Датчик положения коленвала рено сценик 3 где находится

Обновлено: 02.07.2024

От состояния датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) напрямую зависит возможность запуска двигателя автомобиля. Деталь считается надёжной и способна прослужить сотни тысяч километров пробега без замены. Но зачастую выход ДПКВ из строя происходит внезапно. После стоянки водитель пытается запустить двигатель, а этого не происходит. Подобная ситуация может застать врасплох и принести немало проблем.

Датчик коленвала имеет достаточно простое устройство, что обеспечивает его высокий уровень надёжность и длительный срок службы. Тем не менее, рано или поздно даже он может выйти из строя и потребовать замены. Запустить двигатель с неисправным ДПКВ без дополнительного вмешательства невозможно . В условиях цивилизации всегда можно купить новый датчик и заменить его, но что делать, если проблема застала в дальней дороге или за городом, где поблизости нет автомагазинов?

Многие водители предусмотрительно возят с собой запасной датчик положения коленчатого вала. Заменить его на большинстве автомобилей не так сложно, да и стоит он относительно недорого. Такой подход считается наиболее правильным, особенно если приходится часто уезжать за город. Если же запасного датчика с собой не оказалось, то можно воспользоваться старым способом, позволяющим запустить двигатель с неисправным ДПКВ .

Рабочая часть датчика находится в блоке двигателя, обычно доступна сбоку или снизу. От неё идёт провод с разъёмом, подключаемым к блоку. Для возвращения работоспособности системы потребуется обмоточная медная проволока. Её можно поискать на месте или взять из реле узла автомобиля , от которого можно временно отказаться для запуска двигателя и движения.

Снимаем датчик положения коленвала, очищаем его и место установки, которое зачастую покрыто слоем грязи. На рабочую часть конструкции нужно намотать плотную бумагу или аналогичный материал, не имеющий клеющих свойств.

Берём медную проволоку, отмеряем примерно метр и отводим её в сторону. Оставшуюся часть начинаем наматывать поверх бумаги. Для успешного результата понадобится примерно 150 витков, на работу уйдёт 5-7 минут. Витки можно наматывать друг на друга, не стоит распределять их широко, достаточно уместить на 5-7 миллиметрах.

После намотки нужного количества витков обратный конец также обрезаем с запасом порядка метра. Снимаем получившуюся "катушку" вместо с бумажной подкладкой и убираем из-под неё бумагу. Теперь концы медной проволоки нужно 3-4 раза продеть внутрь и получить следующий результат.

Теперь осталось вставить ДПКВ в его место, как только он начнёт появляться, надеть на него катушку.

Добрый день. В сегодняшней статье я собрал для вас все признаки неисправности датчика положения коленвала.

Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Для чего нужен датчик положения коленчатого вала и как он работает?

Датчик положения коленчатого вала служит для определения угла поворота коленчатого вала в данный момент времени.

Это единственный датчик, без которого двигатель не будет работать.

Выглядит он вот так:

По возможности, этот датчик надо возить с собой — стоит он не дорого, а в продаже, особенно в магазинах на отдаленных территориях, есть не всегда.

Датчик положения коленчатого вала работает в паре с диском синхронизации на шкиве или на маховике. Выглядит диск синхронизации вот так:

Сам датчик положения коленчатого вала представляет собой проволочную катушку на магнитном сердечнике.

При вращении диска синхронизации происходит периодическое приближение и отделение металлических пластин от сердечника, за счет этого меняется напряженность магнитного поля, а в катушке датчика наводится электрический ток.

Если соединить выходной сигнал датчика к осциллографу мы увидим вот такую картину:

Этот сигнал подается в блок управления двигателем, и он в свою очередь выдает команды на подачу искры в цилиндры и открытие форсунок.

Хотя датчик и является простым устройством, но так как он работает в тяжелых условиях (вибрация, перепады температуры), он иногда выходит из строя. Занято, что не всегда неисправность датчика очевидна.

Признаки неисправности датчика положения коленчатого вала.

Двигатель не запускается.

Как уже было написано выше – ДПКВ, это единственный датчик, без которого двигатель не запустится.

Если при повороте ключа в замке зажигания стартер бойко крутит двигатель и гудит бензонасос, с большой долей вероятности можно говорить что проблема именно в датчике положения коленчатого вала.

Дело в том, что блок управления двигателем, не получая сигнал с этого датчика, не знает в каком цилиндре давать искру а в каком открывать форсунку.

Датчик проверяется при помощи диагностики или заменой на заведомо исправный.

Двигатель неожиданно глохнет на горячую.

Происходит это совершенно случайным образом. Двигатель прогрелся до определенной температуры и заглох.

Не так важно — едете, стоите, есть нагрузка, нет.… Двигатель заглох и всё….

Постоял, и стал завелся….. прошло 5-10-20 минут и всё сначала.

С таким проявлением отказа датчика положения коленчатого вала автор статьи сталкивался лично.

Так как с собой была диагностика elm 327, сразу получилось понять, в чем дело, но решить проблему было невозможно, так как запасного датчика все равно нет…..

После того как машина постояла 30 минут она запустилась как ни в чем не бывало.

По итогу, до города, ехали, поливая датчик водой из бутылки через каждые 10 минут.

Причина этой неисправности микротрещина в обмотке датчика, которая расходится при тепловом расширении.

Двигатель не запускается при морозе.

Договоримся на берегу — двигатель не запускается на морозе, следует понимать так — двигатель даже не пытается запуститься. Про плохой запуск, у нас на сайте, есть отдельная статья.

Причина точно та же, что и в прошлом случае — микротрещина в обмотке датчика. Просто в отличии от прошлой, она расходится не на горячую, а на холодную. Но этот вариант встречается довольно редко на практике.

Двигатель работает неустойчиво. Возникает детонация хлопки в ресивер и/или выхлопную систему, явное снижение мощности двигателя и пропуски зажигания.

Это самый частый случай проявления отказа ДПКВ. Дело в том, что при загрязнении датчика, особенно при попадании на него масла и металлической стружки, возможен вариант неустойчивой работы двигателя.

Причина в том, что малейшее загрязнение датчика магнитной стружкой меняет его характеристики, а так как датчик имеет высокую чувствительность, это приводит к сбоям в работе двигателя.

Эта неисправность проверяется визуально, в случае если датчик на виду.

Вот пример загрязненного ДПКВ:

Если датчик визуально не видно вам поможет простейшая диагностика.

Так же возможен вариант с микротрещиной в обмотке датчика, которая расходится при вибрации. Или трещина в корпусе, в которую попадает вода при проезде луж… Визуально это не обнаружить, поможет только компьютерная диагностика или замена на заведомо исправный датчик.

Внимание.
Иногда повреждается не сам ДПКВ, а разъем или проводка в его цепи.

Как проверить датчик положения коленчатого вала?

Самый простой вариант — заехать на любой сервис и считать коды ошибок. Даже самый плохой диагностист, с простейшим оборудованием, поймет, что проблема в датчике или в его цепи.

Сам же датчик, лучше всего проверять заменой на заведомо исправный.

Дело в том, что датчик крайне редко отказывает явно — полностью исправен или полностью неисправен. В большинстве случаев он чудит или после прогрева двигателя или при вибрации во время работы или на холодную.

Если вы все же хотите проверить датчик вам потребуется мультиметр с омметром и миллиампреметром, отвертка и сам датчик.

Методика проверки изложена вот в этом видео:

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про признаки неисправности датчика положения коленчатого вала была вам полезна и полностью ответила на вопрос.

Если вы хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

Замена датчика коленчатого вала на автомобилях разнится только моделями мотора. Рассмотрим двигатели для Renault Megane 1 и 2.

Хоть в комплектации автомобиля и могут использоваться различные модели двигателей, но суть их всегда одна. Если автомобиль не завелся, то причин может быть для этого несколько, и одной из основных может быть загрязнение или поломка датчика.

Согласно статистическим данным, датчик коленчатого вала выходит из строя достаточно редко, но это является явной причиной невозможности использования любого автомобиля, в том числе и в Рено Меган. Причиной чаще является коррозия проводки, а не повреждения механических подвижных деталей, так как их просто нет.

Довольно распространенной проблемой также может являться простое налипание различных металлических и других частиц на датчик, все же это магнит.

Функциональным назначением его является считывание динамики кручения коленвала и создания импульсов переменного тока с передачей информации в управление автомобилем (ЭБУ).

Поиск, снятие и установка

Согласно функционалу датчик коленвала находится возле соединения коробки АКП и двигателя автомобиля. Чтобы до него добраться, необходимо снять впускное отверстие и корпус фильтра кондиционера. Положение прибора в мертвой точке показывает необходимость его чистки или замены.

Хотя стоит отметить, что на Рено Меган II с объемом двигателя не 1.6, а 2.0, размещение коленвала и датчика предусмотрено в несколько другом месте – под аккумулятором. И его снятие и замена производятся с использованием ямы или подъемника, т.е. снизу автомобиля.
Для снятия датчика потребуются следующие инструменты:

удлинители;
карданная муфта;
ключ с головкой, минимум на 10, но лучше на 11 мм, и длиной около 1 метра в идеале;
при необходимости переноска для лучшего освещения.

В первую очередь снимаем площадку АКБ. Далее, используя тонкую шлицевую отвертку, отделяем фиксатор разъема и колодку проводов. Если возникают сложности, то просто отодвиньте колодку, на сколько хватит длины проводов, тогда уже процесс снятия колодки будет не сложным. Теперь необходимо открутить два болта крепления, и снять прибор.
Важно не потерять резиновую прокладку и отметить для себя, где она была установлена. При потребности почистить или заменить датчик. Чистить его не сложно, необходимо просто протереть его чистой ветошью, смоченной в бензине. Зачастую это помогает и проблема может быть решена таким нехитрым способом. Однако, в любом случае, при чистке будьте аккуратны – это достаточно хрупкий элемент.
После установки прибора необходимо настроить программирование зубчатого участка маховика. Это осуществляется путем двух замедлений в последовательности на третьей передаче с частотой не более 4000 оборотов в минуту. До момента новой подачи топлива, что указывает на нормальную работу ЭБУ.

Замена датчика не является проблематичной, ознакомившись с инструкцией, это может сделать даже начинающий автолюбитель. Сложностью, как было сказано в начале статьи, являются различия моделей мотора на Меган и также различия моделей и мест нахождения самого датчика коленвала. Хотя с 1985 года он уже идет в единственно актуальном виде: 8200673202 и 8200647554.

Проверка датчика положения коленчатого вала и его цепей Renault Sandero, Stepway

При неисправности датчика положения коленчатого вала или его цепей двигатель не пускается и не работает.

При выключенном зажигании отсоединяем колодку жгута проводов от датчика положения коленчатого вала.

Для проверки сопротивления обмотки датчика…

…подсоединяем щупы тестера к выводам датчика (для наглядности показано на снятом датчике). Сопротивление обмотки исправного датчика должно быть равным 200 – 270 Ом.

Переключаем тестер в режим измерения напряжения переменного тока…

…и несколько раз подносим к торцу датчика стальной стержень При исправном датчике положения коленчатого вала прибор должен зафиксировать скачки напряжения.

Видео по теме "Проверка датчика положения коленчатого вала и его цепей Рено Логан, Сандеро"

ДПКВ. Проверка Датчика положения коленвала. Ваз. Лада. Проверка датчика положения коленчатого вала Датчик положения коленвала. Проверка

Теплая солнечная январская суббота не предвещала с самого утра ни чего, кроме поездки к родственникам в деревню километров за 70.
Завожу все свои 139 лошадей, прогреваю. Проезжаю километр до магазина. Глушу. Захожу в магазин минут на 15. Выхожу. Завожу. Еду. Все отлично. Проезжаю километров 5 по городу и заруливаю на заправку одной не безызвестной, но в последнее время часто ругаемой у нас фирмы добывающей нефть. Заправляюсь. Сажусь в машину. Ключ поворачиваю, стартер крутит бодро… но… не заводится. Первым делом хотелось вернуться на кассу и устроить скандал. Ехал? Ехал. Заправился — не едет. Но мы живем в России. И здесь теория вероятности не теория, а правда жизни. Поэтому русских сложно удивить. Ладно. Откатываю машину немного и начинаю вспоминать, что недавно совсем мне попадались записи бортжурналов у людей про такую мелкопакостную вещь как ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА. Что если у вас плохо начинает заводиться автомобиль на горячую, то надо его почистить и все будет хорошо. Выдергиваю и отвожу в сторону воздухан. Добраться до этого датчика не сложно. Главное видно. Два болта на 10 рожковым ключом отдал, а потом руками открутил. С фишкой повозился, ногтем надо поддеть со стороны салона в сторону и выдергивать.

Снял.
Почистил.
Поставил на место.
Завелась!
Спасибо тебе drive2 и люди пишущие правильные посты!
Поехал.
Дай, думаю, в гараж сначала заеду, рядом же. Выкину кое-чего.
Заехал.
Заглушил.
Завожу.

… … … … …ть.
Ладно. Спокойно. Снова снимаю датчик этот. Чистим. Поджимаю контакты. Не заводится.
Высаживаю аккумулятор. Хорошо в гараже есть зарядное, которое еще и заводит. Тут еще и брат приехал, который им умеет пользоваться. Заряжаем. Пробуем крутить на пусковом токе от зарядного. Не заводится. Смотрю все преды, реле в подкапотном блоке. Все норм. Свечи выкручиваем. Сухие. Ну думаю бензонасос надо посмотреть. Вспоминаю про кнопку которая аварийно отключает подачу топлива. Нажимаю на нее. Вроде нажата. Пробую завести. Машина уже остыла. На улице минус 2 уже минут сорок стою. ЗАВОДИТСЯ! Почему не понятно. Ладно. Еду домой.
Глушу.
Иду в магазин за пивом и возвращаюсь в машину. НЕ ЗАВОДИТСЯ. Жду, благо есть чем заняться. Через полчаса ожиданий завелась и далее заводилась при любых условиях. Только не ездил, нельзя уже было.
Ну, думаю, значит где-то провод какой отходит.

На следующий день машина не завелась. Даже не стал высаживать аккум. Снял датчик коленвала и понес домой. Прозвонил тестером. Показал сопротивление в 250 Ом. Решил испытать его под воздействием высоких температур. С помощью обычного бытового фена.

Нагреваю и ВОТ ОНО. Датчик перестает показывать положенное ему сопротивление. Он показывает обрыв! Остывает и снова все в норме.

Сегодня в воскресенье в единственной открытой сети автозапчастей оригинал стоит 2100 рублей. Подождем до завтра. Дешевле будет аналог.

А пока узнаем как устроен датчик, а заодно может и отремонтируем его))).

Сначала ножичком ковырял, потом взял паяльник.

Вообщем устроен он просто. Вдоль всего корпуса идут внутри два контакта. По центу магнит или намагниченная сталь, штырек который торчит. А вокруг магнита намотана катушка тонким проводом.
Разобрал пару старых блоков питания в надежде найти такую проволоку. Не нашел. В магазине 250 г. такой проволоки стоит около 1000 рублей. Датчик стоит 1100 рублей. Разум победил. Поехал за датчиком.

(В принципе, если аккуратно работать паяльником, его можно починить. Там пайка отходит в месте соединения проволочки и контакта. Запаять нормально и загерметизировать. Но я задел катушку и повредил обмотку паяльником.)

Они бывают нескольких видов. 1. Разъем направо смотрит или налево.2. С бобышками с внутренней резьбой на 6 или без них.

Я взял датчик фирмы ERA номерок 550843A

Приехал. Установил. Все работает и заводится без проблем.

Замечания.
Вспомнил как начинал барахлить этот датчик. Симптомы.
-С полгода наверное как было такое периодически, что приезжаешь куда-либо. Глушишь. Тут же пытаешься завести. Не заводится. Только через секунд 5-10.
-С недели три назад ехал по трассе и временами было такое чувство что мотор глохнет на доли секунды и тут же сам заводится. Заметил по тому как проседал дальний свет. Думал напруга скачет.
— Неделю назад. В городе стою на перекрестке на красный. Вдруг двигатель реально глохнет, обороты падают в ноль, и тут же подхватывает и дальше работает.

Вообще думаю, что чистка датчика это панацея. Только замена. Возможно контакты подчистить.

Бонусом видео проверки датчика.

Читайте также: