Как выставить вмт рено логан

Обновлено: 05.07.2024

Из всего вышесказанного мы поняли, что на всех типах двигателей автомобиля Рено Логан при обрыве ремня ГРМ происходит загиб клапанов. И ниже мы опишем причины почему вообще происходят обрывы и как этого избежать.

Износ ремня ГРМ (низкое качество либо технический износ), попадание масла и т.д
Попадание различных инородных тел под ремень
Заклинивает помпа
Заклинивает или отпускается натягивающий ролик(и)
Заклинивает коленчатый или распределительный вал

Чтобы не беспокоиться о состоянии ремня ГРМ, необходимо постоянно следить за его внешним состоянием, степенью натяжения, проводить замену согласно регламенту или менять незамедлительно если на нём имеются какие-либо повреждения. Следить за тем, чтобы на ремень не попадало масло и другие жидкости (служит началом преждевременного износа).

Последствия обрыва ремня ГРМ

Это когда-то было поршнем и частью двигателя

Если при обрыве ремня ГРМ загнуло только клапана, можно сказать, что это большое везение. В некоторых ситуациях при такой поломке могут пострадать сами поршни, поверхности цилиндров.

Симптомы и поведение автомобиля при которых необходима замена ремня ГРМ

В результате повышенных нагрузок или износа шатунно-поршневой группы, ремень ГРМ может перескочить на один виток, в результате чего, двигатель начнёт троить и работать не стабильно. Это явление является симптомом к проверке состояния ремня и правильности его установки.

Цепь или ремень

Среди автовладельцев ходит постоянно спор, что лучше: цепь или ремень ГРМ. Однозначного ответа просто не существует, так как каждый тип имеет свои преимущества. Согласно мнению многих автомобилистов, цепь намного прочнее, при этом имеет больший срок эксплуатации. Ее обрыв при работе крайне маловероятен. При этом с цепью ГРМ вам не придется беспокоиться о растяжении.

Процедура замены: моторы К7J и К7М 8 клапанов

Ели сомнений нет, тогда придерживайтесь следующего порядка действия:

Приподнимите автомобиль с правой стороны домкратом и демонтируйте переднее правое колесо.
По правую сторону мотора будет установлен специальный металлический щиток для защиты от грязи. Его нужно демонтировать. Далее нужно снять ремень привода генератора, который мешает получить доступ к месту установки ГРМ.
При помощи гайковерта или ручного инструмента открутите крепежный болт шкива коленчатого вала и снимите деталь с агрегата. Гайковерт предпочтительнее, поскольку вращать ключом в ограниченном пространстве будет неудобно.
Под мотор машины необходимо установить подставку, чтобы при демонтаже правой опоры ничего не рухнуло. Если не хотите демонтировать защиту картера, то можно найти специальный продолговатый брусок, сечение которого будет меньше отверстия в защите для слива моторного масла. Его ставят как раз под это отверстие.
Далее необходимо отсоединить трубку, которая используется для продувания адсорбера

Осторожно отведите ее в сторону и закрепите изолентой или другим способом, чтобы она не мешала в ходе работ.
Далее вам понадобится ключ на 16. Правая опора мотора крепится к агрегату ГРМ и корпусу пятью болтами

Актуальный вопрос – как проверить ремень ГРМ на Renault Logan, в частности, натяжение? Здесь необходимо на самом длинном участке попробовать провернуть ремень перпендикулярно оси. Он должен поворачиваться на 90 градусов. Если этот показатель больше или, наоборот, ремень практически не поддается, то следует отрегулировать натяжение. Также можно руководствоваться двумя отверстиями на натяжном ролике. При заводской регулировке они стоят параллельно ремню, который идет ниже ролика.

Как видно, самое важное – это убедиться, что фаза не нарушена, а коленчатый вал установлен в синхронное положение с распредвалом. Перед сборкой всегда проверяйте, все ли метки выставлены правильно

В конце остается запустить мотор и убедиться, что агрегат работает нормально и никаких шумов от роликов или шкивов нет. Как правило, при замене ремня ГРМ меняют и ролики, последние часто стираются, ослабляя натяжение.

Смена ремня

Новый ремень ГРМ — направленный, на нем есть метки, которые должны совпадать с метками на шкивах. Если ваш натяжной ролик в хорошем состоянии и не требует замены, его все же лучше снять. Так мы получим больше пространства для замены ремня. Снимаем старый ремень ГРМ и устанавливаем на его место новый. В первую очередь устанавливаем его на распредвалы так, чтобы он не провисал, после чего натягиваем на помпу и паразитный ролик.

При замене ремня следите за тем, чтобы шкивы не проворачивались. Небольшое отклонение на один зубец недопустимо. Когда ремень ГРМ установлен, проверьте совпадение меток на ремне и шестернях валов (см. рис. 3) — если они совпадают, можно собирать ГРМ.

Установите натяжной ролик и подтяните с его помощью ремень ГРМ. Узнать, насколько хорошо натянут ремень просто — попробуйте отвести его пальцем вверх или вниз. Если ремень отклоняется более чем на толщину пальца — нужно подтянуть ролик. Когда нужная сила натяжения достигнута, собираем газораспределительный механизм.

Устанавливаем на место заглушки на распредвалы. Еще раз убедитесь что метки на всех шкивах совпадают с ответными на корпусе двигателя, после чего выкручивайте болт и закрывайте отверстие пробкой. Соберите корпус ГРМ, поддомкратьте двигатель и поставьте на место правую подушку. Снимаем мотор с домкрата и ставим защиту картера. Возвращаем на место ресивер, одеваем пыльник и ставим на место колесо.

Перед дальнейшей разборкой механизма следует установить коленчатый вал в необходимое положение вращением болта крепления шестеренки распредвала. Метка на шестерне должна совпасть с латинской буквой D (логотип Dachia) на корпусе головки цилиндров. Как выглядит совмещение меток Рено Логан до замены ремня ГРМ, видно на фото:

Дальнейшие действия выполняются по алгоритму:

Ослабить болт натяжного ролика и отпустить натяжение ремня ГРМ.
Извлечь ремень. Удобнее это делать вместе с шестеренкой коленвала, она стягивается за 2 болта, вкручиваемые в технологические отверстия.
Демонтировать натяжной ролик, очистить и протереть все внутренние поверхности.
Установить на ось новый ролик и наживить гайку.
Надеть новый ремень на шестерню коленвала Рено Логан таким образом, чтобы белая полоса на нем совпала с меткой на шестеренке.
Поставить шестерню вместе с ремнем на место и надеть его на остальные шкивы, натягивая вручную. При этом его верхняя белая полоса должна встать напротив метки распредвала и литеры D.

Внимание! Устанавливать новые детали нужно с соблюдением направления вращения механизма, ориентируясь по нарисованным снаружи ремня стрелкам. Пользуясь случаем, перед установкой и сборкой рекомендуется проверить состояние всех сальников на предмет протечки масла

Также следует убедиться в работоспособности подшипника помпы, проверив его люфт. Возможно, произвести замену износившихся деталей не удастся, но вы будете осведомлены о грядущих неисправностях и сумеете подготовиться

Пользуясь случаем, перед установкой и сборкой рекомендуется проверить состояние всех сальников на предмет протечки масла. Также следует убедиться в работоспособности подшипника помпы, проверив его люфт. Возможно, произвести замену износившихся деталей не удастся, но вы будете осведомлены о грядущих неисправностях и сумеете подготовиться.

Немаловажный вопрос, как натянуть ремень ГРМ Рено Логан. Сначала надо убрать слабину со стороны помпы, слегка повернув ключом за шестерню распределительного вала. Обеспечив натяжку, возьмите круглогубцы и вставьте в отверстия натяжного ролика. Поверните его против часовой стрелки примерно на 80° и зафиксируйте гайкой. Натяжение ремня достаточное, если на свободном участке его удается повернуть вокруг собственной оси не больше, чем на 90°.

Важно не перетянуть ремень ГРМ, дабы не вызвать повышенный износ подшипника помпы. По окончании операции сделайте 1—2 оборота коленвала и убедитесь, что натяжка не ослабела и ничто не препятствует вращению

Остается произвести сборку автомобиля и проверить его на ходу. Как правильно выполнить замену ремня Рено Логан, подробно рассказано на видео 1:

Как самостоятельно поменять расходники

Начинается замена ремня ГРМ следующим образом: на поддомкраченном автомобиле сперва снимается правое колесо с передней оси. За стойкой, откроется доступ к черной пластиковой защите, которая зафиксирована небольшой гайкой. Она откручивается вручную и кожух демонтируется. На следующем этапе требуется извлечь ремень привода и ключом №15 послабить натяжной ролик. Это позволяет без сложностей стянуть ремень со шкива. Находится сливное отверстие масляного картера мотора. Оно дислоцируется правее к переднему краю картера на моделях Рено Сандеро с двигателем в 1.4 л и 1.6 л. Заглушка отверстия подпирается пеньком (бруском). Теперь машина немного опускается на домкрате, что дает возможность приподнять силовую установку на импровизированной опоре.

После опора будет снята. Сначала в подкапотной зоне, поблизости с щупом для проверки уровня масла, окручиваются три болта с головками под шестигранник на 16. Верхний каркас механизма ГРМ зафиксирован 4-мя болтами на 13 и одним 10-милиметровым болтом. Кожух беспрепятственно снимается, когда они выкручены.

Болты снизу (2 штуки) смазываются герметиком. Промазывать следует добротно, так как это влияет на срок службы нового комплекта. Также герметик – это своеобразная защита клапанов.

Шкив распредвала газораспределительного механизма на Рено Сандеро имеет узнаваемые каналы, которые размещены по окружности. В один из них вставляется брусок или стержень, чтобы застопорить вращение шкива. Количество болтов, которые следует открутить – четыре. Они легко выкручиваются ключом на 18, без применения усилий.

Для снятия ремня ГРМ с Renault Sandero следует ключом №13 послабить натяжной ролик. Шестерня коленвала снимается вручную или с использованием пассатижей, которые вытягивают ее за болты. Болты заранее ввинчиваются в пазы на шестерне. Не забудьте про метки ГРМ. Теперь можно устанавливать новый ремень ГРМ. Процесс полностью обратен разборке. Следует соблюсти полное совпадение меток на шкиве и зоне, где отмечен ремень, иначе возникает вероятность повреждения клапанного механизма, что на моторе 1.6 и 1.4 от Рено Сандеро не редкость. Так что помните, что метки ГРМ обязательно соблюдать.

на маховике есть метка "О",на кожухе сцепления есть шкала с метками,много коротких и одна длинная,не пойму с какой из них нужно совместить "О" и с какой стороны(слева или справа),что бы выставить коленвал на ВМТ? и датчик импульсов при положении в ВМТ должен находиться прям над меткой "O"? И есть ли какой другой способ выставлять в ВМТ?

Поршневые пальцы плотно запрессовываются в верхние головки шатунов и имеют плавающую посадку в поршнях. Для запрессовки поршневых пальцев используйте комплект приспособлений Mot. 574-22, содержащий:

- подставку для поршня (S);

- оправки для извлечения пальцев.(1);

- установочные стерхни (А) с центрирующими приспособлениями (С);

- кольцо В18 и призму V18 из комплекта Mot. 574-23.

- состояние шатунов (они могут быть скручены и погнуты);

- поверхности контакта между вкладышами и шатунами (при наличии заусенцев удалите их хонинговальным бруском, чтобы обеспечить правильную посадку вкладыша).

Для нагрева шатунов используйте нагревательную плиту мощностью 1500 Вт.

Уложите верхние головки шатунов на нагревательную плиту.

Обеспечьте плотное прилегание поверхности верхней головки шатуна к плите.

Для контроля за температурой нагрева шатунов положите на верхнюю головку каждого шатуна на участке (а) небольшой кусочек оловянного припоя с температурой плавления приблизительно 250°С.

Подготовка поршневых пальцев

Убедитесь, что поршневые пальцы свободно входят в соответствующие новые поршни. Используйте центрирующее приспособление С13 и установочный стержень А13.

Установите поршневой палец (Е) на установочный стержень (А), вверните центрирующее приспособление (С) до упора и затем отверните его обратно на 1/4 оборота.

Сборка шатуна с поршнем

На днищах поршней нанесены метки "Vt" (тип 1) или "Л" (тип 2), указывающие направление в сторону маховика.

При сборке поршня с шатуном следуйте приведенным ниже инструкциям:

- установите на подставку кольцо В18 и призму V18, наложите на них поршень и закрепите его имеющимся зажимом;

- удостоверьтесь, что отверстия для пальца в поршне точно совпадают с отверстием в кольце В18.

Нагревайте верхние головки шатунов, пока не расплавится припой.

Смажьте моторным маслом центрирующее приспособление и поршневой палец. Вставьте поршневой палец в поршень на подставке и убедитесь, что он свободно перемещается в осевом направлении и при необходимости восстановите соосность отверстий.

Ориентация поршня относительно шатуна

1. Цилиндры 1 и 2:

- Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка "А" (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался внизу и слева от этой плоскости.

- Установите шатун так, чтобы стопорной выступ (3) вкладыша шатунного подшипника находился внизу и справа от вертикальной средней плоскости поршня.

2. Цилиндры 3 и 4:

- Поршень должен быть установлен на подставке так, чтобы стрелка, выгравированная на его днище (тип 1) или метка "Л" (тип 2), была направлена вверх и находилась справа от вертикальной средней плоскости поршня, а выступ (2) на днище поршня располагался сверху и слева от этой плоскости.

Последующие операции следует выполнять как можно быстрее, чтобы избежать охлаждения шатуна. 3. Когда температура припоя достигнет точки плавления (припой превратится в каплю):

- сотрите каплю припоя;

- вставьте в поршень центрирующее приспособление;

- вставьте шатун в поршень;

- как можно быстрее вставьте поршневой палец до упора центрирующего приспособления в подставку.

4. Убедитесь, что поршневой палец остается внутри поршня во всех положениях шатуна в поршне.

- вкладыши без канавок в гнезда коренных 1, 3 и 5 и вкладыши с канавками в гнезда подшипников 2 и 4;

- боковые регулировочные полукольца коленчатого вала в гнездо коренного подшипника 3 (канавками в сторону коленчатого вала);

2. Смажьте коренные и шатунные шейки вала моторным маслом.

3. Поставьте на место крышки коренных подшипников (они помечены цифрами с 1 до 5 и эти цифры должны находиться на стороне впуска).

Ключом с головкой Тогх 14 мм предварительно затяните болты крышек подшипников с моментом 25 Нм и затем доверните на угол 47 ± 5°.

Примечание : Не забудьте нанести на участки (А) крышки коренного подшипника № 1 тонкий слой герметика RHODORSEAL 5661.

4. Проверьте осевой зазор коленчатого вала. Он должен быть в пределах 0,045 - 0,252 мм при отсутствии износа и в пределах 0,045 - 0,852 при наличии износа.

Установка поршневых колец

Поршневые кольца, установленные на заводе, должны свободно перемещаться в своих поршневых канавках.

Они должны быть установлены правильно по их

1. Ориентируйте кольца на поршне, как показано на рисунке:

2. Вставьте подобранные поршни с шатунами в блок цилиндров, следя за тем, чтобы расположение и направление поршней были правильными. - Цилиндры 1 и 2:

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка "VT" (тип 1) или метка "А" (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился справа от оси (9).

Поршни должны быть установлены так, чтобы метка "VT" (тип 1) или метка "Л" (тип 2) указывала в сторону маховика, а выступ (8) на днище поршня находился слева от оси (10).

3. Затяните гайки болтов крышек шатунов с моментом 10 Нм и затем подтяните с моментом 43 Нм.

- масляный насос (момент затяжки болтов крепления масляного насоса 22 - 27 Нм);

- крышку сальника коленчатого вала. Для уплотнения используйте герметик LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, слоем (В) толщиной 0,6 -1,0 мм;

- сальники коленчатого вала, смазав маслом их рабочие кромки и наружную поверхность. Для установки сальника со стороны маховика используйте приспособление Mot. 1129-01.

Для установки сальника со стороны привода распределительного вала используйте приспособление Mot. 1385.

5. Установите промежуточное кольцо, которое следует перевернуть на другую сторону, если на нем остались следы от старого сальника.

6. Установите на место маховик.

Болты крепления маховика необходимо заменить новыми и затянуть их с моментом 50 - 55 Нм. Затяжку производите, чередуя болты по диагонали.

7. Установите водяной насос, уплотнив его посадочную поверхность герметиком LOCTITE 518. Герметик должен быть нанесен, как показано на рисунке ниже, полосой (С) толщиной 0,6 -1,0 мм.

- зубчатый шкив коленчатого вала;

- поддон картера. Для уплотнения его посадочной поверхности используйте герметик RHODORSEAL 5661. Ширина полосы герметика (D) должна быть 3 мм.

Примечание : Не забудьте установить новые сальники вместо двух старых сальников на обоих концах поддона картера.

Установка головки блока цилиндров

Способ затяжки болтов крепления головки блока цилиндров.

После снятия головки блока цилиндров старые болты крепления головки во всех случаях должны заменяться новыми.

Смажьте резьбу болтов и поверхность под их головками моторным маслом.

Предварительная осадка прокладки

Затяните болты головки с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 100 ± 6° в указанной ниже последовательности:

- затяните болты 1 и 2;

- затяните болты 3,4, 5 и 6;

- затяните болты 7, 8 , 9 и 10.

Для осадки прокладки необходимо выждать 3 минуты.

Окончательная затяжка болтов головки

1. Отпустите болты 1 и 2, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ± 6°.

2. Отпустите болты 3, 4, 5 и 6, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

3. Отпустите болты 7, 8, 9 и 10, после чего снова затяните их с моментом 20 Нм и доверните на угол 110 ±6°.

Подтяжка болтов крепления головки блока цилиндров в процессе эксплуатации не требуется.

4. Установите: - ось коромысел так, чтобы она была обращена меткой (1) в сторону привода механизма газораспределения. При этом болты (А) размером М8х100 и М8х28,7 мм должны входить в отверстия (В);

- болты (2) крепления оси коромысел и затяните их с моментом 23 Нм. Не забывайте смазывать резьбу и поверхность под головкой болтов моторным маслом;

- крышку головки блока цилиндров, не производя затяжку ее крепежных болтов, так как это облегчит установку фаз газораспределения.

Установка ремня привода механизма газораспределения

А - Датчик, В - Индикатор, С - Соединительный провод, D - Калибровочная пружина.

1. Принцип действия прибора для измерения натяжения ремня.

Датчик позволяет обеспечить постоянную величину прогиба ремня, что достигается регулировочной ручкой (1), нажимным устройством (2) и наружными кронштейнами (3).

Сила реакции ремня измеряется устройством (4), оснащенным тензодатчиками. Деформация датчиков приводит к изменению их электрического сопротивления, которое затем преобразуется и индицируется в единицах SEEM (US).

2. Калибровка прибора для измерения натяжения ремня.

Прибор отрегулирован на заводе изготовителя, однако его калибровочные величины необходимо проверять каждые шесть месяцев.

3. Процедура установки нуля:

- Включите прибор (выключателем Е) с полностью ввернутой регулировочной ручкой (1).

- Если индикатор показывает О, следовательно прибор откалиброван правильно.

- При полном отсутствии индикации, проверьте степень заряженности аккумулятора (9 В).

- В случае индикации какой-либо другой величины, кроме нуля, вращением регулировочного винта (F) настройте индикатор на 0.

4. Проверка калибровки прибора.

- Включите прибор (выключателем Е).

- Установите упругую калибровочную пружину (Z) на датчик прибора, как показано на рисунке. Контрольные величины отштампованы на пружине сверху: (А) - минимальная величина, (В) - максимальная величина.

- Затяните регулировочную ручку (1) до положения после третьего щелчка.

При этом индикатор должен показывать величину X, находящуюся в пределах А и В (А ^ X Примечание : Возможно потребуется провести несколько предварительных проверок, прежде чем будет достигнута правильная величина. В случае постоянного получения неправильных величин за дополнительной информацией обратитесь в местный Главный офис послепродажного обслуживания фирмы.

Примечание : Комплект каждого прибора содержит собственную калибровочную пружину. Не заменяйте ее на калибровочную пружину от другого прибора.

1 - Ручка с накаткой (нажимное устройство), А - Контрольная величина на калибровочной пружине, В - Контрольная величина на калибровочной пружине, Z - Калибровочная пружина.

5. Установка фаз газораспределения. На гладкой стороне ремня изображена стрелка, показывающая направление его движения. Там же имеются две метки для установки фаз газораспределения.

- Совместите метки (N) на ремне с метками на зубчатых шкивах (L) и крышках (М).

- Пропустите ремень в правильном направлении и наденьте его на зубчатый шкив коленчатого вала.

- Установите на ремень датчик прибора Mot. 1273.

- Поверните ручку прибора на три ее щелчка.

- Натягивайте ремень приспособлением Mot. 1135-01 пока прибор Mot. 1273 не покажет требуемую величину.

Нормальное натяжение ремня по этому прибору должно быть 30 единиц SEEM.

- Затяните натяжитель, проверьте и окончательно отрегулируйте величину натяжения.

Для этого проверните коленчатый вал не менее чем на три оборота.

(1) - направление затяжки натяжителя.

- Удостоверьтесь, что величина натяжения ремня остается в допустимых пределах отклонения (± 10%).

В противном случае повторите процедуру регулировки натяжения.

Примечание : Снятый ремень повторному использованию не подлежит.

- Затяните гайку натяжителя (О) с моментом 50 Нм. Затяжка гайки натяжителя с моментом 50 Нм необходима во избежание ее возможного последующего отворачивания, что может привести к повреждению двигателя.

Регулировка зазора в механизме привода клапанов

Нормальная величина зазора на холодном двигателе:

Впускные клапаны. 0,10 - 0,15 мм

Без замены клапанов. 0,25 - 0,30 мм

При установке новых клапанов. 0,20 - 0,25 мм

Таблица. Регулировка зазора методом "качания".

Регулировка зазора по методу "полного открытия выпускного клапана"

1. Установите выпускной клапан цилиндра № 1 в положение полного открытия и отрегулируйте зазор впускного клапана цилиндра № 3 и выпускного клапана цилиндра № 4.

2. Проделайте ту же операцию на других цилиндрах, руководствуясь приведенной ниже таблицей.

Выпускной клапан в положении полного открытия

Регулируемый впускной клапан

Регулируемый выпускной клапан

3. Установите на место:

- крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой;

- кронштейн катушек зажигания;

- провода свечей зажигания и их держатель;

- крышку привода распределительного вала;

- шкив коленчатого вала (затяните болт крепления шкива с моментом 20 Нм, после чего доверните на угол 68 ± 6°);

- датчик давления масла;

- кронштейн подвески двигателя;

- впускной трубопровод (затяните с моментом 25 Нм);

- ремень привода генератора.

Процедура натяжения ремня привода навесных агрегатов

Примечание : Натяжение производят на холодном двигателе (при температуре окружающей среды). 1. Ремень привода навесных агрегатов (модели с кондиционером).

Схема привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. А - Шкив коленчатого вала, В - Шкив компрессора кондиоционера, С - Шкив генератора переменного тока, D - Шкив насоса усилителя рулевого управления, Е - Обводной ролик, Т - Натяжной ролик.

Детали привода генератора, кондиционера и насоса усилителя рулевого управления. 1 - Обводной ролик, 2 - Ремень привода навесных агрегатов, 3 - Шкив насоса усилителя рулевого управления, 4 - Насос усилителя рулевого управления, 5 - Шкив коленчатого вала, 6 - Натяжной ролик, 7 - Компрессор кондиционера, 8 - Генератор.

- Чтобы надеть ремень, поверни т е гаечный ключ влево.

- Заблокируйте натяжной ролик, используя для этого 6-мм шестигранный торцевой ключ (1).

Примечание : Проверьте, что внутренний ручей (1) шкивов остается свободным при установке ремня.

2. Ремень привода навесных агрегатов (модели без кондиционера).

Схема привода генератора и насоса усилителя рулевого управления. А - Шкив коленчатого вала, В - Шкив насоса усилителя рулевого управления, С - Шкив генератора переменного тока, Т - Натяжной ролик, -> - Точка проверки натяжения ремня.

Детали привода генератора и насоса усилителя рулевого управления (модели без кондиционера). 1 - Ремень привода навесных агрегатов, 2 - Шкив коленчатого вала, 3 - Насос усилителя рулевого управления, 4 - Шкив насоса усилителя рулевого управления, 5 - Промежуточный шкив (модели без усилителя рулевого управления) 6 - Генератор, 7 - Натяжной ролик, 8 - Стопорная гайка, 9 - Регулировочный болт.

- Приводной ремень натягивается с помощью регулировочного болта (1) (при этом нужно ослабить затяжку двух болтов крепления натяжного ролика) с последующей затяжкой стопорной гайки (2).

- Затяните болты крепления автоматического натяжного ролика. Примечание : Ремень привода навесных агрегатов имеет пять клиньев, а шкив генератора и шкив насоса усилителя механизма рулевого управления выполнены 6-ручьевыми; поэтому при установке приводного ремня обязательно нужно оставлять свободным внешний ручей шкивов (Е).

3. Для правильной установки ремня навесных агрегатов на шкивах, проверните коленчатый вал двигателя на два оборота.

4. Убедитесь, что натяжение ремня остается при этом в допустимых пределах. В противном случае, повторите процедуру регулировки.

Примечание : Снятый ремень повторному использованию не подлежит. 5. Установите:

Показаны два способа как закрепить двигатель, как выставить метки и отрегулировать натяжение ремня.

Согласно руководству по эксплуатации Рено Логан замена ремня ГРМ производится через 60 000 км пробега или 4 года со времени замены, что наступит раньше. Решил сам поменять ремень ГРМ. Посмотрел руководство по ремонту, информацию в интернете, но при выполнении работ все равно оставались вопросы и пришлось разбираться самому. Возможно полученный опыт будет кому-то полезен. Материал изложен максимально кратко, только то, что нужно.

Понадобится ключ для колес, ключи на 8,10,13,16 и 18 а также ключ-рожки для поворота ролика или пассатижи с загнутыми губками. Порядок действий следующий. Поставить автомобиль Рено Логан на ручник, под колеса упоры. Поддомкратить правое переднее колесо и зафиксировать дополнительным упором, чтобы машина при работе не упала с домкрата.

Снять правое переднее колесо.

Открутить крепление передней части брызговика и отвести его в сторону, вниз и вправо.

Проверить натяжение ремня генератора, для информации запомнить, как он натянут и заправлен, чтобы не возникало вопросов при сборке. Отпустить верхний болт (ключ на 10) натяжного ролика ремня генератора.

Отпустить нижний болт крепления натяжного ролика. Снять ремень генератора.

Открутить два болта (ключ на 16) на крыле которые крепят подушку (опору) двигателя.

Понять немного домкрат, подпереть бруском двигатель в пробку слива масла. Брусок должен проходить в отверстие защиты картера двигателя.

Для надежности, поддев монтировкой двигатель со стороны снятого колеса, вставить плоский деревянный упор между двигателем и рамой. Опустить домкрат, чтобы подушка приподнялась над крылом. Двигатель Рено Логан вывешен и надежно закреплен.

Чтобы не сломать, можно вынуть щуп уровня масла и закрыть его отверстие тряпкой.

Открутить остальные три болта (на 16) опоры которые прикручивают ее к двигателю.

Снять опору (крепление) двигателя полностью.

Открутить 3 болта (на 8) нижней крышки ремня ГРМ и снять ее. Можно открутить только 2 нижних болта и снять нижнюю крышку вместе с верхней после выполнения следующего пункта.

Отметить болты верхней крышки ГРМ и открутить их (4 болта на 13 и один на 10). Из этих болтов два по бокам посажены на герметик. Их при сборке нужно поставить каждый на свое место. Снять верхнюю крышку ГРМ.

Включить 5 передачу, нажать на тормоз и открутить болт (на 18) шкива на коленвале. Снять шкив привода ремня генератора.

Выключить передачу, снять с тормоза. Закрутить винт крепления шкива ремня генератора, предварительно надев на него гайку или шайбу, по высоте как шкив. Затянуть болт. За него будем проворачивать двигатель выставляя метки.

Осмотреть ремень ГРМ и привод. Найти верхнюю и нижнюю метки. Совместить верхнюю и нижнюю метки зубчатых колес с метками на корпусе вращая ключом на 18 болт шкива коленвала. Если на ремне стерлись риски напротив меток и стрелки направления вращения, нанести их заново.

Проверить натяжение ремня, чтобы иметь ориентир при установке нового. Можно измерить прогиб линейкой. Посчитать количество полностью вышедших из зацепления зубьев между зубчатым колесом привода распредвала и помпы. У меня таких 13.

Запомнить положение регулировочных отверстий натяжного ролика. Отпустить гайку (ключ на 16) натяжного ролика, ослабить натяжение ремня и снять его. Посчитать количество зубьев между верхней и нижней метками по ходу вращения, через помпу. При снятом ремне ГРМ ни в коем случае не вращайте привод распредвала и коленвал, чтобы не рассогласовать их. Иначе придется все выставлять по верхней мертвой точке 1 цилиндра.

Всего у Рено Логан на ремне ГРМ 96 зубьев. Между метками в направлении вращения (через помпу) 46 зубьев. Проверить это на новом ремне.

Заменить натяжной ролик, сильно не затягивать, чтобы можно было регулировать натяжение.

Надеть новый ремень ГРМ, соблюдая направление вращения и метки. Если метки не совпадут, главное – 46 зубьев между метками на двигателе и совмещенными с ними метками зубчатых шестерен по ходу вращения.

Установить ролик в положение старого и проверить натяжение. Провернуть двигатель на один оборот или больше, и снова проверить натяжение. Если нужно, подтянуть поворачивая ролик специальным ключом или пассатижами.

Ролик при вращении по часовой стрелке должен увеличивать натяжение, против ослаблять. Ролик – это эксцентрик. Если пройдете максимум натяжения, будет наоборот. На самом большом промежутке между упорами ремень не должен рукой поворачиваться на 90 градусов. Так же можно проверить линейкой прогиб и сравнить с тем, что было на старом ремне. У меня 6мм. Если все нормально, хорошо затянуть гайку натяжного ролика.

Собирать все в обратном порядке. Нижнюю пластмассовую крышку ремня ГРМ пока не ставим. Она дает доступ к ролику. Не забываем о 2-х болтах верхней крышки, которые с герметиком. Их ставить каждый на свое место, если нужно, добавить герметик. Натяжение ремня генератора делаем по образцу перед разборкой.

Запускаем двигатель, проверяем работу. Повышая обороты до 2-3х тысяч слушаем шум ремня. Если воет, перетянут. Заглушить двигатель. Отпустить гайку ролика и повернуть его на несколько градусов на ослабление. Перетянутый ремень приводит к преждевременному износу помпы и натяжного ролика. Сильно перетянутый, к его обрыву и повреждению клапанов. Прослабленный ремень ГРМ может перескочить на зубьях и нарушить газораспределение. Также на прослабленном ремне повреждаются зубья. Поэтому очень важно оптимально отрегулировать натяжение. Есть ролики с саморегулированием натяжения, но я предпочитаю ставить оригинальные детали для данной модели двигателя.

Еще раз проверить затяжку ролика. Если все нормально закрыть нижнюю крышку установив ее на место и закрутив три болта.

Что мне не понравилось в приводимых примерах с которыми я ознакомился перед началом работ.

Когда одевают ремень по меткам на нем, так, чтобы они совпали с остальными метками, то затем рекомендуют провернуть привод распредвала, якобы для натяжения ремня. Но ведь при этом сбиваются метки верхняя и нижняя. Распредвал мы повернули, а коленвал еще стоит, пока ремень не натянется. Говорят, можно, чтобы на один зуб не совпадали метки, но зачем, если, посчитав зубья на ремне, можно все поставить точно.

Важное правило, когда разбираешь, помни о том, что нужно будет собирать. Максимально все фиксировать, можно снимать фото.

Материал статьи продублирован на видео.

Читайте также: