попал в гранату весь механизм растерло когда ступицу от гранаты освободил подергал за гранату а она вся ходуном ходит ну и соответственно хрустела при повороте купил новую поставил все хорошо никакого дерганья руля люфт конечно остался но не из за этого а из за крестовины рулевой колонки
не руль тянет
а вы пробовали поменять прокладку меж сиденьем и рулем? может дорожное полотно с уклоном, развал схождение,саленты полгорода ездят на развалюхах как плохая сабочонка- бочком и ничего не жалуются.
Балансировку колес пробовал?
отбалансированы
Проверь передние тормозные диски на неровный
износ от китайских колодок, если есть - смело проточите их, в этом и причина увода автомобиля по синусоиде.
слов нет, или я дурак или ктото.
Я у себя на VISTA ZZV50
Нашел проблему.
В прошлом году купил "всесезонку" переобулся и машина стала рускать по дороге особенно где колейность. Весной в марте выгнал после спячки и рускание пропало но с наступлением тепла с каждым разом бегание становилось все сильнее
Сейчас переобулся на летнюю резину и все стало на свои места - машина устойчива на любой дороге и скорости.
Всесезонка оказалась зимней для морозов а теплее -20 она как каша - мыгкая как ластик стирательный
и машина стала рЫскать по дороге
после спячки и рЫскание пропало
мЯгкая как ластик
Клавиатура на Мас-е неудобная. сорри
не доверяю я этим диагностикам
но походу прийдётся съездить.
дык у тебя распил! Кузов проверь на местах сварки
Тоже самое было, потом когда колесо спустило, на шиномонтажке узнал про грыжу
возможно нужно сделать балансировку дисков или слабая натяжка ремня на гидроусилителе либо сам насос гидрача клапана перепускают,попробуй заменить масло и хорошо прокачать гидрач.
у тя наверно узкие колеса поэтому чуствует неровности
ВОЛОСЫ В ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ ПОКРАСЬ ДУРА
дело в БАЛАНСИРОВКЕ! или же даление передних колёс должны быть одинаково
поняли шиномонтажники? не жмитесь на балансировочное оборудование, от клиента отбою не будет :))
шаровые поменяй
так на осмотр как будто нормал
а при езде всё начинается
ходить ходуном.тоже мучался что только неделал но нашел.разбитые стойки мало влияют чем шаровые
перекинулся на летние и тож началась такая хрень
Прочитал весь этот топ, сделал вчера балансировку, все подкачал, седня сделал сход-развал, но все равно при торможении и при ускорении руль передергивает - т.е.на скорости допустим 50 я в одном положении держу и ровно еду, а как снижаю перед светофором чтобы ровно ехать руль корректирую в другое положение.
Что это, наконечники? А тяги могут влиять?
В случае с торможением может быть и неравномерное усилие тормозных колодок. Попробуй тормознуть "в пол" и посмотри есть ли очевидная разница в полосах на асфальте.
ок, проверю. тормоза кстати действительно уставшие, стер до скрипа, вчера заказал колодки,
Не забудь проверить подвижность направляющих суппорта.
Вы нарушили последовательность
действий. После балансировки надо было произвести ревизию и ремонт ходовой, рулевой, тормозной систем. Развал/схождение - это конечная операция. При наличии люфтов в узлах ходовой/рулевой/тормозной нет смысла в этих действиях. Лишние денежные затраты. При повторном развале/схождении спросите про геометрию базовых точек, нет ли смещений? Сами они про это как правило не говорят, не обращают внимание т.к. большинство машин города пробежные, битые, со смещением опорных точек. А это очень даже влияет на характер движения.
вот чё заметил
На заглушенную дёргаеш руль и есть стук какойто и люфт мне кажется приличный. Карданчик менял всё также. Может рулевая колонка или если тяги разбиты тоже слышно будет?
Мда. Да, будет все слышно. И тяги, и наконечники.
Надо ревизировать
абсолютно все узлы/соединения/уплотнения и т.д., а не частично/выборочно. Вообще для того чтобы получить результат все надо делать системно, а не выборочно.
что касается твоего замечания по ревизии ходовой
Что-то еще может быть или я всё учёл??
про колодки схема такая.
заметно только при торможении. они могут работать неровно по левой и правой стороне (сжимаются не одинаково хорошо).
1. причиной может быть неравномерный износ колодок не только спереди, но и СЗАДИ. пример:
у меня не были вовремя заменены задние колодки и барабан был с некоторой выработкой. причем левый барабан был выработан больше правого. как известно, у двухконтурной тормозной системы колеса тормозят "по диагонали", то есть колеса связаны в пары (левое переднее с правым задним и правое переднее с левым задним). когда задние колодки перестали тормозить как надо - это начало влиять и на передние тормоза. в моем случае при резком и коротком нажатии на тормоз первым срабатывало левое переднее колесо, при повторном нажатии уже оба схватывали. сразу не допер, но потом как то докумекал покуривая вечерком в гараже.
2. передние дисковые тормоза могут плохо держать при закисании направляющих суппорта. в нормальном состоянии они должны быть чисты и смазаны, тогда суппорт ходит ровно и легко. тормоза работают четко и предсказуемо. когда смазка под пыльниками направляющих закисает, превращается в коричневый пластилин (ржавчина и отработанная смазка) подвижность суппортов резко ухудшается. может даже слегка погнуть направляющие при торможении, суппорт перестает нормально двигаться и перекашивает колодки (стертые по диагонали колодки наверное многие видели), тормоза работают нечетко и неоднообразно, иногда отпускают с задержкой. в результате одна из сторон начнет тормозить хуже другой.
Читайте также: