Замена насоса охлаждения турбины пежо 3008
Обновлено: 02.07.2024
Пежо 3008 2011 года, объем 1.6 турбо бензин. У авто нет тяги и повышенная дымность. Сняли турбину с Пежо выявили .
Насос охлаждения турбокомпрессора задействуется после остановки двигателя. После поездки, однако, рекомендуется .
Стоит ли покупать Пежо 3008 с пробегом. Плюсы и минусы, стоимость обслуживания и частые проблемы Peugeot 3008 .
Надежность Peugeot 3008 вторые руки выпуска 2009 - . года. Стоит ли покупать и частые проблемы, а так же плюсы и .
Столкнулся с проблемой, начал барахлить ТНВД на моем Peugeot 3008! Давление в системе падало машина дергалась и .
Турбина гонит масло? А может турбина дымит? Как не убить турбину двигателя?Качественная турбина двс стоит .
При ошибке P0234 - необходимо заменить клапан турбины, электромагнитный клапан. В видео подробно расписано где .
обновление: после замены крышки, авто -ок. параметры ок. . ошибки нет. есть время смотрим, нет время замените крышку .
После замены треснувшего термостата прошло примерно три месяца и спокойная жизнь снова закончилась - антифриз .
Проблемы и надежность двигателя Пежо Ситроен 2.0 HDI (DW10TD / RHY). Где купить контрактный мотор двигатель БУ .
Принесли турбину на пежо 1.6 с двигателем ep6, загорался чек с ошибкой p0299 По вопросам ремонта обращайтесь по .
Для чего в автомобильном двигателе нужен интеркулер, зачем при тюнинге авто ставят большой огромный интеркулер, .
Наш сервисный центр выполняет ремонт двигателей Пежо, ремонт коробок передач, мы производим слесарный ремонт и .
Перед покупкой моторчика печки Пежо 3008, нужно провести диагностику и удостовериться что сломался именно он.
Друзья, команда Сумы Рейсинг Тим продолжает поиски идеального автомобиля на все случаи жизни. Сегодняшний герой .
Всем привет! Говорят, что чем новее двигатель, тем он более проблемный. На самом деле и среди свежих двигателей есть .
Peugeot 3008, 2011г, 150000 пробег, замена прокладки между турбиной и катализатором. сломали одну шпильку и начался .
Помпа - это… Что такое помпа и зачем нужна в авто? Что она делает и в чем ее главное назначение? Почему без помпы .
В ролике описаны причины появления течи вакуумного насоса, возможные последствия, подробно изложена процедура .
Peugeot 3008 (2018 год). Неисправности помпы системы охлаждения двигателя
Для обеспечения циркуляции жидкости в системе охлаждения двигателя автомобиля применяется центробежный насос, или помпа. Он может иметь механический или электрический тип привода. Если помпа неисправна, вся система охлаждения будет находиться в нерабочем состоянии, что приведет к перегреву двигателя.
Возможные неисправности помпы (центробежного насоса) системы охлаждения
Поломка насоса охлаждающей жидкости может привести к остановке всей системы. Это может серьезно отразиться на состоянии двигателя. Наиболее частыми проблемами помпы являются:
-Износ уплотнителя (сальника). В этом случае происходит утечка охлаждающей жидкости.
-Поломка рабочего колеса. При разрушении крыльчатки нагнетание жидкости становится хуже (падает давление) или вовсе прекращается.
-Заклинивание подшипников. Если смазка насоса ухудшается, что также может быть следствием подтекания жидкости охлаждения, помпа начинает работать с перебоями.
-Увеличение люфта между крыльчаткой и валом насоса. В процессе работы рабочее колесо, закрепленное на валу, может разболтаться, что приводит к нестабильной работе помпы и другим поломкам.
-Химическая коррозия. Чаще всего эта проблема затрагивает рабочее колесо насоса и возникает, если используются жидкости низкого качества.
-Разрушение под действием кавитации. Пузырьки воздуха, которые могут возникать при работе насоса, интенсивно разрушают его изнутри, что приводит к ломкости деталей и их поражению коррозией.
-Загрязнение системы. Химические отложения и просто грязь, попадающая внутрь насоса, со временем образуют твердый налет на его деталях, что затрудняет вращение рабочего колеса и прохождение жидкости.
-Разрушение подшипников. В этом случае при работе насоса появляется характерный свист. Заменить такие подшипники сложно, а потому в этом случае насос просто меняют.
-Обрыв ремня привода. При использовании некачественного ремня или несвоевременной его замене может произойти разрыв или проскальзывание.
Признаки неисправности помпы
-Люфт шкива помпы. Он возникает по причине повреждения или естественного износа его подшипника вращения. Диагностику в данном случае можно провести достаточно просто, достаточно пошатать вал помпы из стороны в сторону пальцами. Есть люфт имеет место, то он будет хорошо ощущаться тактильно. Обратите внимание, что образование люфта приближает момент, когда сальник помпы будет негерметичен и будет пропускать охлаждающую жидкость.
-Появление течи. Так, антифриз может подтекать как из уплотнителя, так и из других мест, например, корпуса и крыльчатки. Тосол или антифриз в данном случае можно увидеть на корпусе помпы, месте ее крепления, некоторых элементах подкапотного пространства под помпой (зависит от конструкции конкретного автомобиля) или же просто на земле под автомобилем.
-Появление запаха антифриза. В частности, его можно будет ощутить не только в подкапотном пространстве (при открытии капота), но и в салоне, поскольку его испарения будут попадать в салон через систему вентиляции. Тосол имеет сладковатый запах, иногда с привкусом спирта.
-Несоосность крепления. В частности, в отношении к шестерням привода ГРМ, а также натяжным роликам. Это можно увидеть визуально, либо приложив какой-либо ровный предмет (например, линейку) в одной плоскости с роликами и помпой. В этом случае нередко возникает ситуация, когда подъедает ремень.
-Значительное повышение температуры двигателя. И не только двигателя, но и охлаждающей жидкости, о чем будет свидетельствовать сигнальная лампа на приборной панели. В критических случаях возникает банальное закипание тосола, и из радиатора будет идти пар. Однако такая является критичной и при ее возникновении пользоваться автомобилем запрещено!
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
-Прогреть двигатель до рабочей температуры. То есть, чтобы температура охлаждающей жидкости была в районе +90°С.
-При работающем двигателе рукой пережать толстый патрубок с охлаждающей жидкостью, который идет от радиатора.
-Если помпа исправна, то в нем должно ощущаться давление. Если же давления нет или оно пульсирующее, то это означает, что помпа частично или полностью вышла из строя. Скорее всего провернулась крыльчатка помпы.
Обратите внимание, что температура охлаждающей жидкости, а значит, и патрубка достаточно высока, поэтому работать нужно осторожно, можно воспользоваться перчатками или ветошью.
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Еще нужно осмотреть место прилегания помпы к блоку двигателя. В идеале там не должно быть подтеков охлаждающей жидкости из дренажного отверстия. Однако если есть незначительные подтеки, то помпу можно не менять, а временно попробовать избавиться от них при помощи замены уплотнителя и использования герметика.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Необходимо добавить к статье, что рабочее колесо турбокомпессора выполнено из титанового сплава, что позволяет понизить требования к нагреву и охлаждению турбокомпрессоров (ТК). Основной источник нагрева ТК это температура выхлопных газов. Поэтому исходя из условий бережной эксплуатации (подчеркиваю бережной и грамотной эксплуатации) необходимо температуру выхлопных газов понизить до преемлевого уровня, что достигается работой двигателя на малых нагрузках или работе на холостом ходу в течении 2-3 минут.
Наличие системы автономного охлаждения в виде электрического циркуляционного насоса позволяет исключить перегрев основных узлов ТК и соответсвенно увеличить надежность и долговечностьТК. И дополнение: на бензиновых турбодвигателях температура выхлопных газов выше чем на турбодизелях по причине разных рабочих циклов и разной теплотворности применяемых топлив.
По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:
Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:
Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.
Разведка боем
Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.
А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:
1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?
2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.
3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:
Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.
Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:
Заказ запчастей
Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.
Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.
Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы
Установка термостата
Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:
Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:
Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.
Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.
Зайдем с другой стороны
После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?
Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:
Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:
Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:
Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем
Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:
Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем
Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.
Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:
Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)
Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.
Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:
Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.
Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.
После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.
Торжественный пуск двигателя
Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.
Выводы
Пежо 3008 – компактный кроссовер, который продается в России с 2010 года. Автомобиль построен на базе Пежо 308, но клиренс, ввиду сложных эксплуатационных условий, увеличен до 18 см. Что касается силовых агрегатов, изначально на отечественном рынке были доступны бензиновые ДВС, которые работают в паре с пяти-, шестиступенчатой механикой или же шестиступенчатым автоматом. После модернизации кузова линейка моторов дополнилась дизельными агрегатами.
Моторы Пежо 3008
EP6, EP6C
С 2010 года на Пежо 3008 устанавливался бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л. с. Это и есть EP6C, который для своих автомобилей использует немецкая автокомпания BMW. Он адаптирован для российских эксплуатационных условий. Считается удачным в плане соотношения расхода и динамики. Первые версии печально известны по слабой цепи ГРМ, но EP6C на Пежо 3008 представляет собой уже модернизированную, доработанную версию. Для изготовления блока цилиндров применен алюминий, пересмотрена конструкция смазочной системы и охлаждения.
Среди характерных слабых мест владельцы называют протекающие сальники, прокладки, а также склонность к загрязнению клапанов нагаром и смолистыми отложениями. Последнее связано не только с конструктивными особенностями, но и с низким качеством топлива. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуем всем владельцам Пежо 3008 с двигателем EP6C добавлять в топливо катализатор горения FuelEXx. Эта присадка в бензин на 3–5 единиц повысит октановый показатель, тем самым защитив все элементы топливной системы. На этом эффекты от применения FuelEXx Gazoline не заканчиваются, благодаря катализатору горения снижается расход, очищаются форсунки и камера сгорания, раскоксовываются поршневые кольца.
EP6DT
Этот бензиновый четырехцилиндровый двигатель Пежо 3008 объемом 1,6 л комплектуется турбиной. Выдает 150 л. с. мощности, крутящий момент достигает 240 Н·м. На EP6DT установлен турбокомпрессор с насосом-помпой и блоком управления, после выключения зажигания антифриз прокачивается по системе в течение 10–15 мин, что продлевает жизнь силовому агрегату и турбине.
Как и другие ДВС серии EP, разработан в тесном сотрудничестве инженеров PSA и BMW. Имеет характерные недостатки: требует частой смены масла и качественного бензина, страдает от нагара на клапанах. При износе маслосъемных колпачков масло попадает во впускной коллектор, оставляя серьезные отложения на впускных клапанах и сокращая ресурс катализатора. Ситуация усугубляется из-за непосредственного впрыска топлива, ведь бензин попадает в цилиндры, не омывая клапаны.
Характерной болячкой EP6DT можно считать пропуски сгорания, которые сопровождаются ошибками P1336–P1340 на приборной панели. Зачастую это связано с неисправным ТНВД. Когда проблема прогрессирует, появляются провалы при разгоне, на свечах образуется белесый налет. Многие владельцы Пежо 3008 сильно тратятся на замену свечей, турбины, ГБЦ, хотя, по факту, нужно менять ТНВД.
Владельцам Пежо 3008 с мотором EP6DT можно посоветовать:
- Использовать присадку FuelEXx Gazoline для повышения качества бензина.
- Сократить межсервисные интервалы.
- Профилактически делать промывку инжектора с помощью RVS Master Injector Cleans Ic (состав нормализует разгон, стабилизирует холостой ход, способствует экономии бензина).
- Бережно эксплуатировать ДВС.
EP6FDTM
Модернизированный бензиновый двигатель объемом 1,6 л устанавливается на Пежо 3008 второго поколения. Выдает 150 л. с. мощности, крутящий момент достигает 240 Н·м. Владельцы Ситроен С4 и Пежо 408 с аналогичным мотором жалуются на ошибки мотора, сигнализирующие о перегреве. Связано это с выходом из строя датчика в термостате. Инженеры PSA утверждают, что проблема была спровоцирована недостатками блока термостата и после его замены на новых автомобилях уже не встречается. Поэтому версию с двигателем EP6FDTM можно рекомендовать к покупке.
DV6CTED
Дизельный двигатель 1,6 HDi выдает 115 л. с. мощности. Он применялся для первого поколения Пежо 3008. Крутящий момент достигает 270 Н·м. В смешанном цикле потребляет 4,5 л топлива на 100 км.
Этот мотор относится к серии e-HDi, для которой использовался ряд уникальных решений:
В российских условиях эксплуатация Пежо 3008 с двигателем 1,6 HDi вполне комфортна. Но во избежание поломок рекомендуем следить за качеством топлива. Добавляйте в бак присадку FuelEXx Diesel. Она на 3–5 единиц увеличит цетановый показатель, минимизирует нагрузку на сажевый фильтр и катализатор, обеспечит полноценное сгорание, удалит из топлива воду, что облегчит пуск при минусовой температуре, снизит расход. При солидных пробегах, от 100 тыс. км, полезна будет профилактическая промывка форсунок с помощью RVS Master Injection Pump Dp3, которая снимет нагар с поверхности распылителей.
DW10FD
Двухлитровый дизельный двигатель мощностью 150 л. с. развивает крутящий момент 370 Н·м. В смешанном цикле потребляет 4,8 л дизтоплива на 100 км. Аналогичный ДВС, которым комплектуется Пежо 3008 для европейского рынка, выдает 180 л. с. Чтобы продлить его ресурс, подойдет RVS Master Engine Di6. Присадка формирует на поверхностях трения из черных металлов плотный слой металлокерамики, плюс очищает детали из алюминия. Благодаря её применению ресурс увеличивается до 120 тыс. км, упрочняются узлы трения, нормализуется компрессия, снижается расход – от 5 до 15%, улучшается пуск в холодное время года.
МКПП и АКПП Пежо 3008
Пежо 3008 оснащается механической трансмиссией, а также обширной линейкой АКПП: TF-70SC, TF-80SC, EGS6. Примечательно, что ESG6 – шестиступенчатый робот, который адаптируется к манере езды, радует быстрым переключением. Среди его недостатков рывки при переключении в пробках.
АКПП, имеющие маркировку TF-70SC и TF-80SC, изготовлены фирмой Aisin. К их негативным особенностям относят перегрев гидротрансформатора, а также фрикционную пыль, которая попадает на поверхность соленоидов и клапана гидроблока. Для продления ресурса АКПП желательно сократить интервалы замены масла, плюс профилактически обработать трансмиссию присадкой RVS Master Transmission Atr7, которая устранит пинки, рывки при разгоне, сформирует на рабочих поверхностях плотный слой металлокерамики, компенсирует имеющийся износ. МКПП и робот можно обработать присадкой RVS Master Transmission Tr3.
Читайте также: