Как прописать форсунки рено дастер дизель

Обновлено: 02.07.2024

Зачем нужно прописывать код для форсунок. Дизельные двигатели последнего поколения оснащаются системой Common Rail. Для того чтобы форсунка работала правильно, её программно привязывают к блоку управления двигателем. То есть, электронно-управляемую форсунку нужно прописать.

Современные двигатели одного объёма могут иметь различную мощность. В целях экономии форсунки с похожими конструкционными особенностями могут подходить для разнообразных моторов. А для того, чтобы форсунка работала корректно, прописывается уникальный код. Подобное действие позволяет запрограммировать универсальную форсунку под определённый алгоритм впрыска топлива. Иногда нужно прописывать код для разных по конструкции форсунок, чтобы согласовать их работу.

Фактически код форсунки определяет её допустимые границы работы при разных режимах. То есть, электронный блок управления проверяет, соответствуют ли параметры форсунки заданным режимам работы. Если нет, то на эту форсунку может быть прекращена подача топлива.

Прописывание кода – это достаточно серьезный процесс. Каждая форсунка имеет свой уникальный код, который позволяет ей работать при определённых условиях эксплуатации. Именно этот код позволяет контролировать впрыск топлива. Таким образом, две форсунки с различной конструкцией можно настроить с помощью программного обеспечения так, чтобы их диапазон работы совпадал.

Что произойдёт, если поставить форсунку без прописки кода?

Потеря мощности двигателя до 30% и больше.

Нестабильная работа мотора.

Повышение уровня шума.

Увеличение дымности выхлопа.

Значительно дешевле обойдётся регулярная диагностика и своевременный ремонт. В частности, надежный ремонт ТНВД и форсунок позволит увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива.

Появление системы Common Rail немного осложнило работу автомехаников-любителей. Ведь каждая форсунка имеет свой собственный код, который определяет её характеристики. От прописки данного кода зависит точность управления впрыском топлива для обеспечения наиболее оптимального КПД.

При замене форсунок необходимо сгенерировать код, отвечающий необходимым характеристикам. Для этого сложного процесса необходимо специализированное программное обеспечение и оборудование, которое есть только в авторизованных автомастерских. Поэтому при замене или ремонте форсунок нужно обращаться к опытным мастерам.

Все форсунки Delphi Common Rail имеют либо индивидуальный код (C2i), либо (последние выпуски) улучшенный индивидуальный код (C3i). Код C2i представляет собой 16-значный шестнадцатеричный код, а C3i ― 20- значный буквенно-цифровой код.

Эти коды определяют характеристики каждой форсунки, такие как расход, время реакции и зависимость рабочих параметров от давления. Они предназначены для обеспечения возможности точного управления впрыском топлива в каждый цилиндр для обеспечения оптимального КПД и калибровки блока электронного управления (ECU) под конкретную систему впрыска. Эти характеристики записываются в виде кода при изготовлении форсунки и впоследствии наносятся на саму форсунку. При сборке автомобиля код вводится в блок ECU.

Даже на самых современных предприятиях невозможно изготовить абсолютно одинаковые форсунки. Поскольку форсунки Common Rail работают под экстремальным давлением, самые крошечные различия в форме и размерах форсунок приводят к различиям в количестве впрыскиваемого ими топлива. А это приводит к снижению КПД двигателя и, как следствие, к снижению мощности, повышению уровня шума и дымности выхлопа.

Количество впрыскиваемого форсункой топлива пропорционально времени впрыска (импульса) и давлению в топливной системе. Таким образом, неточности изготовления можно компенсировать путем коррекции длительности импульса, подаваемого на каждую форсунку.

Характеристический код Delphi генерируется в соответствии с результатами измерения расхода топлива через форсунку при 4 значениях давления (200, 800, 1200 и 1600 бар). Эти измерения сравниваются с базовыми (средними) рабочими параметрами форсунки для определения степени коррекции длительности импульса, необходимого для получения впрыска требуемого количества топлива. В соответствии с этой корректировкой определяется 16- или 20-значный код C2i или C3i

Каждая форсунка Delphi Common Rail, новая или отремонтированная, должна иметь бирку с соответствующим характеристическим кодом. При установке форсунки на двигатель необходимо перепрограммировать электронный блок управления, введя в него этот код. Это обеспечит надлежащую корректировку длительности и периодичности импульсов и подачу требуемого количества топлива.

Если этого не сделать, блок ЭБУ будет управлять данной форсункой, используя характеристики предыдущей форсунки, а это приведет к снижению мощности, повышению дымности выхлопа и шума двигателя.

В результате ремонта характеристики форсунки существенно изменяются. В связи с этим необходимо назначить форсунке новые коды C2i или C3i, отвечающие ее новым характеристикам. Генерирование кодов ― сложный процесс, для его выполнения требуются специальное тестовое оборудование и программное обеспечение. Оборудование, необходимое для генерирования точных кодов C2i и C3i, имеется только у мастерских, авторизованных Delphi для ремонта систем Common Rail.

Как нам уже понятно, прописывать форсунки необходимо для улучшенной работы мотора !

Мы с вами знаем и таком факте, что процесс прописки форсунок, некоторые дизелисты считают лишним, в силу того, что меняется либо одна форсунка, либо две. Существует практика замены всего комплекта без прописки, и должен сказать довольно удачная.

Так всё- таки надо или нет , прописывать форсунки?

1. Если вы хотите добиться оптимальных результатов работы мотора, то конечно надо.

Тут вам и расход топлива на улучшение, и дымность уйдёт, и шумность мотора исчезнет.( это в том случае когда всё вышеперечисленное присутствует!)

Число удачной замены форсунок без прописки довольно большое, а потому крадётся вывод- можно и не прописывать! приятно слышать такую новость, но увы, и тут есть подводные камни!

О подводных камнях:

1. после замены форсунок не прописывая(весь комплект) возможны такие явления как повышенный расход горючего, вибрация, дымность, утрата мощности(приёмистости мотора). такие случаи редки, но они имеют место быть. чаще случаются одиночные негативные проявления, это либо вибрация, либо снижение былой мощности мотора. в этом случае в борьбу с такими явлениями вступает непосредственно сам блок управления (эбу). по истечении определённого времени моточасов мотора, эбу корректирует работу форсунок, в следствии чего, работа дизеля становится оптимальной.

Не стоит надеяться на самостоятельную корректировку форсунок блока управления в тех случаях, когда расхождения параметров форсунок довольно велико, потому как эбу просто проигнорирует попытку скорректировать работу форсунок и даст команду на аварийный режим, то есть невозможность запуска мотора. Как это понимать? всё просто. приведу пример: существуют два варианта форсунок ―

1 ― 33800-4x450 эта форсунка относится к классу EVRO-4

2 ― 3380-4X900 эта к классу EVRO-3

ЭТИ КЛАССЫ НЕВЗОИМОЗАМЕНЯЕМЫ- ( убедился сам)

и даже сейчас нельзя сказать однозначно, надо прописывать или нет. всё дело в том, что случаи необходимости прописки форсунок весьма разные. десять разных моторов-десять разных параметров их работы! на каком то моторе не будет заметна замена форсунок без прописки, а на каком -то очень даже явно, это как кому повезёт.

С точки зрения специфики работы форсунок, прописывать последние нужно, и даже необходимо.

Подведём итог- прописка форсунок -личное дело каждого из нас, но знайте, те форсунки которые прописаны в эбу, работают с полной отдачей и довольно корректно!

Если рассмотреть работу электронного блока управления(эбу), то сим процессом он напоминает нам наш домашний компьютер! а ведь по истине оно так и есть. Блок управления выполняет множество задач- считывание, корректировка, сверка считываемых данных и так далее.. это мозг вашего авто!

Вместе с эбу работают и различные датчики, с которых и считывает данные эбу, и согласно этим данным, блок управляет теми, или иными процессами ,протекающих во время работы мотора.

Еще кое-что любопытное

История OBD 1 и OBD2

Отведите в сторону трубку (2) маслоизмерительного щупа.


  • свечи предпускового подогрева (3),
  • форсунок (4),
  • разъемы (5) ТНВД,
  • сливной топливопровод, соединяющий форсунки с ТНВД.


Очистите подводящий и сливной топливопроводы.

Отсоедините подводящий и обратный топливопроводы (6).


Установите заглушки на отверстия.

  • датчик давления (7) от топливораспределительной рампы,
  • колодку проводов от акселерометрического датчика (8).


Ослабьте электропроводку двигателя (9) и отведите в сторону.

Снимите горловину (10) на топливораспределительной рампе.


Снимите топливопроводы высокого давления между топливораспределительной рампой и форсунками.

Установите заглушки на отверстия.

Выверните болт крепления фланца форсунки (11).

Примечание: При повторном использовании форсунки дизельного двигателя обязательно отметьте ее принадлежность к цилиндру.

Снимите форсунку дизельного двигателя (12).


Примечание: Если форсунка дизельного двигателя заблокирована, снимите ее с помощью приспособления.

Снимите пламягасительную шайбу.

Примечание: При блокировке пламягасительной шайбы в нижней части колодца форсунки используйте приспособление.

Снятие форсунок при помощи приспособлений Mot. 921-01 и Emb. 830


(A) Инструмент для из влечения корпусов форсунок (Mot. 92101).
(B) Инерционный съемник (Emb. 880).

Установите инструмент в съемник

Нанесите вокруг форсунки проникающий состав.

Установите инерционный съемник в форсунку.


Извлеките заблокированную форсунку с помощью инерционного съемника.

Установка

Обязательно замените пламегасительную шайбу в соответствующем колодце форсунки.

Очистка деталей

  • металлической щеткой,
  • наждачной шкуркой,
  • ультразвуком.

Обязательно очистите гнездо снятой форсунки.

В случае повторного использования снятой форсунки: очистите форсунку с помощью салфетки для очистки системы впрыска пропитанной очистителем форсунок или очистителем тормозов.

При необходимости, оставьте сопло форсунки отмокать в очистителе форсунок.

Вытрите форсунку новой салфеткой для системы впрыска.

Внимание! При любой операции заглушки вынимайте непосредственно перед установкой детали на место.

Примечание: В случае замены одной или нескольких форсунок следует зарегистрировать буквенно-цифровой код (C2I) форсунки и номер цилиндра, в котором она установлена.

Установите форсунку с фланцем.

Затяните требуемым моментом болт крепления фланца форсунки (28 Нм).

Установите топливопроводы высокого давления.

Затяните требуемым моментом гайки крепления топливораспределительной рампы (28 Нм).

Затяните в указанном порядке требуемым моментом гайки крепления топливопроводов высокого давления, соединяющих топливораспределительную рампу и форсунки (24 Нм).

Установите желоб, расположенный на топливораспределительной рампе.

Закрепите электропроводку двигателя на горловине.

  • колодку проводов от акселероме-трического датчика,
  • колодку проводов о т датчика давления в топливораспределительной рампе,
  • сливной топливопровод, соединяющий форсунки с ТНВД,
  • подводящий и сливной топливопроводы к ТНВД,
  • колодки проводов от ТНВД,
  • форсунок,
  • свечи предпускового подогрева.

Затяните требуемым моментом гайки крепления горловины и маслоизмерительного щупа на топливораспределительной рампе (21 Нм).

  • корпус воздушного фильтра,
  • верхнюю крышку двигателя.

Выполните программирование буквенно-цифрового кода (C2I) (13) замененной форсунки или форсунок с помощью диагностического прибора.


Радость то какая, прописал новую форсунку скриптом Пирен.
Неоценимую помощь оказал DarkCraz , терпеливо объясняя куда тыкнуть и что прописать.
Нужную версию скрипта Пирен (требуется версия 0.9.С (beta)) брал тут на сайте, где подробно описано как что ставить.

— проверить новый код можно в эбу двигателя в разделе Identification

Предупреждения!
Если код некорректный (ошиблись при вводе или неправильно прочитали) он в лучшем случае не пропишется.
Если код некорректный, но допустимый возможно двигатель уйдет в аварию и будет только на холостых тарахтеть. Нужно ввести код еще раз и сбросить ошибки.
Если вместо кода был 0 и код с форсунки не проходит, можно опять вернуть 0, но прописывать нужно 16-ть нулей, а то не прокатит.

Теперь скрины с телефона, для лучшего понимания.




Вводим 48, игнорим предупреждение — вводим hex, отвечаем на запрос yes, вводим код форсунки и жмем ввод


Посмотреть что прописалось можно в разделе Identification, прописал 1-ую, обнаружил что 3-я прописана как 0. Пропишу позже.

Двигатель заработал заметно ровнее на холостых. Сейчас буду разбираться с 3-й форсункой, почему прописана как 0. Код с нее прочитал, но не прописалась, возможно ошибся при вводе.


Открываете капот, проверяете форсунки на обратку(Думаю этого достаточно написано в интернете! ), нашли форсунку или несколько, которые сливают. Далее: снимать можно по одной, можно сразу несколько НО обязательно подписываем форсунку по цилиндру, откуда сняли! Ибо при не правильной установке будет очень большая проблема! Съем: отсоединяем обратку, пропихнув под нее тряпочку(Кому чистота не важна можно и без нее), ослабляем гайку трубки высокого давления (далее ТВД) на форсунке, ослабляем гайку ТВД на рампе, заранее пропихнув туда тряпочку (И опять, для кого как. ) откручиваем гайки и снимаем ТВД. отстегиваем фишку на управление форсункой, нажав на защелки по бокам двумя отвертками и вынимаем фишку. Сдергиваем колпачек со свечи накаливания(можно и не снимать, но со снятой удобней! ). Ключом торкс на 45 открутить планку что прижимает форсунку в блоке. Вытащить планку. Ключом на 11 попробовать провернуть форсунку в право -влево и одновременно приподнимать в верх(Мне удалось без особых усилий вытащить форсунку). Шайбы медная я так понимаю 100% остается на форсунке, если иначе то выковыриваем ее из колодца форсунки. Тщательно промываем и протираем саму форсунку с наружи от грязи(Чем и как думаю обьяснять не нужно) Далее зажимаем в тисах длинную головку на 15 к верх ногами, вставляем туда форсунку и ключом на 11 разбалчиваем корпус форсунки, НО только ослабляем! далее на стол стелим тряпку, желательно чистую и над ней в ручную раскручиваем форсунку!



ВНИМАНИЕ. При разборе не потеряйте пружинку, ту что давит на зонт клапана обратки и пружину иглы! ВОЗМОЖНО из под пружинки зонта клапана обратки выпадет маленький цилиндрический ролик(Он стоит внутри верхней части форсунки, как раз под пружинкой зонтика клапана обратки! ), если он не выпал, то обязательно выпадет при продувке или промывке очистителем карба, так что ВСЕ ДЕЛАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО! Если вы эту штучку протеряете то другой такой не найти, кроме как с б/у форсы. Клапан обратки откладываем в сторону, остальное замачиваем в жидкости очистителя карба или Калоше, возможно еще чем нить едучем. все отмываем продуваем, тряпку там не используем, попадание волокон ткани может оказаться губительным для внутренностей форсунок, в частности клапана обратки! Собираем обратно с новым клапаном обратки, при сборке вы не ошибетесь 100%, там по другому не собрать!





Основные отличия разных модификаций (каждая имеет свой трехзначный цифровой код, например, 732 соответствует мощности 106 л. с): Разные турбины. Разное исполнение головки блока цилиндров (ГБЦ). Разные программы управления двигателем. Данный двигатель устанавливался и устанавливается на следующие модели: Рено Меган 2, Рено Меган 3, Рено Сценик 2, Рено Сценик 3, Рено Гранд Сценик 3, Рено Логан, Рено Дастер (официально продается в России), Рено Кангу, Рено Кангу 2 (официально продается в России), Рено Клио 3, Рено Лагуна 3. Ниссан Juke, Ниссан Микра, Ниссан Кашкай, Ниссан Ноут, Ниссан Тиида. На что обратить внимание при эксплуатации (возможные проблемы двигателя К9К 1. 5 DCi): Износ шатунных вкладышей. Это чревато очень серьезным ремонтом двигателя вплоть до его замены. Рекомендуется профилактическая замена раз в 150 000 - 170 000 километров. С учетом того, что подавляющее количество этих автомобилей завезено из Европы, с пробегами далеко за 100 000 (всегда скручен до 50 - 60 т. км) рекомендуем не тянуть с этой операцией.

Мы эту операцию выполняем регулярно. Стоимость и описание работы можно посмотреть. Изношенные вкладыши / поврежденные шатуны Выход из строя турбины. Процесс может быть постепенным. Основные признаки двигатель начинает есть масло (масло скапливается в радиаторе интеркулера), падает или пропадает тяга (приемистость) двигателя, посторонние металлические звуки со стороны турбины, свежие масляные подтеки со стороны турбины. Гарантированное решение установка новой, качественной, неоригинальной (немецкой) турбины, бюджетное решение ремонт турбины в специализированном сервисе (не все берутся за эти турбины) время работы после ремонта от 2-х месяцев до 2-х лет. При замене турбины также необходимо менять прокладки, уплотнения, моторное масло и воздушный фильтр! Обрыв ремня ГРМ. Как правило, в силу естественного износа, если вовремя не поменяли ремень ГРМ, или же попадание постороннего предмета, обычно это оборванный ремень генератора. Обрыв ремня ГРМ с высокой долей вероятности приводит к загибу клапанов (все или несколько) и, как следствие, достаточно дорогому ремонту двигателя (съем ГБЦ, замена и притирка клапанов, регулировка клапанов необходимо подбирать и заказывать стаканчики ).

Выход из строя свечей накала. Официального регламента по замене свечей накала на этом двигателе нет они меняются в случае выхода из строя. Признаки - плохо заводится автомобиль в холодную погоду, если из строя вышли все свечи не заводится вообще. Замена моторного масла и масляного фильтра раз в 10 000 километров или раз в год, смотря, что наступит раньше. Замена воздушного фильтра раз в 10 000 км. Замена ремня и ролика ГРМ, замена приводного ремня раз в 60 000 км или раз в 4 года. Характеристики двигателя Рабочий объем 1461 куб. см (или в просторечье 1. 5 литра). Тип 8 клапанов, 4 цилиндра в ряд, один верхний распредвал. Впрыск непосредственный с общей рампой common rail. Мощность : 68 110 л. с. Степень сжатия 18. 25:1. Привод ГРМ ремень ГРМ с одним роликом. (замена 60 000 км или раз в 4 года, регламент для РФ). Водяной насос и ТНВД приводятся от зубчатого ремня ГРМ. Сервисные и ремонтные технические данные для двигателя Рено К9К. Допустимая разница между цилиндрами 4 бар. *Замер осуществляется специальным дизельным компрессометром. На холостых оборотах - 1. 2 бар (минимум). На 3000 об/мин - 3. 5 бар (минимум).

Читайте также: