Замена форточки форд фокус 2
Обновлено: 19.05.2024
Замена бокового стекла и форточки на FORD MUSTANG. Часть 1. Демонтаж дверной обшивки.
Ford Explorer 4 замена стекла форточки задней двери
Замена бокового стекла своими руками Бортжурнал Mitsubishi Colt
Установка задних брызговиков
Снятие и тонировка форточки в задней двери aka треугольника aka глухого стекла.
Буду краток: второй Фокус – машина хорошая. Но старая. Поэтому в нашей рубрике, посвящённой обычно обслуживанию, сегодня будет много ремонта. В силу большой популярности Фокусов и их возраста статистика накоплена большая. И нам есть что рассказать. Но начнем, как это у нас принято, с истории.
Чуть-чуть истории
Про Фокус уже столько раз писали, что историю его появления знают, наверное, все. Но формат обязывает хотя бы вкратце напомнить, откуда Фокус взялся и что в нём интересного.
Первое поколение появилось в 1998 году. Оно было призвано заменить уже сильно устаревший Escort. Интересно, что в США Фокус стали собирать на год позже, чем в Мексике и Германии, – в 1999-м. Зато успех получился оглушительным. Причём не только в США или в Европе, а по обе стороны океана. Само собой, Фокус стал сверхпопулярен и в России. Отчасти благодаря тому, что он стал одной из первых иномарок, которые собирали в нашей стране. Стоимость его была относительно невысокой, а машина при этом была очень и очень неплохой.
Ford Focus 1998–2004
В 2004 году появилось второе поколение Фокусов. Но надо отметить, что тут наши пути с Америкой разошлись. Если там второе поколение продолжали делать на старой платформе, то во всём остальном мире перешли новую платформу, разработанную Фордом вместе с Маздой и Вольво. Поэтому в родне у второго Фокуса есть и Volvo S40, и Mazda 3, и несколько других Мазд и Вольво. При этом американский второй Фокус – совсем другая машина.
В 2008 году Фокус пережил рестайлинг. Отличия были незначительными: немного изменился дизайн передней части кузова, чуть-чуть изменились комплектации и приборная панель. Моторы и коробки остались прежними.
Ford Focus 2008–11 рестайлинг
У нас более популярны бензиновые моторы объёмом 1,6, 1,8 и 2 литра. Но теоретически были ещё и дизельные моторы. Найти с ними машину сложно, но они есть.
Коробки передач – механические и один старый, но надёжный четырехступенчатый автомат.
На этом лирику закончим и начнём ковырять настоящий дорестайлинговый Фокус 2007 года с пробегом 193 тысячи километров. Посмотрим, что к этому пробегу пришлось ремонтировать, а что – пока нет. И как лучше обслуживать этот автомобиль. Кстати, под капотом у него 1,6-литровый мотор, коробка – автомат 4F27E. Итак, начинаем с мотора.
Мотор
При пробеге почти в 200 тысяч мотор выглядит молодцом. Правда, у него протекает прокладка клапанной крышки. Замена обойдётся в полторы тысячи, сама прокладка – от трёхсот рублей за очень и очень сомнительный продукт до 2,5 тысяч за деталь от Вольво. Нормальную, но не оригинальную прокладку можно купить приблизительно за тысячу рублей.
Хорошо, что уровень масла при этом не уходит. Почему-то есть мнение, что моторы Фокуса просто обязаны есть масло. Это не так. Само собой, при пробеге под 200 тысяч небольшой масложор есть, но расход масла за 10 тысяч пробега не превышает 700 г. Так что пока на ремонт можно махнуть рукой. А вот на замену масла махать нельзя ни рукой, ни другими частями тела. Оригинальное масло Ford Formula сейчас найти очень трудно, но по сути это масло – тот же самый Castrol. Репутация у него не очень хорошая, но конкретно наш мотор другого масла никогда не видел (до пробега 170 тысяч он ездил на Формуле, потом перешёл на Кастрол), и ничего плохого с ним не случилось. Поэтому покупаем этот самый Castrol (3000 рублей за канистру), фильтр (около 400 рублей) и платим за замену 700 рублей. Кстати, скажу сразу: цены на работы могут отличаться в зависимости от региона и жадности самого сервиса, так что эти цифры – усредненные. Вполне вероятно, что в небольшом городе услуги сервиса будут стоить не так много. Итак, масло поменяли. Что дальше?
Ещё придётся периодически менять сервисные ремни. Хороший комплект в нашем случае (с климат-контролем) обойдётся в полторы тысячи рублей, китайский для машин без кондиционера – в 250 (но такой ремень лучше не ставить). Замена – 1200.
Ремень допагрегатов лучше менять вместе с ремнём ГРМ и один раз – между заменами ремня ГРМ. Дело в том, что по регламенту эти ремни не снимаются, и если вы замените сначала ремень навесного оборудования, а потом решите заменить ремень ГРМ, то есть вероятность, что вам ремень просто срежут (так положено по регламенту). Само собой, можно обойтись и без варварства, но обходятся без него не в каждом сервисе.
Ремень ГРМ надо менять раз в 120 тысяч километров. Лучше делать это немного раньше регламента – раз в сто тысяч. Если ставить оригинальный ремень, то обрыва бояться не приходится: он свой ресурс отрабатывает уверенно. Обойдётся это удовольствие в 5400 рублей. Экономить на ремне не нужно, его лучше купить оригинальным. Обойдётся где-то в 2,5 тысячи, но оно того стоит. При обрыве ремня клапаны, конечно, загибаются. Самому менять ремень ГРМ сложно, так что тут без подробностей.
А вот воздушный фильтр можно заменить своими руками. С ним проблем нет: откручиваем крышку корпуса, вытаскиваем старый и ставим новый. Главное, купить нормальный фильтр. В 2007 году Форд перешёл с цилиндрического на прямоугольный фильтр на Фокусе, у нас стоит как раз прямоугольный. Оригинальный неоправданно дорогой – 900 рублей. Поэтому мы используем фильтр Goodyear (артикул GY2207), так как он по параметрам на 100% совпадает со штатным. Стоит он всего 470 рублей, но сделан нисколько не хуже, с использованием качественного финского фильтровального материала Ahlstrom. Фильтр отлично прилегает к корпусу, так что пыль в цилиндры не попадает. В общем, тут за оригиналом гнаться не надо (в отличие от ремня ГРМ).
Конечно, к 13-летнему возрасту пришлось заменить радиатор кондиционера и системы охлаждения. Оба радиатора вместе с заменой – 18 тысяч.
В системе охлаждения есть своё слабое место – крышка расширительного бачка. Точнее, её клапан. Крышку приходится менять чуть ли каждые два-три года. Оригинальная стоит 460 рублей, но сюда отлично подходит крышка от второго Фрилендера. А она стоит 250 рублей. Да-да, Форд в обслуживании может быть дороже Ленд Ровера.
Свечи тут стоят платиновые. Комплект не самый дешёвый: оригинал доходит до пяти тысяч. Хороший аналог (например, NGK) можно купить за пару тысяч, да и свои сто тысяч они ходят гарантированно. Можно, конечно, поставить обычные свечи, но эти эксперименты не всегда заканчиваются успешно. Кто-то ездит и не жалуется, кто-то страдает от повышенной вибрации, жуткого расхода топлива и пропусков зажигания. На свой страх и риск попробовать можно, но лучше этого всё-таки не делать. А если хочется обойтись малым суммами, можно заменить свечи своими руками. Это нетрудно, а стоит всего 800 рублей.
В остальном мотор работает беспроблемно. Главное – вовремя менять масло и фильтры и не экономить на расходниках.
Трансмиссия
Привод у Фокуса передний. Проблем с приводами и ШРУСами почти не бывает. А вот с подвесным подшипником правого вала иногда приходится повозиться. Особенно с поиском аналога, потому что оригинальный стоит 4,5 тысячи. Это разбой, поэтому лучше купить хороший аналог тысячи за две. За замену придётся отдать полторы тысячи.
Автомат 4F27E – штука в равной степени нерасторопная и надёжная. Владелец этого автомобиля даже ни разу не менял в нем масло, а он до сих пор работает без нареканий. Но масло всё-таки лучше менять. Каким методом – вопрос религиозный. Если делать это частичной заменой, то работа и стоимость масла потянут на 12 тысяч. Впрочем, эту коробку можно ремонтировать без снятия её с машины. Достаточно открутить левое переднее колесо и опору мотора и немного опустить коробку вниз. И тогда можно снять её крышку, чтобы, например, заменить тефлоновое кольцо крышки или стопорную ленту (её стоимость – около тысячи рублей).
Ходовая часть и тормоза
С тормозами всё просто: меняем иногда колодки (они стоят от 1200 до 4300, выбираем на свой вкус, работа сервиса – 2400 за обе оси) и диски. Оригинальный диск может стоить до 11 тысяч, что для Фокуса просто ненормально. Хороший диск стоит раза в три дешевле. С возрастом обычно закисают суппорты, особенно задние. Их придётся восстанавливать с помощью ремкомплекта (2,5 тысячи). Работу оценивают приблизительно в ту же сумму.
С передней подвеской тоже обычно всё более-менее нормально. Например, на этой машине стоят родные рычаги с родными сайлентблоками. И небольшой дефект есть только слева. Срочной замены он не требует, но если что, его можно перепрессовать. А вот найти в продаже оригинальный не получится – придётся или менять рычаг в сборе (от 3500 за аналог до 9800 за оригинал, 1800 работа), или найти неоригинальный сайлентблок (от 600 рублей) и заняться его перепрессовкой. Правда, последнюю работу в сервисе точно оценить не смогли и назвали только примерную сумму от двух тысяч рублей.
Кузов и электрика
Кузов у Фокуса неплохой, но старый. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на этой машине, например, пришлось менять правый порог и перекрашивать левый (12 тысяч за всё). Основной враг – реагенты на дорогах, поэтому в небольших городах живые Фокусы ещё есть. Правда, если Фокус стукнуть, он гниёт быстро, так что придётся поискать машину без ДТП (тут должны быть тонны иронии).
Конечно же, кузову требуется уход. Особенно нескольким его элементам. Например, капризное место – замок капота. Пластиковая тяга легко вылетает со своего места, приходится открывать замок большой отвёрткой и ставить тягу на место. Большая ошибка её смазывать: на смазку налипает пыль, и тяга слетает ещё чаще. А вот промывка водой не повредит.
Что можно сделать своими руками, так это заменить лампы в фарах. Ближний свет – с цоколем Н7, дальний – Н1. Для замены придётся снять фару, но это сделать проще, чем на многих других машинах, где нужно ломать руку в четырёх местах для замены без снятия фары. Откручиваем один болт, нажимаем вниз один фиксатор и тянем фару на себя. Всё намного легче и быстрее, чем кажется.
В электрике Форда есть две хронические болезни: генератор и приборная панель. Щётки генератора изнашиваются приблизительно к 150 тысячам пробега. Формально на машинах с мотором 1,6 л, АКП и "климатом" генератор ремонтировать нельзя (тут стоит Magneti Marelli), но на практике щётки всё-таки меняют. Обычно – вместе с реле-регулятором. Обойдётся это около 5-7 тысяч со снятием-установкой.
В приборной панели приблизительно при таком же пробеге трескаются дорожки. Их придётся пропаять. При наличии опыта работы паяльником можно сделать и самому, но если опыта нет, лучше приехать в сервис. Ремонт обойдётся в 1500-3000 в зависимости от аппетита сервиса.
Ну и последнее – иногда надо менять салонный фильтр. Низкий поклон тем умным людям, которые придумали засунуть его за педальный узел. Меньше, чем за 500 рублей, его менять никто не хочет, и правильно. С ним придётся хорошенько повозиться, но если один раз сделать это самому, в следующий раз уже не будет так страшно. Сам фильтр мы тоже поставили Goodyear (артикул GY3204), потому что он ничем не хуже (может, даже и лучше), изготовлен из фильтровального волокна Flic, качество которого ценится во всем мире, а стоит всего 300 рублей. Ценник на оригинальный фильтр рисовали, как это обычно происходит с Фордом, нехристи и безбожники – 1300 рублей. Ну его такой.
Что в итоге?
Повторю ещё раз: второй Фокус – замечательный автомобиль. Но старый. И неполадки периодически возникать всё-таки будут. И тут настанет время очень тщательно искать запчасти, потому что оригинальные со штампом FoMoCo стоят совершенно ненормальных денег. Но если подходить с умом, на запчастях можно очень хорошо сэкономить: купить очень даже качественные аналоги, но по адекватной цене. И самой большой сложностью будет найти хотя бы не совсем убитый Фокус на вторичном рынке. Таких машин, к сожалению, всё меньше.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Отличная машина! Купил бы себе такой, тупо на работу ездить.
Дааа, был 2й фокус во владении, год назад, как раз тоже дорест, такой же пробег (почти), но только 2 литра. Что сказать. Это очень дорого) даже если не убитая машина изначально и хочется его держать в максимально живом состоянии, приближенном к заводскому это всё равно дорого. Оригинальные запчасти (а во многих узлах существует либо только оригинал, либо иногда китай ужасного качества и оригинал и при этом подбор запчастей от мазды/вольво особо картину не меняет) стоят довольно серьёзных денег. Например в статье автор упомянул подвесной подшипник за 4.5тыс., неоригинал вообще рассматривать не стоит, он не ходит столько же сколько и оригинал (деньги за замену (работу) платить всё равно нужно). Как и стойки стаба сзади, неоригинал (любой) стабильно дохнет раз в 20 тыс. оригинал же ходит практически вечность, пока шпильки не сгниют. Кстати задняя подвеска вся в 30 тыс с работой это прям очень сильно повезёт уложиться в эту сумму, я насчитал для себя (на долго) цену в 45 тыс. (запчасти 50/50 оригинал / хороший аналог типа трв, помним что в некоторых узлах хорошего неоригинала в продаже не существует) Кузов гниет очень активно, если машина околомосковская, то всё печально будет, пороги, крылья, стакан к которому какой-то гений фордовский придумал прикрутить массу))) Гниёт кстати не только оперение внешнее, но и дно, лонжероны, что уже как бы не очень. Кстати на фото задней подвески в статье состояние кузова обычное для этих машин, среднестатистическое скажем, это так, к слову, для понимания картины как гниют фокусы тех лет. А ещё у двух литровых версий с автоматом существует проблема с приводами, они дохнут на пробегах 150-200 в среднем (проявляется тряской поперечной на скоростях 0-30км), меняются либо на gkn/loebro/spidan (восстановленные) они нормального качества либо оригинал, по деньгам вместе с работой это выходит что-то в диапазоне 30-40тыс (с оригиналом цена подходит к трети рыночной стоимости автомобиля) . С механикой же выходит из строя 2х массовый маховик, который с заменой тоже стоит хороших денег. По мотору тоже есть нюансы, такие как вихревые заслонки, катализатор (из-за вечножрущего масло мотора), масложор, система егр, ещё рейка и бензонасос который меняется только в сборе и со снятием бака (хотя конечно можно выпилить в кузове дырку, почистить сеточки, но это кстати не надолго, всё равно потом очень скоро придётся менять бензонасос в сборе опять же только оригинал))), придётся выложить в районе 15-20 тыс. р). в общем по всем фронтам фокус с пробегом это не сильно удачная покупка в плане расходов на обслуживание))) Плюс ещё не маленький такой расход 95го бензина (на 92м ездить нельзя, детонация, на плохом 95м кстати тоже, один раз заправился на одной очень известной желтой заправке с окончанием на "нефть" обычным 95 в ростовской области, получил жесткую детонацию и убитые оригинальные свечи за 400 км на этом "бензине", больше на заправках этой сети я не заправляюсь)) нужен только очень качественный 95й). Кстати прикол ещё в том, что 1.6 что 2.0 на автомате кушают практически одинаково. И это ещё не всё, за год владения и общения с механиками в клубных сервисах узнал оооочень много всего что меня ещё ожидало с этой машиной (с чем я не столкнулся и не вложил в неё денег, повезло что изначально нашёл живую машину). Ну и не дожидаясь этого "много всего" решил заблаговременно избавиться от этого народного автомобиля. Да, рулится он прикольно, безопасность там (с гниющим то кузовом, дааа), салон довольно качественный по современным меркам, но всё равно, фокус уже перешёл раздел некро, которое все колхозят по мере своих финансовых возможностей, а они (без обид), у обладателей 2х фокусов не сильно хорошие((( Ну может ещё есть ресты последних годов выпуска живые где-то, но это редкость. Хотя есть персонажи у которых на приборке гирлянда, всё кряхтит пыхтит и им нормально, говорят что машина очень надёжная, не ломается))) только у всех эти понятия разные, у вчерашних владельцев тазов если машина каждое утро нормально заводится и передвигается (хоть как-то) в пространстве это уже предел надёжности и комфорта.
АКПП в сборе (замена)
Теплообменник (замена)
Масляный поддон и прокладка фильтр (замена)
Рычаг селектора (замена)
Трос-тяга селектора (замена)
Блок клапанов (замена)
Двигатель и трансмиссия полностью (замена)
Двигатель в сборе (замена)
Блок цилиндров (замена)
Передняя опора двигателя (замена)
Задняя опора двигателя (ДВС) (замена)
Крышка ГБЦ и прокладка (замена)
Прокладка ГБЦ (замена)
Клапаны (замена)
Маслосъемные колпачки (замена)
Левый распредвал (замена)
Правый распредвал (замена)
Распредвалы (замена)
Толкатели привода клапанов (замена)
Цепь ГРМ (замена)
Натяжитель цепи привода ГРМ (замена)
Передний сальник коленвала (замена)
Задний сальник коленвала (замена)
Масло в двигателе (ДВС) (замена)
Проверка давления масла
Масляный поддон (замена)
Масляный насос (замена)
Дополнительный приводной ремень (замена)
Натяжитель доп приводного ремня (замена)
Ремень привода компрессора кондиционера (замена)
Задний бампер (замена)
Задняя дверь (замена)
Газовая стойка задней двери (замена)
Замок багажника (замена)
Уплотнитель задней двери (замена)
Обшивка двери (замена)
Полка (замена)
Спойлер (замена)
Форточка заднего стекла (замена)
Лючек бензобака (замена)
Заднее стекло (замена)
Свечи зажигания (замена)
Высоковольтные провода (замена)
Катушка зажигания (замена)
Печка (замена)
Шланг печки от двигателя (замена)
Шланг печки к двигателю (замена)
Моторчик вентилятора печки (замена)
Салонный фильтр (замена)
Рычаг управления печкой (замена)
Осушитель кондиционера (замена)
Трубки от компрессора до конденсатора (замена)
Компрессор кондиционера (замена)
Муфта компрессора (замена)
Конденсатор кондиционера (замена)
Испаритель (замена)
Панель управления кондиционером (замена)
Блок управления кондиционером (замена)
Датчик-выключатель по давлению (замена)
Датчик температуры (замена)
Передний термостат (замена)
Привод переключения забора воздуха спереди (замена)
Развал-схождение
Регулировка схождения передних колес
Рулевой механизм (замена)
Пыльник рулевой рейки (замена)
Рулевая тяга (замена)
Наконечник рулевой тяги (замена)
Наконечники рулевых тяг (замена)
Руль (замена)
Замок рулевой колонки (замена)
Рулевая колонка (замена)
Кожух рулевой колонки (замена)
Насос ГУР (замена)
Бачок ГУР (замена)
Шланг высокого давления ГУР (замена)
Колесо (замена)
Снятие обшивки передней двери
Замена стекла двери
Замена наружной ручки и замка
Эту процедуру выполняют в тех случаях, когда наружная ручка водительской двери перестает обычно работать. То же самое справедливо будет сказано и для замка. Процесс их снятия у Форда достаточно прост и не требует большой квалификации от мастера.
Приступаем к работе. Для начала по описанной выше технологии снимаем обшивку. Открываем дверь и с отверстия на ее торце снимаем резиновую заглушку. Далее, используя торцевой ключ Т25, откручиваем болт крепления замка и снимаем сам замок, отключив от его электрического блока разъем питания. Вынимаем личинку замка.
Переходим к снятию ручки. На Форде она снимается путем смещения ее в сторону снятой личинки замка. Заменяем, по необходимости, прокладки на ручке. Вставляем на место новую ручку, личинку и сам замок. Все выполняем в обратном порядке. Устанавливаем обшивку, не забыв подключить все имеющиеся электрические разъемы. Проверяем работоспособность.
Замена механизма стеклоподъемника
Если вышел со строя механизм электрического стеклоподъемника, совсем не обязательно обращаться в сервис. Процедуру замены можно выполнить и самостоятельно. Технология замены этого узла одинакова для обеих передних дверей.
Начинаем. Снимаем обшивку. Ослабляем болты крепления держателей стекла, как было описано ранее. Поднимаем стекло вверх, до упора, и фиксируем к рамке двери, например, скотчем.
Отсоединяем разъем проводки от электродвигателя и редуктора механизма стеклоподъемника.
Снимаем наконечник троса привода замка от внутренней ручки, предварительно открутив торцевым ключом винт крепления ее корпуса. Необходимо уплотнитель троса вынуть из отверстия в монтажной карте и вытолкнуть его с тросом вовнутрь двери, как, впрочем, и запорные втулки для крепления самого замка. Это делаем аккуратно, чтоб не сломать лепестки на фиксаторах. Откручиваем монтажную карту, и, отведя ее, достаем из полости двери все то, что было вытолкнуто.
Далее отключаем разъем громкоговорителей. Вытаскиваем из отверстий в монтажной карте пластиковый держатель жгута проводки. Затем необходимо отключить разъем проводов от электропривода блокировки замка. Вынимаем уплотнитель проводки в монтажной карте и через это отверстие вытягиваем саму проводку.
Теперь монтажная карта в сборе с блоком стеклоподъемника полностью освобождена.
Снимаем с нее поломанный механизм. Устанавливаем новый. Собираем все в обратной последовательности.
Не забываем, что до установки нового механизма необходимо сдвинуть держатель стекла в то положение, при котором сухарики двух рычагов механизма подъема стекла встали бы между просечками в держателе с обеих сторон, а просечек не было бы видно.
Читайте также: