Рено меган 2 клапан обратки

Обновлено: 17.05.2024

Описание, снятие и установка клапана отсечки топлива

Топливная и выхлопная системы — дизельные модели Renault Megane

5.2.11 Описание, снятие и установка клапана отсечки топлива / Renault Megane

Описание, снятие и установка клапана отсечки топлива

Следующая процедура применима только к моделям с двигателем F8Q. На двигателях F9Q, прекращение подачи топлива управляется электронным модулем системы впрыска.

1. Клапан отсечки топлива находится на конце топливного насоса высокого давления. Он предназначен для прекращения подачи топлива при выключенном зажигании. Если происходит обрыв обмотки клапана или проводки цепи питания, то двигатель невозможно будет запустить. То же самое будет и при застревании плунжера клапана в закрытом положении. Если плунжер застрянет в открытом положении, двигатель нельзя будет заглушить, выключив зажигание.
2. Если повредится обмотка клапана и двигатель не сможет работать, можно сделать временный ремонт, сняв клапан как описано в следующих параграфах. Установите корпус клапана без плунжера и пружины. Изолируйте провод так, чтобы он не смог касаться массы. Теперь двигатель можно запустить обычным образом, но для его остановки необходимо использовать рычаг на топливном насосе (или заглушить двигатель включением передачи).

БЕЗ ЗАКОДИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА

Не допускайте попадания грязи в топливный насос. При установке используйте новую уплотнительную шайбу или уплотнительное кольцо.

1. Отсоедините кабель массы от батареи (обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя для моделей Scenic).

Если автомагнитола в вашем автомобиле закодирована, прежде чем отключать батарею, убедитесь что Вы знаете код.

2. Снимите резиновый чехол (где применяется), затем отверните гайку клеммы и отсоедините провод от верхней части электромагнитного клапана.
3. Аккуратно очистите область вокруг клапана, затем отверните и достаньте его и уберите уплотнительную шайбу или уплотнительное кольцо. Извлеките плунжер и пружину, если они остались в насосе. Сожмите грушу ручной заправки (где применяется — обратитесь к Разделу Заливка и прокачка топливной системы), чтобы смыть грязь.

1. Производите установку в обратной последовательности, используйте новую уплотнительную шайбу или уплотнительное кольцо. Затяните электромагнитный клапан приведенным в Спецификациях усилием.

С ЗАКОДИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ

Для высверливания винтов крепления блока к топливному насосу используется специальный комплект. При установке используйте новые винты.

1. Закодированный электромагнитный клапан закреплен на левой стороне топливного насоса.
2. Отсоедините кабель массы от батареи (обратитесь к Главе Электрооборудование двигателя для моделей Scenic).

3. На моделях с топливным насосом Bosch, отсоедините тросик газа от рычага на насосе. Снимите маслоотделитель вентиляции картера с левой передней части двигателя, чтобы получить доступ к крепежным болтам электромагнитного клапана.
4. Теперь необходимо высверлить головки крепежных болтов. Если имеется комплект Renault, расположите трубу на одном из болтов и просверлите в нем отверстие глубиной 4.0 мм, используя сверло диаметром 4.0 мм (слегка смажьте сверло маслом, чтобы облегчить сверление). Снимите крепежный болт. Повторите процедуру с оставшимися болтами.
5. Отключите проводку от клапана. Снимите пластиковую крышку и отверните клапан.
6. На моделях, оснащенных топливным насосом Lucas, для замены электромагнитного клапана топливный насос необходимо снять с двигателя.
7. Удалив насос, снимите с клапана защитные вставки.
8. Защитные вставки закреплены болтами. Теперь необходимо высверлить головки этих болтов, чтобы возможно было снять их как описано выше.
9. Отключите проводку. Снимите крышку и отверните клапан.

1. На моделях, оснащенных топливным насосом Bosch, затяните крепежную гайку клапана и установите пластиковую крышку. Затяните новые крепежные болты, пока не сорвутся их головки.
2. На моделях, оснащенных топливным насосом Lucas, затяните клапан приведенным в Спецификациях усилием. Установите крышку на клапан, следя за тем, чтобы электропроводка была правильно проложена. Установите защитные вставки, используя новые болты. Проследите, чтобы были правильно установлены распорные прокладки (где имеются). Затяните болты, затем сверните головки с болтов. Установите топливный насос на двигатель.

Воздух в топливной системе Renault Megane III DCI. Замена груши. Уходит солярка от ТНВД до Фильтра
Замена топливного фильтра Renault Megane 1,5DCI
Рекомендуем устанавливать дополнительный клапан обратки на Renault Trafic II 1.9d Common Rail, F9Q76
Рено меган 1.9 турбо дизель настройка после года простоя
Сажевый фильтр рено меган

Для чего нужен обратный клапан на бензонасосе и как его самостоятельно заменить

Обратный клапан в бензонасосе автомобиля не допускает критического повышения давления в магистрали топливоподачи. Эта деталь обеспечивает стабильную работу ДВС в режиме холостого хода. Нормально функционирующая арматура предотвращает разрывы магистральных каналов. В схему топливных систем автомобилей с двигателями инжекторного и карбюраторного типа входят обратные клапаны давления топлива (ОКДТ).

Что представляет собой обратный клапан

Обратный клапан в топливной системе должен пропускать топливо только в одну сторону. Это основное назначение ОКДТ. При неработающем бензонасосе устройство автоматически запирает обратный топливопровод, чтобы неиспользованное горючее не перетекало в бак.

При исправно работающей арматуре значение давления в трубах магистрали после остановки ДВС долго не падает. Деталь небольшого размера откалибрована. В составе конструкции несколько элементов:

корпус с выходами;
клапан шарикового типа с седлом, выполненным из мягкого металла;
мембрана;
пружина.

Улучшение пусковых характеристик ДВС — главная функция выпускного клапана. Рабочая деталь, установленная в определенном месте топливной магистрали, поддерживает оптимальное значение остаточного давления.

Понять, как работает установленный на рампу клапан, не сложно:

При работающем ТНВД ОКДТ не препятствует движению топлива в прямом направлении.
Когда бензонасос отключается ( при остановке двигателя), в магистрали возникает обратный ток рабочей жидкости.
Обратный ток топлива создает давление, которое запирает клапан.
Топливо остается в магистрали, создавая остаточное давление.

От маленького устройства зависит работа всей топливной системы транспортного средства. Если в магистрали отсутствует остаточное давление, при каждом запуске двигателя его приходится создавать. Водитель вынужден тратить дополнительное время на прокрутку стартера.

Как найти устройство

Есть модели, в которых клапан вмонтирован в корпус топливной рампы. Распространенное место монтажа — участок топливной магистрали, находящийся между инжекторами и баком.

Есть транспортные средства, в которых деталь вмонтирована прямо в корпус бензонасоса. У современных автомобилей, оснащенных системой предпускового подогрева топлива, корпус ОКДТ размещен до предпускового подогревателя. Место установки связано с маркой машины:

Как проверить регулятор давления топлива

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Всё бы ничего, но радость от нового бензонасоса была не долгой. Примерно через 2 недели после установки, в одни из очень жарких июньских дней, после заправки на АЗС авто запустилось очень нехотя. Затем последовала резкая потеря динамики разгона и удары в АКПП при переключении. Всё ясно, перегрев моторчика бензонасоса. Так как машина была очень нужна, было принято решение купить на рынке дешёвый бензонасос Weber FP 453-453 и заметь его самому,

а параллельно заказать в инете бензонасос MASUMA MPU-801 (Subaru Forester 2.0 2006).

Разобрал на даче модуль Крауфа, и вот что обнаружил — моторчик бензонасоса крайне сомнительного качества, там элементарно контакты жаде сделаны не по стандарту! Вынул Крауф, поставил Вебер.

На вебере я проездил около полутора месяца. Масума мне так и не пришла, вернее пришла с дефектом, вебер работал и ничего не предвещало беды. Но история с долгим запуском и потерей динамики повторилась вновь. Что ж, еду и приобретаю моторчик BOSCH 0580453453.

Разобрал модуль, вытащил Вебер и поставил Бош. А проблема не ушла! Машина так же долго запускалась и не ехала. Вывод — обратный клапан (Регулятор Давления Топлива). Вытащил его, попшикал ВэДэшкой, потряс (он механический). А результат нулевой, не держит давление. Ну что делать, взял обратный клапан с оригинального старого модуля, хотел поставить в модуль от крауфа, а они, сцуко, разные! Диаметры не совпадают, то есть оригинал клапан в диаметре на 5 мм больше крауфа. Вот блин!
Но голь, как говорится, на выдумки хитра. В общем, смастерил я эдакого кибога: верхняя часть модуля (башка) с клапаном и тонким фильтром — от старого оригинала, стоявшего на машине. Моторчик бензонасоса Бош 0580453453, а нижняя чаша с сеткой-фильтром и поплавок — от KRAUF KR0440M.

Так я проездил до октября 2015. В один из тёплых октябрьских вечеров машина опять резко потеряла в динамике и дала мне ощутить всю прелесть ударов АКПП. Выдернул бензонасос, а чаша он тела отвалилась прямо в баке. Весело! Начал осматривать и заметил небольшую трещину на чаше, из-за которой она не фиксировалась на теле модуля. Решил просверлить чашу тонким сверло и зафиксировать на теле двумя саморезами. Сказано — сделано.
На вышеописанной конструкции я катался до вчерашнего дня. Где-то неделю назад машина снова потеряла в динамике, пусть и не так сильно, как раньше, а стуки и хрусты в АКПП усилились. Психанув, я заказал модуль бензонасоса в сборе оригинал Renault 82 00 683 188. Вчера мне его заменили. Ну и не только его, но об этом позже.

PS1: Настоятельно НЕ рекомендую брать модули бензонасосов в сборе следующих фирм в виду их крайнего низкого качества изготовления, недолговечности и несоблюдения стандартов модели-оригинала:
1) KRAUF KR0440M
2) MAGNETI MARELLI 313011313049
3) MEAT&DORIA 770541

PS2: Ещё мотался по ранней осени к ANTOL1 , тоже ковырялись в бензонасосе в его гараже, за что ему огромное спасибо!

Плотненько так чтобы это получилось не нужно хомутов, сломать этот пластик не потребуется сильного труда Берём полтора литровую бутылку у меня была обратный клапан на рено меган литровая, нужно было лучше взять полтарашку, быстрее бы дело пошло и делаем в её крышке отверстие Далее заправляем бутылку бензином, закручиваем пробку с соском, вставляем в сосок шланг, и через второй сосок сжатым воздухом создаём давление, берегём глаза, из клапана обратки тоже полезет бензин, лучше его заткнуть.

Вот что получается По поводу верхней гайки которая держит насос, её нужно тщательно промыть обратный клапан на рено меган воде, и смазать резьбу, я смазывал вот этим, в противном случае зае. закручивать эту огромную гайку.

От себя добавлю о выше сказанном, да при первом старте с утра машина и в правду чуть дольше стала заводиться, но в последующее время за весь день она заводится быстро как и раньше, я думаю что это всё же минус, стартер так реально может долго не прожить. Да и зимой наверное плохо будет запускать.

Но это то что из минусов Теперь из пюсов. Когда включаешь зажигание насоса вообще не слышно, такое ощущение что его там.

После примерно 2-х тыс. Я не знаю как но расход резко упал на литр, при всём этом педаль была в полик, дело не в том что я люблю погонять просто хотел оценить что мне дала проделанная процедура.

Заканчивая свой отчёт я хочу сказать, да естественно тремя литрами бензина я не очищу фильтр, но по крайней мере дам ему хоть как-то вздохнуть, фильтр я бы обратный клапан на рено меган удовольствием поменял, если бы он был в продаже отдельно от насоса и всего остального. Всем удачи, в нашем не лёгком деле. Ля, такая же беда.!

Неоригинальный бензонасос. От 10-ки и т.д.

Машина очень плохо заводится. Если чуть тепло, солнышко, заводится чуть лучше, но все равно не с первого раза.

Что мной сделано для лечения проблемы. Заменены высок провода 2. Чистка дросс заслонки и клапана ХХ хотя честно признаюсь после процедуры на след утро завелась как часы!

Хотя на сколько помню, тогда немного потеплело. Чистка форсунок делал до чистки дросселя- тоже, на след утро завелась без проблем. Комп диагностика у оф-лов, ошибок и неисправностей по датчикам не нашлось.

Снятие и установка прокладки корпусов форсунок (двигатель К4J) Снятие и установка прокладки корпусов форсунок (двигатель К4М) Проверка регулятора давления топлива (двигатель F4R) Электромагнитный клапан регулирования давления наддува (двигатель F4R) Система топливоподачи (все двигатели) Т.

Снятие и установка прокладки корпусов форсунок (двигатель К4J)

Снятие Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы. Снимите впускной коллектор. ВНИМАНИЕ Остерегайтесь выбросов бензина при отсоединении подводящего топливопровода от топливораспределительной рампы. Рис. 2.200 . Откручивание гаек кр.

Снятие и установка прокладки корпусов форсунок (двигатель К4М)

Проверка регулятора давления топлива (двигатель F4R)

ВНИМАНИЕ Нельзя регулировать шток регулятора давления турбонаддува. Снимите турбокомпрессор. ВНИМАНИЕ Проверка не может выпоняться с установленным турбокомпрессором. Рис. 2.208 . Проверка регулятора давления топлива Используйте магнитную стойку с инди.

Электромагнитный клапан регулирования давления наддува (двигатель F4R)

Рис. 2.209 . Электромагнитный клапан регулирования давления наддува: 1 – пневмопривод; 2 – электромагнитный клапана Пневмопривод регулятора давления наддува управляется электромагнитным клапаном по командам ЭБУ системы впрыска ( рис. 2.209). Пневмопривод регулятора давления наддув.

Система топливоподачи (все двигатели)

В системе топливоподачи без ветви возврата топлива в бак давление подачи топлива не зависит от нагрузки двигателя. Рис. 2.211 . Функциональная схема системы подачи топлива: 1 – рампа; 2 – топливопровод; 3 – реглятор давления; 4 – насос; 5 – топливный фильтр; 6 – адсорбер системы улавлив.

Топливный фильтр (все двигатели)

Снятие и установка топливораспределительной рампы и форсунок (двигатель К4М)

Форсунки крепятся к топливораспределительной рампе держателями. Топливо постоянно циркулирует по окружности корпуса форсунки, что позволяет избежать образование пузырьков паров бензина и облегчает запуск горячего двигателя. Снятие Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная .

Проверка электрического бензонасоса (все двигатели)

Топливный бак (все двигатели)

Снятие и установка топливного бака (все двигатели)

Снятие Отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи, начиная с минусовой клеммы. Приподнимите подушку заднего сиденья. Снимите держатель коврика. Отверните коврик. Открутите болты крепления накладки, снимите накладку и заглушку люка. Отсоедините колодки проводов, одно или несколько.

Проверка датчика урвня топлива (все двигатели)

Данные для проверки датчика уровня топлива представлены в таблице 2.10. .

Читайте также: