Как поднять заднюю подвеску ситроен ксара

Обновлено: 02.07.2024

В России не самые простые условия для эксплуатации автомобиля, с этим мало кто будет спорить. В то же время, большинство моделей машин, ездящих по нашим дорогам, для этих самых дорог не приспособлены, в первую очередь из-за своего небольшого клиренса (дорожного просвета).

Из этой статьи вы узнаете:

Немало владельцев таких машин (Форд, Киа, Шевроле, Ниссан, Хендай, Тойота) задаются вопросом увеличения клиренса своего автомобиля. Насколько это возможно и как это сделать проще?

Что такое клиренс (дорожный просвет)

Для начала стоит сказать, что многие водители путают понятие клиренса (дорожного просвета) и расстояние от порогов автомобиля до поверхности дороги. Клиренсом называют расстояние от самой нижней точки на днище автомобиля до поверхности дороги. Этой точкой совсем не обязательно являются пороги машины.

У большинства автомобилей самая нижняя точка на днище располагается спереди, это могут быть элементы передней подвески или поддон защиты картера двигателя (если он есть) и КПП. Изредка самой нижней точкой могут быть редуктор на переднем или заднем мосту, или элементы задней подвески.

Способы увеличить клиренс автомобиля существуют разные, среди них есть совсем простые и не затратные для водителя, а есть и такие, которые потребуют серьёзного вмешательства в подвеску машины и заметных расходов. Рассмотрим эти способы в порядке возрастания трудозатрат и стоимости для водителя.

Так же нужно отметить, что любой способ увеличить клиренс машины имеет ряд существенных недостатков, которые нужно учитывать, прежде чем решиться поднимать автомобиль.

Самый недорогой способ поднять машину

Один из самых простых способов поднять свой автомобиль – это установить на него покрышки чуть большего размера, чем штатные.

К примеру, вместо штатных шин 195/60R15 устанавливаем шины 195/65R15. В маркировке этой размерности покрышек профиль шины (её высота) задана в процентах от ширины (195мм) и составляет следующие величины:

Шины размера 195/60/R15 имеют высоту 117мм (60% от 195мм);
Шины 195/65 имеют высоту 126,7мм (65% от 195 мм);

Здесь разница в высоте этих двух покрышек составляет 1см, то есть, простой заменой размерности покрышек можно поднять свой автомобиль на 1-2 см. Если же поэкспериментировать с подбором не только шин, но и дисков, то к штатному клиренсу можно добавить ещё 1-2 см.

Недостатки: Установка нештатных шин большего размера на автомобиль влечёт за собой не только увеличение дорожного просвета, но и целый ряд недостатков:

Автомобиль станет разгоняться неохотнее (диаметр колеса становится больше, двигателю сложнее крутить колесо);
Расход топлива может заметно вырасти (двигателю сложнее крутить увеличенные колёса, чем более динамична езда с такими колёсами – тем более заметен перерасход топлива);
Спидометр будет показывать скорость меньше, чем есть на самом деле (датчик спидометра считывает частоту оборотов колеса, при большем диаметре колеса машина проходит больший путь, чем тот, на который настроен спидометр);
Одометр машины будет показывать меньший пробег (датчик одометра считает количество оборотов колеса, при большем диаметре машина проедет больший путь)

Этот способ самый оптимальный в том случае, если автовладельцу требуется поднять машину временно, к примеру, только на зиму. Тогда летом, установив шины штатного размера, автовладелец снова возвращает автомобилю его штатные параметры.

Увеличиваем дорожный просвет проставками в подвеске

Проставки для увеличения клиренса – один из самых популярных способов поднять свой автомобиль. Этот способ сравнительно недорог, но уже требует вмешательства в подвеску машины, для чего необходимо наличие некоторых навыков (если их нет – лучше довериться автосервису).

Проставки бывают двух видов:

Стоимость межвитковых проставок сравнительно невысока и их установка занимает не так много времени (автовладельцам с опытом ремонта даже вполне под силу выполнить эту процедуру самостоятельно). Межвитковые проставки бывают пластиковые, алюминиевые и полиуретановые.

Недостатки: Из-за ограничения работы витков пружины подвеска автомобиля становится гораздо более жёсткой, длина хода амортизатора увеличивается, а управляемость автомобиля может ухудшиться (расплата за повышенный клиренс). Так же витки пружин в местах соприкосновения с проставками могут испытывать повышенную нагрузку, из-за чего есть риск их поломки. После процедуры необходимо выставить правильные углы схождения-развала.

Большой плюс в установке межвитковых проставок заключается в том, что их стоимость сравнительно невысока, а монтаж достаточно прост. Автовладелец может установить их, что называется, "для пробы", чтобы на себе прочувствовать что значит ездить на автомобиле с увеличенным клиренсом. Если поведение автомобиля ему не понравится - он может их удалить в любой момент.

К примеру, межвитковые проставки от немецкого производителя со скидкой можно заказать здесь >>>

Проставки от другого немецкого бренда, выпускающего свою продукцию в России, можно заказать здесь >>>

Что касается проставок, устанавливающихся под чашку подвески машины, то они подразумевают уже достаточно большой объём работы с подвеской. Для их монтажа каждую стойку необходимо демонтировать и установить обратно, уже вместе с проставкой. Подобные работы подразумевают наличие подъёмника, поэтому устанавливать такие проставки лучше всего в автосервисе.

Увеличение клиренса с помощью проставок под чашку стойки подвески – это один из самых недорогих, но в то же время оптимальных способов поднять автомобиль, так как подвеска машины будет работать в штатном режиме, а весь кузов приподнимается на несколько сантиметров над подвеской (и над дорогой). Тем не менее, и этот способ не лишён недостатков.

Недостатки: Приподнятый над подвеской кузов автомобиля смещает общий центр тяжести машины вверх, что, при неблагоприятных обстоятельствах, может привести к серьёзной аварии с опрокидыванием машины. При увеличенном таким способом клиренсе водителю не стоит сильно нагружать багажник на крыше машины, а так же испытывать пределы возможностей машины быстрой и агрессивной ездой. После процедуры необходимо выставить правильные углы схождения-развала.

Увеличиваем дорожный просвет заменой подвески

Заметно более дорогой способ поднять автомобиль – это заменить пружины подвески. Чтобы машина стала выше, необходимо подобрать более жёсткие пружины, чем штатные, либо более длинные. Жёсткость пружин указывается в их маркировке, так же как и их длина.

При замене пружин необходимо обеспечить правильную работу амортизаторов, для чего нужны специальные приспособления которые удлиняют места их крепления, либо заменить амортизаторы на более длинные. Штатные амортизаторы не смогут нормально работать с приподнятым над дорогой кузовом машины и быстро выйдут из строя.

Недостатки: Установка нештатных пружин и амортизаторов заставляет подвеску автомобиля работать в предельно допустимых режимах, либо вообще в непредусмотренных для безопасного движения. После процедуры необходимо выставить правильные углы схождения-развала.

Пневмоподвеска

Самый радикальный и дорогостоящий, но в то же время самый правильный способ увеличить клиренс автомобиля – это целиком заменить его штатную подвеску на регулируемую пневмоподвеску. Такая подвеска способна устанавливать необходимый дорожный просвет по желанию водителя и согласно обстоятельствам в любой момент времени.

Недостатки: Стоимость комплекта пневмоподвески и стоимость её обслуживания.

Что означает увеличение дорожного просвета

Каждому автовладельцу, планирующему увеличение клиренса своего автомобиля, необходимо понимать, что изменение дорожного просвета – это вмешательство в конструкцию машины, влекущее серьёзные последствия.

Повышенный клиренс изменяет центр тяжести автомобиля и заложенные на заводе – производителе параметры, напрямую влияющие на безопасность движения, такие как устойчивость в поворотах и управляемость автомобиля (не говоря уже о снижении комфорта при движении).

Безопасную езду на автомобиле с увеличенным клиренсом никто гарантировать не может, и в случае аварии и судебных разбирательств, вмешательство в конструкцию автомобиля может стать тем обстоятельством, которое будет играть против его водителя. Тем не менее, большинство водителей, кто решается увеличить дорожный просвет своего автомобиля, вполне осознают эти риски и сознательно идут на них.

Чтобы избежать всех возможных рисков, связанных с вмешательством в конструкцию автомобиля, лучше всего не связываться с увеличением клиренса, а постараться рассмотреть для себя покупку автомобиля с высоким дорожным просветом, тем более, что вариантов таких машин сегодня немало.

Правда нужно оговориться, что не стоит верить тем характеристикам, что пишут о своих машинах заводы-производители, а всё проверять на практике:

Проблема с задней подвеской Оценка:

Прошу поделиться мнением, что может быть:

Если, как вы описали, задняя подвеска такая жесткая, что прыгает как мячик в нормальном положении подвески, то это нерабочие сферы однозначно. Непонятно про поднятие за крыло - с какой целью? Если перестала подниматься-опускаться задняя подвеска при нажатии соответствующих кнопок, то нужно проверить подсоединение тяги к заднему датчику уровня подвески, а так же разъёма на заднем датчике. Ну и необходимо быть уверенным, что действительно проводка от заднего датчика исправна и сам датчик исправен - попробовать поменять местами передний и задний датчики и посмотреть что изменилось.

Поднятие за крыло проводилось с целью определения работоспособности подвески. При нажатии кнопок подвеска поднимается и опускается нормально. Единственно, что сначала поднимается зад и только после того как полностью поднимется, начинает подниматься перед. Раньше не обращал внимание на это, возможно так и должна работать.
Проблема в не поднятии-опускании а именно в повышенной жесткости. По поводу сфер меня смутило, что год назад их поставили новые, а срок службы как я понимаю около 100 тыс. км. Я от ездил около 10 тыс., по ямам не гонял, пробить не должен. Неужели из-за того, что машина провисела на подъемнике сферы могли выйти из строя.

Странный метод. Крыло живо?

С дохлостью сфер никак не связано.

Единственно, что сначала поднимается зад и только после того как полностью поднимется, начинает подниматься перед.

Это нормально. Заду требуется гораздо меньшее давление для поднятия.

Проблема . в повышенной жесткости. По поводу сфер меня смутило, что год назад их поставили новые, а срок службы как я понимаю около 100 тыс. км.

Проще открыть багажник, упереться руками в заднюю кромку багажника и толкать вниз обычным способом - эффект будет такой же, как и при поднятии вверх.

Открутить задние сферы, когда они прикисли к задним цилиндрам тяжело, сам сталкивался с этой проблемой. Поэтому сделал для себя специнструмент: взяли большой газовый ключ, отрезали верхнюю губу, приготовили два прутка, подогнули их предварительно по месту чтобы хватило зева ключа для обхвата сферы ну и соответственно длину этих прутков подобрали по месту, потом приварили эти прутки соединив ими разрезанные части ключа и получился газовый ключ с наращенной верхней губой и зевом куда помещается больше половины диаметра сферы им и зажимается сфера при откручивании. Цилиндр при откручивании тоже фиксируется газовым ключом меньшего размера, так как штатная фиксация для этого слабая. Новые сферы закручиваются от руки, при этом на привалочную поверхность цилиндра я наносил смазку чтобы дольше не окислялась, после установки сферы можно снаружи промазать стык пушечным салом.

Заднюю сферу страгивают газовым глючом №5. При этом машина должна стоять на макс, т.е. под давлением, и тогда не надо фиксировать цилиндр.
После травят давление и откручивают рукой.

Такого большого ключа не было, поэтому срочно пришлось изготовить самому. Вот под давлением откручивать не пробовал, как-то не задумывался над этим.

Да и на нашей задней подвеске удерживание от проворота цилиндра слабое, но, впрочем, на движение это не влияет.

Прошу поделиться мнением, что может быть:

Добрый вечер.Была у меня проблема с жесткой подвеской, машина прыгала как вы говорите, как мячик. Поменял 5 сфер , стало все в норму. (Прыгать начала после того как заменил гидронасос.) Задние сферы срывали на поднятой машине.

Странный метод. Крыло живо?

С дохлостью сфер никак не связано.

Это нормально. Заду требуется гораздо меньшее давление для поднятия.

Смотря какие сферы. Их опять придется менять.

Всем спасибо за ответы.
Заказал оригинальные сферы. Но хотелось бы понять из-за чего сферы "умерли", чтоб не повторить ошибку.
Принцип работы я знаю, но не понимаю из-за чего мог улетучиться азот или порваться диафрагма. Ведь нагрузки на сферу не было, машина весела на подъемнике в "нормальном" положении. Максимальная нагрузка - при полностью поднятой машине. И почему не "умерли" передние сферы, ведь они находились в таком же положении.

При поднятии машины за крыло, перед поднимается на 20см и плавно опускается, а зад даже на сантиметр поднять невозможно.

Эта фраза напрягает. Как можно поднять тяжелый передок за крылья аж на 20 см? Гераклы? А легкий задок вообще не поднять?

Точно конечно никто не замерял, но в пределах 15-20 см на моих глазах поднимал авто- слесарь (пожилой и щуплый). Я так понимаю, сферы уравновешивают вес машины, а зад в обще не смог поднять.

Может вам их поменяли вместе со стойками?, а ваш текущий пыльник на прежнее место воткнули. Если меняли сферы год назад, то должны были открутиться довольно легко. И ещё - для проверки работы подвески нет никакого смысла поднимать руками машину, проверять можно и нужно обжатием стоек (цилиндров) и именно так можно понять есть ли там азот.

Со слов предыдущего хозяина, он менял сферы из-за опустившегося зада. Менял диск сцепления у официалов, а после замены ему объявили, что умерли сферы. Его документы по ремонту у меня сохранились. Получается что сферы "умирают" второй раз после вывешивания на подъемнике. Вот мне и хочется выяснить это такое совпадение или все таки закономерность.
А ремонт стоек производил хороший знакомый, так что никаких подмен или некачественной работы не должно быть. Поднятие за крыло, проводилось для большей наглядности. При обжатии стоек видно только как гасятся колебания.

Новые автомбили в наличии
у официальных дилеров в Москве
-->

как приподнять зад авто

Николай Подскажите что делать с регулятором давления засоряется и не хочет ехать машина заборник почистил фильтра купляю хорошие в чем причина…

Сергей Добрый день. Проблема такова, был утерян ключ зажигания, пришлось заменить замок зажигания, мозги и блок так называемый БСИ. Все хорошо, машина заводится и…

ЕВГЕН горит справа на табло оранжевый огонёк двигатель перечёркнут - поменяли свечку - всёравно горит и троит…

Василь доброго дня,блін в шоке) Їдеш норм вдруг наче бенз кончається,виключаєш включаєш зажиганіє норм,і вже участилась така процедура…

1 Дмитрий С Подскажите кто знает как открыть капот кручком ситроен ксара пикассо или сбросьте ссылку…

Александр Капот открыть, не проблема просто одному нужно , потянуть за кручек из салона а другому надавить на капот , должно сработать…

Термостат, предлагаемый всеми, имеет посадочную (монтажную) глубину 35 миллиметров. Я замерял монтажную глубину в своём автомобиле и оказалось почти 42…

Здравствуйте. Ситроен ксара пикассо 2.0 hdi . При наборе оборотов двигателя в движении или при движении на низких оборотах что то входит в резонанс и слышен…

2 Alex Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает, как поставить водительское сидение на место. поставил аккумулятор, опустил сидение, крепление с 2-х сторон не…

Евгений Ситроен ксара пикассо 1.6 90л. 2007г..После ремонта, на панели - температура не подымается больше одного деления.Сказали термостат.Купил термостат(он в корпусе…

Павел Добрый вечер! Подскажите с каких еще машин можно поставить ТНВД на Citroenxsaara Picasso 2.0 hdi…

ДОБРОГО ВЕЧОРА СКАЖІТЬ БУДЬЛАСКА ЩО РОБИТИ В МЕНЕ ВИБИЛА ПРОЛЕМА (P0230) ПЕРВІЧНА ЦЕПЬ ТОПЛЕВНОГО НАСОСА,…

Дмитрий Добрый день у меня ситроен Ксара Пикассо 1,6 дизель 2008г. Когда датчик показывает чуть меньше половины бака , выскакивает чек, и начинает переводческих…

1 Дмитрий Добрый день. Citroen Xsara Picasso 1,6 дизель. Иногда дергается при движении Раньше дергалась при движении со скоростью больше 100 км/ч, сейчас может на любой…

2 Дмитрий Привет всем ситроен ксара пикассо 1.8 16 кл.2001г.бензин подскажите какой предохранитель отвечает за стоп-сигналы перестали гореть оба…

Александр Нужно менять твнд 100процентная горантия что машинка поедет у меня было точно такая неисправность…

Ваня Доброго дня . подскажите пожалуйста. когда включаю аварийку. повороты перестают моргать и тухнут. в чем проблема. и как решить. Строен ксара 1,6…

Александр Добрый день,господа!Подскажите,во время работы машины на холостом ходу,резко затроила и заглохла.Больше не заводится,ни с толкача ни через ключ.Стартер крутит.…

Андрей всем привет.проблемка имеется.не включается третья передача на ксара пикассо 1.8 бензин 2000год.что делать?…

Бортовой журнал Citroen Xsara Picasso 1.6i 16V (2006 г.)

Ремонт/ТО: Ремонт задней торсионной подвески

Одной из особенностей Ксары Пикассо является ее задняя подвеска. Сейчас такую не применяют, на новых моделях используется классическая балка с пружинами. Здесь независимая подвеска на торсионах.

Минусом считается высокая стоимость и трудоемкость ремонта.

До этого я на даче сам заменил все 4 амортизатора, передние — оригинал, задние пришлось поставить Сакс, так как оригинал не нашел. До кучи поменял стойки стабилизатора, остальное было в норме.

Ремонтировать заднюю балку самостоятельно я не решился. Поехал в сервис на Поморку, сервис, который уже больше 10 лет специализируется на машинах концерна PSA.

Разобрали. Выглядело все почти как будто вчера с завода. Слесарь, который мне делал машину сказал, что можно было сюда не заглядывать еще тыщ 30.

Это правая сторона — она была в идеале.

На левой стороне начала попадать вода из-за износа уплотнения, но проблемам с подшипниками это не привело.

Вот сами подшипники, расположенные внутри рычага.

Ремонт балки обошелся около 10 тыс. вместе с запчастями.

До кучи поменял задние колодки (барабанные), износ был около 70% (стояли родные при пробеге 112к), сбалансировал и поставил зимние колеса, отремонтировал оборвавшееся заднее крепление глушителя. Всего отдал около 15000 руб.

И в завершении фото, которое, слава Богу, ко мне отношения не имеет. Накануне в сервисе ремонтировали таксиста не Рено Флюенс, заменили ему тормозные диски. А ведь он на них людей возил. Рядом, слева, для сравнения, лежит диск от другой машины, который заменили вовремя.

Клуб Любителей Ситроен: Амортизаторы — Клуб Любителей Ситроен

Амортизаторы передние/задние выбор Оценка:

Есть желание заняться немного подвеской, в частности заменить все амортизиотры. Подскажите что ставит производитель масляные или газо-масляные?

willi (29.11.2007, 11:04) писал:

Venom (29.11.2007, 11:10) писал:

Нисколько не сомневаюсь. Но боюсь выбирать придется то, что есть, а не то, что хочется. В общем, как я написал в теме, интересует не марка а тип.

Хотя если кто-то знает какую марку ставят на конвейре, это тоже будет интересно.

willi (29.11.2007, 12:04) писал:

А чем тебя родные не устраивают? По-моему они довольно неплохо справляются со своими обязанностями. Я вот тоже хочу немного позаниматься подвеской, только не заменой стоек,а чуть-чуть приподнять передок-уж больно часто цепляется защитой. По этому поводу у кого-нибудь есть мыслишки?

Barakuda (29.11.2007, 13:09) писал:

Собираюсь менять опорные подшипники, для этого будут разбирать стойку, вот думаю и амортизаторы поменять, наверняка родные уже на подходе (пробег 190 000).

У приятеля пробег 120 000, когда меняли опорные, выяснили что один передний потек. Когда ставили на место открутилась гайка внутри амортизатора. Пришлось в срочном порядке поменять. Он поставил BOGE газ-масло. Доволен.

Думаю у меня сосотяние не лучше. Да и передок клюет, не сильно, но опять же, раз уж полезут в стойки.

Я когда-то в сценике менял, поставил на зад масло, а на перед газ-масло, стало жестче. Вот потому и спрашиваю, какие где стоят. Я люблю мягкую подвеску, но ставить масло, если положено газ-масло, тоже не хочу. Все же инженерам на заводе ситроен виднее.

willi (29.11.2007, 14:25) писал:

Думаю у меня сосотяние не лучше. Да и передок клюет, не сильно, но опять же, раз уж полезут в стойки.

Barakuda (29.11.2007, 14:00) писал:

Ситроен ксара пикассо замена задних амортизаторов

Замена передних и задних амортизаторов в автомобиле Citroen Xsara Picasso

Амортизаторы – это одна из важнейших деталей автомобиля, которая позволяет равномерно распределять и гасить колебания, возникающие во время движения, предотвращая возможную деформацию механизмов и их выход из строя. При этом также обеспечивается комфортное нахождение в салоне, за счет отсутствия тряски.

Вид работ	Срок выполнения	Цена
Диагностика состояния узлов ходовой части (см. подробнее)	от 500 руб
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее):
Замена амортизаторов (1 шт)	от 500 руб
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА (см. подробнее):
Замена реактивных тяг	от 1000 руб
Замена заднего амортизатора	от 600 руб

*Все цены указаны в ознакомительных целях. Более точную цену можно узнать на СТО после диагностики.

Выход амортизаторов из строя может привести в дальнейшем не только к дорогостоящему ремонту, но и к созданию аварийных ситуаций:

Увеличение протяженности тормозного пути
Снижение маневренности автомобиля
Риск отрыва колес от оси на неровной дороге
Выход из строя деталей подвески, рулевой колонки и т.д.

Как понять, что амортизаторы нуждаются в замене?

Точно сказать, необходима вашей машине замена амортизаторов или нет может только диагностика, проведенная в специализированном центре. Но, разумеется, есть и внешние признаки, сигнализирующие о необходимости посещения автосервиса:

Подтеки масла из амортизатора
Проблемы с управляемостью при скорости 90 км/ч и выше
Неравномерный износ шин
Наличие коррозии на опорах пружин амортизаторов и/или штоке поршня
Заметная деформация корпуса амортизаторов

Что же касается самостоятельной проверки, которую можно производить регулярно, то наиболее распространены три варианта:

Наличие неравномерного нагрева амортизаторов относительно друг друга – данная проверка возможна после хорошей нагрузки на машину, к примеру – поездки по эстакаде.
Ритмично подавите на капот, слегка раскачав машину: если машина продолжит раскачиваться с медленно затухающими колебаниями – значит амортизаторы вышли из строя.
Однократное давление на капот – если машина возвращается в исходное состояние плавно – амортизаторы в порядке, если же наблюдается резкий рывок, то вам необходимо посетить автосервис.

Если вы наблюдаете первые тревожные признаки, свидетельствующие о неисправности амортизаторов, то не следует не откладывая обратиться в автосервис. Многие автовладельцы могут решить, при наличии необходимых инструкций в сети интернет, произвести ремонт самостоятельно, но делать этого не стоит по весьма банальной, но при этом весомой причине: только при помощи специального оборудования и при наличии должной квалификации ремонт вашего автомобиля может быть произведен в соответствии с требованиями и стандартами, которые меняются в зависимости не только от марки, но и от модели.

Ремонт задней балки ситроен ксара своими руками

Вот собственно и рем комплект.

5. Предположим мы выбрали первый способ, он более надежный и не на много более трудоемкий.
Вывешиваем заднюю часть машины, снимаем колеса. Сразу отсоединяем датчики АБС (если таковые имеются). Не пытайтесь вынуть сами датчики, достаточно будет отсоединить их от клем. Проследите по проводу ближайшую клему и разъедините. Они находиться примерно над самой балкой по середине машины.
Далее отсоединяем тормозную трубку. Либо выкручиваем ее из суппорта, либо (как делал я) разъединяем ее опять же в районе самой балки, не далеко от клем датчика АБС.
Далее скидываем тормозные суппорта. Они держаться каждый на двух болтах, проблем с этим возникнуть не должно. Скидываем тормозной диск.

6. Теперь мы имеем свободный доступ к балке. Балка держится на 4-х болтах, по 2 с каждой стороны.На фото это болт №2 и №3.

9. Дальше все просто. Не повторите мою ошибку, пока не забыли, поставьте любые понятные Вам метки на торсионе и на рычаге! В зависимости от того как вы потом адените рычаг(на какие шлицы), будет зависеть высота задней подвески. Эту операцию делать на обоих рычагах. Кстати при сборке можете приподнять на один шлиц или же опустить машину. Я не проверял, но люди пишут, что проворачивая торсион на один шлиц машина поднимается/опускается на 2 см.
Далее кладете балку удобным для вас способом, в моем случае я просто положил балку на землю, подложив со стороны снимаемого рычага, под балку, пару кирпичей, чтобы рычаг на земле оказался частично.
Берете кувалду, у меня была 5 кг и для начала, без фанатизма бьеде по рычагу, как можно ближе к торсиону. РАЗУМЕЕТСЯ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ рычага. В моем случае, рычаг сошел с первого удара, а со второго он уже лежал на земле! Подчеркну, что рычаг держится только за счет шлицов торсиона. Подшипники, во всяком случае старые и разбитые ни коем образом не держат рычаг.

10. Теперь вы наблюдаете следующую картину

Далее все зависит от степени уезженности вашей балки. В моем случае палец рычага выглядел таким образом. До идеального ему далеко, но пару лет, не перегружая автомобиль он еще отходит.
Коротко об устройстве балки. Сама балка это ни что иное как труба, в нее с обеих сторон вставлены пальцы, труба – неподвижна, пальцы же имеют небольшое вращательное движение. Это обусловлено расположенной в начале и в конце пальца паре подшипников. Именно эти подшипники и купили Вы в рем. комплекте. Это игольчатые подшипники и у них есть только внешняя обойма. Откройте рем. комплект и посмотрите. Внутренней обоймой служит сам палец. По этому и важно чтобы палец был в адекватном состоянии.
Внимательно осматриваете трубу балки, скорее всего вашему внешнему (тому что ближе к Вам )подшипнику пришла смерть, у меня он протерся полностью, и иголки успели разбежаться.
Вынимаете остатки подшипника и дальше нужно внимательно присмотреться к внутреннему подшипнику. Дело в том, что не нужно быть инженером, чтобы понять: основную нагрузку берет на себя именно внешний подшипник. Первый удар от проникшей влаги ввиду ссохшихся сальников опять же берет он, следовательно: если у вас умер внешний подшипник, совсем не факт, что умер и внутренний. Конечно, если вы планируете ездить на этом автомобиле до конца своих дней, то однозначно выбивайте и внутренний подшипник. В моем случае, осмотрев внутренний подшипник, убедившись, что иголки с него не повыпадали, что он в смазке, я принял решение не тревожить его. Как я уже сказал, я работал только с левым рычагом, правый я даже не снимал. Это тоже был весомый аргумент, чтобы не менять внутренний подшипник, т.к. выбивать его нужно через вторую сторону балки.

11. Поменяв внешний подшипник, напихав солидола во все места куда только лезло, обмазав палец, новый подшипник, старый-внутренний, поменяв уплотнительный сальник, я собрал всю балку в обратном порядке. аккуратно вбивайте(пририсовывайте) новый подшипник и проблем не возникнет, там не в чем путаться. Единственный нюанс. Оставшийся для меня загадкой, что за чудо-болт торчащий с обратной стороны торсиона. На фотографии в пункте 10 он слева на фото. Существует мнение, что этим болтом регулируется жесткость торсиона, но на мой взгляд это бред. Скорее он каким то образом фиксирует сам торсион, но утверждать не буду.

Конечно если состояние Вашей балки более плачевное чем у меня, то ремкомплектом за 25$ Вы не отделаетесь, там и пальцы восстанавливать придется и возможно что-то с самой балкой придумывать, но здесь я Вам уже не помогу, чего не делал – того не делал.

Надеюсь эта статья помогла Вам разобраться в ремонте Вашего Цытрамона, и немного сэкономила денег. Удачи в ремонте.

Well, I’ll continue the beginning of here the second part of here
two sets of bearings were purchased

But how to unscrew it (the cover) and what happened then …
As they say — to be continued))

Читайте также: