Не выжимается сцепление рено

Обновлено: 04.07.2024

в мене віваро 2.5,проблема з щепленям катаюсь по місту все ок,тільки поїду в дальняк лапка щепленя не вертається назад.Міняв головний циліндрик зразу було нормально потім далі почала не вертатися.Чи жидкість нагріваєть неможу зрозуміти,допоможіть хто знає.

Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер, Футурама

коля2, ну выжимной подшипник является одним целым с рабочим цилиндром сцепления.
Если главный поменяли, и ничего не изменилось? Остаётся рабочий. А он внутри.

Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер, Футурама

Дякую!Тоді буду знімати коробку

по идее,если рабочий не отходит назад -машина не тронется, и при этом главный полюбому отбросит назад.То есть проблема не рабочем, может в самой педальке- может прикусывает,или пружина лопнула. Ищи сначала сверху

__________________
Самый лучший учитель в жизни - опыт. Берёт, правда, дорого, но и объясняет доходчиво.

Доброго дня,
скорей всего надо просто прокачать сцепление,
где-то воздух гуляет.
там стандартная прокачка (из книги)снизу вверх надо пропускать жидкость

__________________
genagirka, Чижик, олежка, Степан, Horton, RossoNeri, Novik,Alexx, карапуз, myko-1,юрик,1PIRAT1,aragua,Колобок,василь,Yuryi,rrammst ein,димончик,alexvivaro,Aleksandr,PavelV, shuma34

Митяй175

darkbentli

Старожил

Да, когда морозы от -20 и ниже, то в первые минут 15-20, ход педали сцепления очень тяжел, туго педаль ходит.
На днях было -25, пока не поездил некоторое время, тяжело было и педаль выжимать и передачи переключать, а сегодня -15 и практически в штатном режиме, по крайней мере особых трудностей не заметил.
Тормозная жидкость залита с завода, еще не менял. Когда буду менять то наверное на 5.1, тоже тойотовскую!

Lev48

Реклама партнёров

olimpik

Lev48

vinipuh

Активный пользователь

На выходных менял тормозную жидкость. Залил оригинальный DOT-4. Проблемы с залипанием педали сцепения были все прошедшие три года. Залита была с завода DOT-3 и тоже первым делом грешил на нее. Менял жидкость и в гидроприводе сцепления. Выяснилась следующая особенность. Когда после нескольких нажатий сливаешь жидкость из штуцера и закрутив его пытаешься отпустить педаль, то она остается в утопленном состоянии. Поначалу даже растерялся, подумал может быть воздух захватил. Но оказалось нет. Педаль залипала каждый раз. Рукой ее втягиваешь и все работает. Если больше штуцер не откручивать, то и нажимается и отжимается назад педаль превосходно. Что в этой связи подумалось. Очень вероятно, что виновником тугого возврата педали в морозы, является не жидкость. Не важно, что залито в гидропривод, третий или четвертый дот. Виноват сам педальный узел. Во втулках педаль перемещается как бы с преднатягом. Надо попробовать для начала смазать силиконом. Сразу этого не сделал ибо на улице уже темнело, да и немного подустал. А на следующих выходных непременно со смазкой подлезу. Посмотрю, что из этого получится.

Проблемы со сцеплением в автомобиле возникают рано или поздно практически у всех. Так уж распорядились жизнь и фантазия конструктора, что привод включения – выключения дисков является самым интенсивно используемым узлом управления автомобилем. Чем чаще пользуемся, тем больше вероятность, что железка выйдет из строя. К примеру, за час городского пробега водитель выжимает педаль от 40 до 100 раз, переключение скоростей – всего 15-20 раз.

Среди множества симптомов больного узла чаще всего в тупик ставит ситуация, когда педаль сцепления плохо возвращается в нормальное состояние. Раздражает непостоянный, мигрирующий характер неисправности. Зачастую педаль может исправно неделями отрабатывать возврат, и в самый неподходящий момент, например, при маневре в потоке на многорядной полосе, неожиданно педаль сцепления не возвращается обратно. В таких ситуациях ее просто поддевают носком обуви, и она возвращается в прежнее положение.

Считается, что причин, по которым педаль сцепления не возвращается в исходное положение, может быть несколько:

поломка одной из возвратных пружин механизма, возвращающего педаль в правильное положение;
плохо работает манжет штока главного цилиндра сцепления;
обрыв крепления штока или вилки на рычаге педали.

В тросовых приводах ситуация, как правило, сводится к замене возвратной пружины, в гидравлических системах вариантов выхода из строя значительно больше, поэтому автолюбители предпочитают не терять время и выяснять причину, а менять главный цилиндр выключения сцепления в сборе.

На заметку! Любая из перечисленных поломок, кроме гидравлики, легко устанавливается осмотром всех узлов системы выключения сцепления по цепочке. Если разъединение и проверка работы каждого передаточного звена в отдельности не принесла результатов, а педаль плохо возвращается, то вся загвоздка в ГЦС.

Проводим осмотр и анализируем ситуацию

Разберите шарнир, в котором шток главного цилиндра соединен с механизмом педали сцепления. Если сломана возвратная пружина педали, рычаг будет свободно возвращаться на шарнире в прежнее положение. Аналогичная ситуация с пружиной, отбрасывающей лапку выключения сцепления и шток рабочего цилиндра, установленные на картере двигателя. Иногда пружины выглядят целыми, но их жесткости и упругости явно не хватает для того, чтобы возвращаться, из-за плохой работы гидравлики. Поэтому будет не лишним снять и проверить их работоспособность.

Большинство симптомов указывают на периодический характер возникновения неисправности, из-за которой педаль сцепления плохо возвращается или не возвращается совсем. Если бы причиной плохой работы была бы слабая пружина, дефект в возвращении педали оставался бы постоянным.

Совет! Проверьте наличие в тормозной жидкости посторонних включений, мельчайшей взвеси, изменения цвета и прозрачности резерва в бачке на главном цилиндре сцепления. Если приведенные признаки присутствуют, значит, замена возвратной пружины педали сцепления не нужна или нет причин ее проверять.

Основной виновник того, что педаль плохо возвращается на место

При вскрытии и осмотре устанавливались следующие подробности невозвращения педали:

примерно в 10% всех проблемных цилиндров был обнаружен брак – чрезвычайно малое заборное отверстие поршня с манжетой, через который в гидравлический контур засасывалось дополнительное количество тормозной жидкости. При увеличении хода поршня рабочего цилиндра из-за регулировок или износа накладок ведомого диска количества жидкости просто не хватало для возврата внутренней пружины поршня в крайнее заднее положение;
в цилиндре и бачке обнаруживалось большое количество взвеси резиновой пыли в тормозной жидкости. Именно она становилась зачастую причиной аномального поведения и плохого возвращения педали сцепления.

Во втором эпизоде все намного сложнее. Разборка и промывка гидравлического контура в тормозной системе помогут на небольшое время. Для устранения дефекта необходимо сменить все манжеты поршней как рабочего, так и главного цилиндра. Они, как правило, все были с изношенной периферийной частью рабочей поверхности резины.

Из-за низкого качества манжет или высокой шероховатости внутреннего зеркала главного цилиндра происходил катастрофический износ уплотняющей кромки манжеты, даже будучи погруженной в тормозную жидкость. Образовавшаяся резиновая пыль исправно подклинивала поршень и не давала педали сцепления нормально возвращаться в рабочее положение.

Причинами износа могли быть:

Устранить проблему можно многократной промывкой гидравлики спиртом установкой качественных манжет.

Читайте также: