Инициализация сцепления пежо 107
Обновлено: 07.07.2024
Комментарии к теме Замена масла в коробке передач Peugeot 107
У меня 2008 года выпуска. При покупке в 2012г. при пробеге 35000 км. на всякий случай поменял сцепление на фирменном сервисе. Сейсас 95000 км. Начала 'дёргатся'. Записался на сервис через неделю. Но вот нашёл Ваше видео и попробовал. Иниц иализация прошла успешно! Спасибо.
Ребята, большое спасибо! Долго мучался борясь с дёрганьем авто с помощью инициализации. Делал всё точно так же, но только делал инициализацию сцепления (которое поменял), а надо было инициализировать ЭБУ. Про это нигде ни слова. Сейчас бибика едет как новенькая!
Добрый день! Скажите пожалуйста, а остальные действия по инициализации выполнять нужно, либо достаточно только инициализации ЭБУ?
Короче,иными словами,инициали зация,это по сути регулировка сцепление,как на обычном кпп(механика). А ведь,многие этого не знают. И я в том числе.
Здравствуйте! Скажите, пжлст, это была инициализация ЭБУ? Не вполне понятно по видео. Вы уже разобрались чем отличаются эти 3 вида инициализации? У меня уже 150000 км, дохаживает 3-е сцепление, но машина никогда не дёргалась, просто пробуксовывало сцепление и производилась замена. На ОД менять очень дорого, так вот я хочу поменять в обычном сервисе и самостоятельно обучить. Но теперь не понимаю чему конкретно учить + у меня подрулевые лепестки ещё есть. Что скажете?)
Ребята привет, возникла проблема с коробкой начал искать решение увидел ваш ролик, подскажите пожалуйста откуда скачали мануал по инициализации коробки или просто нашли в интернете. Спасибо
Камера заднего вида, подключается, через лампочку заднего хода, лампочка заднего хода, работает, от 12в, а зеркало работает, от 5в, зеркало не сгорит, и как преобразовывается в 5в. пока доходит от лапочки заднего хода, до зеркала видеоригистратор а. Для меня это очень важно, прокомментируйте пожалуйста!
Огромное Вам спасибо за видео. Очень помогает. Поменял самостоятельно лампы в плафонах освещения, светят суууупер.
все что вы показали разобрал без проблем. а вот дальше мучаюсь сам, стрельнули подушки меняем торпеду тобишь верхнию её часть.
Константин, спасибо огромное за видео. Мне как раз оно пригодится завтра. Буду мучать дисплей на котором показывает километраж. Кстати не подскажите, можно ли его заменить и приэтом не сбить км? Может есть у кого то какие то идеи? За ранее спасибо. Ирина
Задумка хорошая, колхоз не колхоз, самому лично нравится, а по поводу питания, я лично запитался намного ниже и проще, подсветка прикуривателя и подсветка панели АКПП, намного быстрее и провода тянуть легче
По диску сцепления и так все понятно ;) Рукожопый олень,дырявить пластик (это жопа),какие то стяжки (нет чтоб красный двусторонию скотч,что . оторвешь,короче словом КОЛХОЗИЩЕ РУКОЖОПОЕ
В Mazda5 такой же светильник. Мне приятель сказал на пежо и без диска сцепления полно чем заниматься.
У меня проблема при включении зажигания лампа горит АКБ при запуске двигателя она тухнет все как положено а зарядки нет на аккумулятор где искать?
У соседа по гаражу с диском сцепления на 107 пока проблем нет Ж)) Здравствуйте. Как установить подкрыльник с лева там где бочок омывателя?
не заморачивался про тюльпаны и так далее сделал спайку на прямую через длок регистратора однако даже при вашей системе возникают вопросы блок под постоянным напряжением? так как лампочка горит и не отключаеться так же работает и регистратор при отключении ключа невыключается даже как утверждают через 15 минут. ОТВЕТИШЬ?
посмотрел ваши ролики все о кей у меня 15ка не горят стоп сигналы лампочки целы через лягушку + проходит а дальше что проверять
так то да, но он магазине, не очень дорого стоит.это не надолго. нужен для автоматического открывания залонки, для поддержания заданной в салоне температуры.о, загнул. басяцкий климат контроль. на регуляторе, устанавливаем нужную температуру в салоне и при её достижении, датчик' открывает 'встречный поток, охлаждая салон и так постоянно. Проблемы с диском сцепления уже достали )
Был такой сарай, только 1.4. Откатал на нем где-то пять лет и чуть больше сотни тысяч, брал с пробегом 298000ю Управляемость огонь - балка самоподруливающая. Естественно когда все исправно. Но косяк балки в небходимости менять игольчатые подшипники раз в три-четыре года, больше там менять нечего. Багажник благодаря балке огромный для такого класса - на рыбалку впятером с лодкой, мотором и кучей-бухла-палато к-барахла уезжали. В дрыгатель за сто тысяч не лазил кроме замены грм, свече после покупки. Передняя подвеска конечно чаще требует внимания - те же втулки стаба. А так тачка реально неплохая и недорогая в ремонте и обслуге. Но япошки наверное надежней) но япошки гниют как . знает что - а у пыжа цинк, кузов целый, а если еще и антикорить иногда так вечный.
Ситуация случилась такая. В один прекрасный день сожусь за руль своего пыжика завожу, включаю заднюю , но авто не едет, моргает буква N на табло. Делаю инициализацию, день езжу, а на утро тоже самое. Почитав форумы- это сцепление, а может и нет. Но все же приступил к снятию сцепления. Процесс очень трудоёмкий, но выполним.
Перед снятием акпп надо демонтировать платформу под аккумулятор (это не сложно), затем актуатор сцепления (если забыли или не знали , что его надо привести в сервисный режим) ничего страшного, сделаете потом. С кучей датчиков замучаетесь, но перепутать не возможно.Советую снять все патрубки охлаждения, они очень мешают, но прикипели скорей всего основательно, придётся повозиться.
Что бы снять акпп сначала надо снять привода к колёсам, оба. Под двигатель поставить подпорки, верхний и нижний упор двигателя надо демонтировать.
После снятия коробки обязательно меняем выжимной подшипник корзину и диск сцепления. Мой совет берите AISIN для робота цена 7350 руб+ выжимной 1150 руб.(для механики не советую хоть и дешевле 6500 с выжимным) поменял и забыл. Работа в сервисе в Москве нашёл и инициализацией за 6500 руб , но сделал сам.
Так же снял все моторчик продул и проверил щётки. Затем разобрал актуатор сцепления заменил втулки шестерни на подшипники( расточка посадочных мест под подшипники 1000 руб. и подшипники 2 шт( размер 9*17*5) 150 руб.
К сожалению, год выпуска авто и модель двигателя так и остались неизвестными. Имеющаяся в наличии диагностическая программа Lexia таких данных не требует, а ждать хозяина и выяснять – не было ни времени, ни желания. Имеется только VIN-код: VF 3 PNCFAC 88233201 .
Предыстория такая. Машина попала в дружественный сервис с сожженным диском сцепления. Слесари заменили диск и почистили шток сервопривода выжима сцепления. Шток закис настолько, что сдвинуть его руками оказалось невозможно. Вероятно, это и послужило причиной износа диска. Судя по всему, вода с известью и пыль наших дорог предоставят нам обширное поле заработка на французских машинах.
Сервопривод запитали напрямую. Работает вполне исправно, выжим идет. Следовательно, неисправен ЭБУ. Он расположен под приборной панелью, на передней стойке левой двери, и выглядит так:
Сразу скажу, что фото делались уже после ремонта и проверки авто, так что пусть вас не удивляет отсутствие крепежа и уже замененные детали.
Левая часть разъема с массивными контактами как раз и отвечает за питание ЭБУ и управление ИМ. Для дальнейшего разговора сделаем условную нумерацию выводов. Она не совпадает с номерами в базе данных, но это и не требуется:
Выводы 5 , 6 , 7 , 8 отвечают за управление сервоприводом сцепления. Несмотря на то, что ЭБУ требует замены, всегда есть шанс восстановить его работоспособность, поэтому вскрываем блок. Это вид разъемом к себе:
Это, соответственно, разъемом влево:
Для полноты картины – обратная сторона платы:
Снимаем радиатор и условно пронумеруем элементы:
В таблице указаны номера выводов разъема, соединенные с выводами MOSFET’ов:
| № MOFSET | DRAIN | SOURCE |
| 1 | 4 | 6 |
| 2 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 8 |
| 4 | 4 | 7 |
| 5 | 4 | 1 |
| 6 | 4 | 2 |
| 7 | 6 | 3 |
| 8 | 5 | 3 |
| 9 | 8 | 3 |
| 10 | 7 | 3 |
| 11 | 1 | 3 |
| 12 | 2 | 3 |
Остается только добавить, что Gate, естественно, общий.
Вопросы по эксплуатации коробки-робот.
В последнее время очень много вопросов по эксплуатации коробки-робот в частности Пежо 107. Ситроен С1. Многие жалуются на рывки при переключении, многие на частый выход сцепления из строя. Поэтому мы хотим вам немного рассказать так как же все-таки правильно пользоваться коробкой роботом и меньше тратиться на дорогостоящий ремонт.
Для лучшего понимания данной проблемы ответьте для себя на четыре простых вопроса:
- Как часто вы делаете регламентное техническое обслуживание?
- При регламентном техническом обслуживании вам делают адаптацию (обучение) “робота”?
- При стоянке более 10 секунд переводите РКПП в (N) – нейтральное положение?
- При езде в больших пробках переводите РКПП в режим (М) – ручного переключения передач?
Немного поясним что такое адаптация (обучение) “робота” :
Другими словами -это настройка точки зацепления ведомого и ведущего дисков сцепления ввиду ее ухода от оптимального значения, необходимого для его четкой работы из-за механического износа. Данный момент присущ всем АКП (Роботам) с одним диском сцепления (Опель, Тойота, Пежо, Форд и др.).
Так вот к чему все эти вопросы: при эксплуатации РКПП из-за механического износа точка зацепления ведомого и ведущего дисков сцепления уходит и робот настроенный на другую точку зацепления ведомого и ведущего дисков сцепления начинает переключать передачи не вовремя отсюда и рывки и прежде временный износ диска сцепления.
Адаптацию (обучение) “робота” требуется выполнять при каждом ТО !
При длительных остановках, таких как: Ж/Д переезд, долгие светофоры, пробки, в ожидании пассажира и т.д., при РКПП не переведенным в (N) – нейтральное положение происходит перегрев сцепления, а вследствие чего его преждевременный износ и разрушение.
Подведем итоги и ответим еще на некоторые вопросы:
1. Езда по пробкам и стоянки на роботе.
При длительной пробке переводите РКПП в режим (М) – ручного переключения передач.
Передвигаясь на 1 передаче, не бойтесь крутить мотор до 3000-5000 об/мин.
При длительных остановках, таких как: Ж/Д переезд, долгие светофоры, пробки, в ожидании пассажира и т.д., обязательно! переводите РКПП в (N) – нейтральное положение, во избежание перегрева сцепления!
2. Когда менять сцепление на РКПП ?
3. Что такое адаптация (обучение) “робота”?
Адаптация робота – это сложный поэтапный процесс, при котором электроника машины заново (с нуля) изучает крутящий момент двигателя, учится переключать передачи, выжимать сцепление и плавно трогаться с места.
Процесс адаптации выполняется при помощи дилерского сканера, в него входит 3 этапа:
1) гидравлическая прокачка сцепления (удаление воздуха из системы), настройка модуля ТСМ.
На этом этапе меняется тормозная жидкость.
2) обучение исполнительных моторов, на этом этапе дилерский сканер обучает “робот” переключать передачи,
с первой на вторую, со второй на третью……..и т.д
3) на последнем этапе адаптации дилерский сканер уже на заведённую машину “дружит” сцепление (модуль ТСМ)
с исполнительными моторами, которые отвечают за переключение передач. Машина пытается тронуться,
плавно подводится сцепление, включаются передачи…..
4. Как часто и в каких случаях нужно делать адаптацию “робота”?
Для оптимальной работы “робота” смену тормозной жидкости необходимо выполнять каждые 30-40тыс.км. (или раз в год).
В случае завоздушивании гидравлической системы робота необходимо делать адаптацию.
5. Можно ли возить Робот на тросу?
ДА – если машина стоит на нейтрале (N). (Машину можно свободно толкать)
В случае, когда машина сломалась и осталась на передаче – то лучше воспользоваться эвакуатором.
6. Можно ли буксовать другой автомобиль на Роботе?
Да – точно так же как и на механической коробке передач. Буксировать лучше в (М) механическом режиме, контролируя обороты двигателя.
7. Интервал замены масла в РКПП
Замена масла в коробке робот должна проводится вместе с заменой сцепления на пробеге 150-180 тыс.км
8. Можно ли машину оставить на “скорости” на подъеме или спуске?
Можно как на механической коробке.
9. Что такое ползущий режим?
Это режим когда автомобиль движется без нажатия педали акселератора (газ) в режиме (D) Драйв.
Этот режим удобен в пробках.
Случай из практики. Пежо 107 роботизированая КПП
Этот пост не для тех, кто просто гуляет по просторам сети, он для чтения с вниканием в суть проблемы. Так что текста будет много, смыслового. Хочу поделиться своим опытом, чтобы другие знали, так сказать, для общего развития…
Короче был такой случай, бился я над этой машиной 3 дня!
Начну эту историю с самого начала, но постараюсь уложиться в 20 фоток…
Ну значит, загнали этого пыжика 107-го, поменяли комплект сцепления вместе с выжимным… Ничего интересного, всё в принципе как у девятки или десятки, кроме исполнительных механизмов сцепления и кулисы. Самое интересное ещё впереди…
Беру ноутбук с программой диагностики французов, которой обычно пользуюсь… Diagbox называется… Считываю ошибки по коробасу — они на фото… фоткаю соответственно, чтоб не переписывать вручную…
Провожу первую процедуру адаптации, которая прерывается где то на 4-ой секунде и этот пыжик перестаёт даже заводиться… Занавес… Остальные попытки что то сделать через диагностику были тщетны…
Думаю, надо снимать эту кулису — механизм переключения… Привод сцепления программно перевёл в положение монтажа/демонтажа, это когда шток полностью втянут и не нажимает на вилку-рычаг выжимного. Снял привод сцепления. Открутил все болты этого механизма переключения, вывернул шарик-фиксатор и датчик задней передачи… Кулиса не снимается! Еле выковырял её из коробки, соответственно все шестерёнки в механизме перекосились и почти выпали, нарушилось их взаимная установка… А вот что было причиной перекоса или заклинивания — я так и не нашёл и до сих пор не понял, почему кулиса встала в клина! Попутно снял и разобрал моторчики приводов кулисы, проверил щётки и коллекторы якорей, прочистил от пыли, помазал и собрал обратно… Нареканий нету. Опробовал от аккумулятора, всё работает… Поставил обратно. Как смог разобраться, обратно собрал механизм кулисы (как после оказалось неправильно выставил взаимное положение зубчатых секторов) и поставил всё в сборе на место. Сверху поставил привод сцепления.
Далее адаптация проходила до конца — заклинивания не наблюдалось, но сетка кулисы не хотела сохраняться в памяти значений адаптаций.
Мозговой ступор, второй занавес…
После этого я начал копать информацию, что же с этой коробкой не так, почему она не хочет работать… Перечитал ремонтный мануал, штудировал форумы, но ничего нового и интересного для себя не нашёл…
Демонтировал косу электропроводки на коробку, вскрыл её, прощупал руками на предмет повреждений — чисто… Прозвонил почти всю эту проводку этого робота, проверил все 18 проводов от датчиков положений до разъёма мозгов — чисто, и проводимость и изоляция в порядке.
Собрал всё обратно. Переставлял местами все датчики положений в надежде вычислить какой именно не работает. Каждый из трёх датчиков побывал на разных местах — результат один и тот же — адаптация сцепления проходит успешно, а кулиса не адаптируется, точнее завершается с ошибкой и новые значения не сохраняются в памяти эбу.
Ещё на форумах почитал про ремонт мозгов этих коробок, что там, бывает, выходят из строя силовые транзисторы управления и как их там перепаивают, вскрыл корпус мозгов — всё чисто и не пахнет чем то жжёным.
Долго пытался изучать параметры коробки через диагностику — нигде ничего подозрительного и необычного, хотя есть несколько замечаний, таких как положение вала кулисы через контрольную пробку до адаптаций всегда выставляю по середине, как по мануалу, а после адаптаций вал останавливается со смещением…
Потом снимал видео, как двигается вал кулисы при открученной контрольной пробке…
Где то на просторах интернета, на каком то форуме наткнулся, что мозги коробки 107-го пыжика такие же как на тойотах короле и аурисе чтоли… Ну да, заметил, что датчики положений на этом пыжике установлены тойотовские…
Начинаю копать инфу про тойотовские роботы. Датчики положения коробки работают по принципу датчика Холла, а не как переменные резисторы, как, например датчики дроссельной заслонки. Причем датчиков Холла внутри датчика положения два, взаимное их положение формирует сигнал с датчика…
Читайте также: