Чистка дроссельной заслонки ситроен с4
Обновлено: 04.07.2024
Для устранения ошибки о положении дроссельной заслонки, было принято решение ее почистить и переобучить. Для этого был куплен балончик с жидкостью для чистки карбюраторов и заслонок.
- Откручиваем 5 шурупов с корпуса воздушного фильтра.
- Ослабляем хомут на патрубке со стороны дроссельной заслонки.
- Снимаем аккуратно патрубок и убираем крышку в сторонку.
- Откручиваем 3 болта шестигранником и снимаем заслонку.
- Пшикаем с баллона на нее с двух сторон, отмываем нагар. Аккуратно ее поворачиваем за механизм с боку, а не за саму заслонку и протираем тряпочкой, смоченой в жидкости, стенки.
- Даем просохнуть и собираем в обратном порядке.
Теперь нам предстоит обучить заслонку и педаль акселератора. У меня это не получилось с первого раза, потому что в системе была ошибка P2133, про ее устранение я уже писал.
Переходим к обучению. Накидываем клемму аккумулятора. Кондиционер и магнитола должны быть выключены.
1. Поверните ключ зажигания, не заводите двигатель. Подождите 15-30 сек. Я ждал 30 на всякий случай.
2. Выключите зажигание, подождите 15-30 сек.
3. Повторите пункт 1 - 2.
4. Включите зажигание, плавно нажмите на педаль газа до упора (щелчка). Задержите в таком положении ненадолго, и плавно отпустите.
5. Выключите зажигание, подождите 15-30 сек.
Далее в разных источниках пишут по разному. Где-то рекомендуют завести двигатель, дать нагреться до включения вентилятора и нажать на педаль газа повысив обороты до 5000 - 6000 тыс. выключить на минуту и все, готово, а где-то просто пишут, что нужно покататься на машине давая ей от 2500 до 3500 оборотов и после этого выключить зажигание на минуту и настройка будет окончена.
Лично я просто погазовал и выключил зажигание. После уже поехал прокатился и машинка уже ехала без нареканий. Если у вас при езде выскочит ошибка "Engine management system faulty", значит обучение не прошло успешно и нужно искать причину. У меня такой причиной была ошибка P2133, после ее устранения обучение прошло успешно. Всем удачи!
Итак, начнем: в первую очередь нужно скинуть клемму с АКБ, затем снимаем все пластмассовые короба и трубки которые ведут к воздушному фильтру и вытаскиваем сам воздушный фильтр.
Снимаем патрубок, что идет к воздухозаборнику.
Откручиваем болт, и тянем патрубок вверх.
Потом откручиваем каркас из под воздушного фильра и вытаскиваем его, там два болтика и клипсы резиновые, тянуть вверх (вытащить каркас фильтра не удалось, я отодвинул его в сторону).
Далее откручиваем трубку ведущую непосредственно к дроссельной заслонке, откручиваем хомутик плоской отверткой и без опасений вытаскиваем трубку.
Затем начинается самый сложный момент из всего нашего действа, проблемы возникают с откручиванием заслонки от корпуса двигателя, т.к. там мешают топливные трубки отстегивать их нельзя они находятся под давлением! (максимум что можно сделать для удобства вытащить их из крепления и отогнуть чуть чуть). На откручивание трех болтов у меня ушло примерно пол часа.
Большинство действий приходятся на ощупь.
После того как открутил, надо отключить штекер
Собираем все в обратном порядке, начинаем процесс инициализации дроссельной заслонки:
1. ключ зажигания в замке поворачиваем (внимание не заводим) и ждем 20 секунд;
2. возвращаем обратно, ждем 20 сек;
3. повторяем пункты 1 и 2;
4. после последних 20 сек ЗАВОДИМ АВТО, педали НЕ ТРОГАЕМ;
5. выходим из авто, курим бамбук, ждем включения вентилятора;
6. после включения вентилятора прыгаем в авто, средней плавностью нажимаем на газ и раскручиваем двигло до 6000;
7. плавно отпускаем педаль газа, ждем нормализации оборотов (800);
8. глушим авто.
Итог: после всех действий получил только моральное удовлетворение, работа машины не изменилась)
Все таки рано на 99000 мыть дросель)
Итак, начнем: в первую очередь нужно скинуть клемму с АКБ, затем снимаем все пластмассовые коробушки и трубки которые ведут к воздушному фильтру и вытаскиваем сам воздушный фильтр.
Потом откручиваем каркас из под воздушного фильра и вытаскиваем его, там два болтика и пипульки резиновые, тянуть вверх (вытаскивать сам каркас не обязательно, достаточно отодвинуть его в сторону)
Далее перед нами возникает трубка ведущая непосредственно к дроссельной заслонке, откручиваем хомутик плоской отверткой и без опасений вытаскиваем трубку.
Теперь начинается самый тяжкий момент из всего нашего действа, проблемы возникают с откручиванием заслонки от корпуса двигателя, т.к. там мешают топливные трубки отстегивать их нельзя они находятся под давлением! (максимум что можно сделать для удобства вытащить их из крепления и отогнуть чуть чуть)На откручивание трех болтов у меня ушло примерно 1.5 часа =) сначала не мог нащупать, потом подлезть, а потом спина заболела =))
Вот что твориться внутри за дроссельной заслонкой
Ну и берем бензин или очиститель любой (я почистил и бензином и очистителем)
Смотрим до и после:
Собираем все в обратном порядке, начинаем процесс инициализации дроссельной заслонки. Я руководствовался способом Этого парня
п.1 ключ зажигания в замке поворачиваем (внимание не заводим) и ждем 20 секунд
п.2 возвращаем обратно, ждем 20 сек
п.3 повторяем пункты 1 и 2
п.4 после последних 20 сек ЗАВОДИМ АВТО, педали НЕ ТРОГАЕМ
п.5 выходим из авто, курим бамбук, ждем включения вентилятора
п.6 после включения вентилятора прыгаем в авто, средней плавностью нажимаем на газ и раскручиваем двигло до 6000
п.7 плавно отпускаем педаль газа, ждем нормализации оборотов (800)
п.8 глушим авто
Итог: после всех действий помимо морального удовлетворения я обратил внимание на то что машина стала лучше реагировать на педаль газа, машина как будто высморкалась и стала легче дышать =)
Всем большой удачи, если есть вопросы я обязательно отвечу и помогу чем смогу!
Технические данные
Каталог запчастей
Если вы не нашли необходимую деталь, возможно она поставляется только как оригинальная, для получения расширенной консультации рекомендуем вам оформить заявку по Vin эксперту
Присутствие в 6 мегаполисах;
Ассортимент деталей более 16 млн.;
Наличие и цены от 516 поставщиков;
Свыше 30000 посетителей в день;
Консультации экспертов онлайн;
Наличный и безналичный расчет;
Работа со всеми регионами РФ;
Отгрузка от 2 до 24 часов;
Доставка ТК и почтой РФ.
За себя сразу скажу, что не знаток и не асс. "Плотно" владею только вторым авто (на каждом проехал более 100 тыс. сам). Что-то помогал отцу ковырять в жигулях, но авто с большими пробегами (около 200 тыс. км и более сам не владел, двигателя не капиталил и не перебирал).
Считаю, что в сервисной книжке (СК) указаны максимальные цифры относительно периода осмотра и замены "расходиков" и агрегатов. Т.е. при соблюдении данных параметров новый автомобиль практически со 100% вероятностью (за исключением заводского брака) пройдет гарантийный пробег и срок. Т.к. далее это не забота дилера и производителя, то всё за деньги клиента, т.е. ОД без разницы что Вы пожелаете обслужить и в каком объёме.
Все эти уловки про ТО раз в 20000 км (например у Volvo, Citroen) являются чистым маркетингом, т.к. в гарантийный период это выглядит менее затратным (по крайней мере с точки зрения времени) для клиента. возможно даже для кого-то говорит о надежности: мол вон, раз в 20000 км ТО и авто отлично бегает.
Но тут сразу хочу остановится на некоторых моментах:
1) Собираетесь ли Вы владеть автомобилем и обслуживать его после гарантийного периода. Если Да, то как долго.
2) По большинству параметров эксплуатации в России режим подходит под тяжелые условия (замена тех.жидкостей в два раза чаще).
3) Есть ли возможность обслуживать авто самостоятельно или хотя бы понимать что, когда и как меняется в Вашем автомобиле.
4) Какие суммы готовы тратить на обслуживание Вашего железного коня после гарантии (самому всегда дешевле, но по времени затратнее) в год.
Конечно, в постгарантийный период из строя может выйти не только какой-то "расходник", но и что-то серьёзное, особенно на больших пробегах, то есть определенные риски. Например, своевременные замены цепей ГРМ и ремней, регулировка зазоров клапанов, чтобы не прогорали и т.д.
Есть ещё коммерческая составляющая: через 3-5 лет автомобиль теряет основную свою стоимость. А далее потери не так значительны. Т.е. возникает вопрос насколько сильно владелец хочет поменять (реже просто избавиться) авто, чтобы не обращать внимание на потерю почти половины стоимости машины (некоторых японцев не берем в расчёт-лично я не понимаю чем такое авто на "вторичке" кардинально лучше многих аналогичных, что так незначительно теряет в цене).
С вариатором там свои мороки по заменам масла. Комментировать не могу-у меня МКПП. Но однозначно менять стоит чаще, чем указано в СК. Особенно, если планируете эксплуатировать долго в своих руках.
По чистке дроссельной заслонки и форсунок ультразвуком считаю что без необходимости лучше не делать. Какие-то симптомы должны появляться (обороты сильно плавают на прогретом авто или большой жор бензина).
Раз в 3-4 года можно почистить кондиционер от бактерий всяких (а может и нехорошего запаха, если появился). Я чистил сам. Цена вопроса 1000-1500 рублей на материалы Заправка кондея по Вашему усмотрению. Но раз в 4-5 лет я бы заправил. Сам буду в следующем году заправлять-как раз 5 лет будет.
10) По аммортизаторам сказать особо нечего. У всех на разных этапах выходят из строя. Кто-то и 30000 не отъездил, как "потекли". Я после 70000 км менял (начали "потеть", но не текли). Менял только перед на газовые KYB. Модель есть на форуме. Пока всё хорошо. Зад ещё "родной". Если случаться деньги на лифт (35-40 тыс.руб), то заменю с пружинами тысяч через 20-30 км. А так по степени износа. Но, наверное уже по кругу (т.е. либо одни аммортизаторы, либо с пружинами).
Читайте также: