Рено меган 2 течь масла со стороны грм

Обновлено: 07.07.2024

Всем доброго времени суток. Решил сегодня осмотреть ходовую после морозов. Пыльники шрусов и т.д. Залез в яму и заметил масло на нижней части кожуха ГРМ. И основной очаг появления на выступе кожуха под задний уравновешивающий вал. Вобщем мокровато. И следы масла поднимаются вверх(видимо уже начинает разгонять ремнями). В связи с этим назрели вопросы: откуда масло? Из под крышки картера шестерни заднего балансира? Какое там уплотнение? Резиновая прокладка(не помню, честное слово, как не прискорбно) ? Поскольку вскоре собрался "половинить" мотор для профремонта(кольца, вкладыши, маслосъемные колпачки. ) без снятия, смогу ли я ее( резинку эту) поменять без снятия мотора? Ну конечно же, если причина в этом. Да, клапанную крышку снял, посмотрел, сам ремень ГРМ сухой, сальник распредвала сухой, нет сверху масла. Похоже, что ремень балансиров разгоняет масло. Кто что скажет? Или думает. Ну не хочется в дебри лезть.

Не парься,зима и морозы на дворе. Настанет тепло,начнется глобальная починка мотора и при вскрытии все будет видно и понятно устройство и направление лечения.Даже если масло с лобовины погонит ,на ремень не попадет,жди тепла.А по делу,там резиновое кольцо хитровыкрученное и по ходу сальник коленвала поменять и будет все сухо.

Не парься,зима и морозы на дворе. Настанет тепло,начнется глобальная починка мотора и при вскрытии все будет видно и понятно устройство и направление лечения.Даже если масло с лобовины погонит ,на ремень не попадет,жди тепла.А по делу,там резиновое кольцо хитровыкрученное и по ходу сальник коленвала поменять и будет все сухо.

ну вот мне и интересно, можно ли без выдергивания мотора снять шестерню заднего балансира и заменить эту хитровыкрученую резинку? Все дело в том, Александр, с наступлением тепла боюсь не будет у меня времени на занятия ремонтом. Просто недели через 2-3 будет возможность и по времени и по теплому боксу. Не люблю откладывать и тянуть. Не по мне это как то. Знакомый попал на ГБЦ после попадания на ремень масла.

Да,все можно разобрать и поменять без снятия мотора.Резинка маслонасоса называется.Не забываем про откручивание болта шкива коленвала и при сборке правильная установка заднего балансира.

Андрюха привет! Ты поди масло на зиму жидкое залил? Датчик масленный не сопливит? Шланг гура целый? :) масло Z1 1,5 литра есть, надо?

Помнится, один человек на форуме заморачивался и заменой сальника на втором балансвалу, который "как-бы" не обслуживаемый. Там внутри тоже есть сальник, но отдельно в каталоге не присутствует, меняется в сборе с узлом. Он его подобрал, а сальник был чего-то редкого размера вроде.

Андрюха привет! Ты поди масло на зиму жидкое залил? Датчик масленный не сопливит? Шланг гура целый? :) масло Z1 1,5 литра есть, надо?

привет Дэн! Как это жидкое? 5w40 Motul. Датчик масляный заменил осенью сухой он. Шланг гура целый. Машина то гаражного хранения. А масло то на кожухе, тянется снизу к верху. Это 99% с балансира заднего. Остальное все сухое. Ну в любом случае вскрытие покажет. Масло надо Андрюхе))) у меня dw1 залито))) переправляй)))

Помнится, один человек на форуме заморачивался и заменой сальника на втором балансвалу, который "как-бы" не обслуживаемый. Там внутри тоже есть сальник, но отдельно в каталоге не присутствует, меняется в сборе с узлом. Он его подобрал, а сальник был чего-то редкого размера вроде.

Макс, там разве есть сальник? Там по моему даже шестерню не снимешь. Ну. Во всяком случае у меня есть этот узел в сборе. Даже с валом))) на днях не поленюсь, сфотографирую эти масляные очаги и выложу. Может кто чего другое скажет.

коль через картер 2 вала проходят наружу, значит 2 сальника. просто тот что в шестерне не поставляется как запчасть.

Добрался, наконец-то, чтобы фоты сделать. Само место появления масла ну и детали заднего балансира f22в.

Миниатюры

Ну что же, вскрыли сегодня ГРМ, заодно и сняли ГБЦ. Мои худшие домыслы подтвердились. Масло давит из под маслянного насоса. Течь в районе заднего балансира вверху. Вобщем, как выяснилось, в мотор кто то когда то лазил(((. Именно в этом месте. Там герметик. И так коряво намазан, блин. Завтра буду отвязывать шестерни балансиров и снимать всю лобовину. Все, что на предпоследенем фото. Что далее, из-за чего течь, будет видно. Потом фоты.. Сегодня най обся, не до них.

Масло давит из под маслянного насоса. Течь в районе заднего балансира вверху. Вобщем, как выяснилось, в мотор кто то когда то лазил(((. Именно в этом месте. Там герметик. И так коряво намазан, блин.

Маслонасос ставится на блок через герметик. Это заводская конвеерная сборка и корявость намазывания об этом хорошо свидетельствует.
Сомнительно то утверждение, что масло давит из-под масленного насоса. На соединении блока и маслонасоса через герметик нет давления масла (именно поэтому там и используется герметик, а не резиновое уплотнение), есть только давление картерных газов, которое сальники-то выдавливает в крайне запущенных случаях, не говоря уже о плотной посадке на герметик.
Течь на 99,9% происходит через прокладку привода заднего балансирного вала - именно там развивается давление масла до 6 Бар. Естественно для замены прокладки маслонасос снимать нет никакой необходимости.

У меня примерно такая же ситуация, RA-1, масло motul 5w40 :)
В гараже, когда ставился, обратил внимание на пятна на полу, утром не заметил. Полез под машину, а там мама не горюй)

Причём я так понял от оборотов зависит, сколько масла наружу выходило, а я как раз дал ему овса по трассе за городом. Весь низ машины в по ходу движения авто в масле, даже на задний подрамник попало))

Давит где-то в районе шкива коленвала, наверх не поднимается, всё в самом низу. Может даже из под поддона (с ним отдельная песня, он на герметике со спиленными штифтами), на всякий подтянул чуть болты в том районе и заказал контрактный двиг)
Немного обидно, что не смог победить старый, и дело даже не в том что он стучит, "дизелит", ест маслица 0,7 л. на тык. Он как-то прошлой зимой троить стал ни с того ни с сего. На холостых колбасит, на скорости 90-110 км/ч стоит прям гул в салоне. Перепробовал почти всё, ничего не помогло(

Ещё обнаружил слетевший пыльник шруса, смазки под ним было столько, что её раскидало по колесу, арке, прям комьями и залепило сразу это дело песком (сыпят зимой). Поеду в мастерню, может удастся ещё шрус спасти.

Костя, ну а на пробке отверстия технологического, через которое напрямую можно залить масло в маслонасос, тоже заводской герметик? Я знаю, что между блоком и маслонасосом нет прокладки. Герметик там. Но так по жлобски? И еще: на задней части блока, с лобовой стороны, есть отлив в виде неправильного треугольника с углублением. Там, в этом углублении скопление масла как в ванной. Как оно может туда попасть? Крышка клапанов сухая, ремни, кстати, тоже. Да и сальники сухие, потому, как меняны при смене ремня. А масло течет с дренаги кожуха. Я тогда ничего не понимаю.

У меня примерно такая же ситуация, RA-1, масло motul 5w40 :)
В гараже, когда ставился, обратил внимание на пятна на полу, утром не заметил. Полез под машину, а там мама не горюй)

епс тудэй! Один в один. По мотору в смысле. Короче, я разбираю. Фоты завтра. Еще, Костя, ты упомянул про скопление картерных газов: трубки газоотсоса на месте. Где, что может быть?

Ивиняюсь, но фото не будет. Мне было просто не до того, после 3-го визита в сервис, вечной лужи масла под машиной где бы она не стояла и постоянного напряга "а не загорится ли сейчас лампочка недостаточного давления"…
Но я уверен многим будет что-то отсюда интересно почерпнуть, если дочитаете до второго и третьего "звонка".
Однако, по порядку.
Ездила себе машина, ничем совершенно почти год не напрягала, пока не задумай я благое дело, сменить комплект ремня ГРМ с фазорегулятором, помпу да приводной ремень с роликами.

Первый звонок прозвучал на первое же утро, после замены. Подвывание в моторе на оборотах от 2000… Ого думаю. Неужто неудачный ролик попался… Но вроде не страшные звуки, просто неприятно, так поездил 3 дня и заехал в сервис. Однако, просто прослушать откуда звук не удалось. После 2-х часов поиска мы с мастером оказались с вывешенным на домкрате мотором, снятым приводным ремнём и вроде как шумящим натяжным роликом. Был снят и поставлен старый, родной заводской ещё, просто все снятые запчасти с мотора я не успел ещё выбросить. Шум уменьшился, но полностью не пропал! Загадка.

Договорились на -завтраприезжай". На следующее утро приехал с новым ремнём ГРМ и натяжным роликом уже другой фирмы. Ремень новый, так как не положено в принципе ставить дважды ремни, а ролики не называю, ибо, как выяснилось дело не в них. Про ремень объясню — первый раз из благих побуждений я купил ремень не простой, а усиленный, внешне отличается белым цветом с внутренней стороны. Вообще бывает, попадаются шумящие ремни. Но чаще на нашепроме, а тут … Неожиданно. Хотя разбираясь в последствии думаю причина была в том, что этот усиленный ремень был жёстче не сам по себе, а как рассчитанный на европейские гарантированные пробеги в 100-120т.км. В этот же раз привёз ремешёк без понтов, Contitech обычный…
Снова разборка всего и вся, снова замена. Запуск. Тишина! Ура, победа.
Эх, знал бы я что это лишь временно.

Потому что второй звонок прозвенел через сутки и спустя 20км. У офиса обнаруживается лужа масла под мотором. Шок. С того века под своими машинами не видал такого ужаса…
Проверяю щуп, масло есть, отпрашиваюсь с работы и не газуя выше 2500об/мин еду снова в сервис. Моя догадка подтверждается, льётся из ГРМ откуда то сверху. Там же хрен посмотришь что-то, только полная разборка снова. Опять.
Изначально на замену я покупал все сальники, но сальник выпускного распредвала не менялся. Были куплены ELRING и VICTOR REINZ и CORTECO, однако VICTOR REINZ с пластиковой втулкой был куплен именно на выпускной вал. Что как выяснилось мастера и сбило. Сняв фазик и меняя его на новый именно этот сальник с размерами 28x42x6 он и поставил на впускной вал, который сам, на минуточку, диаметром 32мм… Почему сальник потёк не долго догадаться.
И конечно же в пятницу, конечно перед выходными…
Делать нечего, оставляю в сервисе машину, заказываю ещё один новый сальник, но уже простой ELRING, с пружинным кольцом. С утра в понедельник привожу мастеру сальник и еду на работу на маршрутке… А для меня маршрутка сама по себе тот ещё психологический шок!
В обед звонок, -приезжайзабираймашину"… Денег с меня не взял, хотя и мне за потраченные нервы и новый сальник ничего не вернул)
Ну всё думаю. Наконец то думаю сделал всё! Просто через тернии к звёздам пробился! Потратив кстати все запасы, всё что было отложено у меня…

Третий звонок грянул так же меньше чем через неделю и примерно 40км спустя. Как по часам.
Всё по старой схеме, масло под машиной в тех же количествах, течь точно так же оттуда же, что видно по потёкам на помпе спереди мотора.
Злости через край, денег уже нет, надежды на счастливое будущее, кстати уже тоже…
В этот раз вариантов не оставилось. Только сам, только своими руками.
Попросил заказать мне в долг у Олега сальник, долго размышляя какой и понял, что кроме Victor Reinz, ничего ставить уже не хочу.
И попросил Олега и помочь мне в предоставлении своего сервиса, который есть у него, но в Сеще, а это ехать за 100км вообще-то. Но ему за это огромнейшая благодарность.
Тут же, без промедления в нашем цеху заказал выточить стопорный болт на коленвал и планку под блокировку распредвалов. Медленно проездив на работу и назад остаток недели, обильно поливая все парковочные места маслом, дождался выходного и выехал.

Кстати за все эти муки, в мотор я долил 300гр масла примерно, однако зрелище под машиной было ужасающее, масло чуть ли не плескалось в рычаге подвески, залиты рулевые тяги, колёсная арка и тд всё днище забрызгано ровным слоем аж до передних сидений! И это 300гр масла так распылилсь качественно)

Далее ничего ни особенного, ни нового, ни интересного я вам не скажу. Разбирается всё в Мегане просто, никаких сложностей с заменой ГРМ в К4М нет. Это железо. Крути гайки да крути.
Вскрыв всё мы обнаружили картину, где было ясно, течёт всё тот же пресловутый сальник впускного распредвала. Блин, как же так то…

Теперь немного информации из реношных форумов. Про эти самые текущие сальники веток на форумах много, но я лично за 5 дней НЕ нашёл ни одного толкового решения этой проблемы! Народ бьётся в истерике, но или через неделю ( как у меня ) или через полгода, но пишут так, что поменяв их, они потом всё равно текут! Читая эти страсти начинаешь сам невольно придаваться всеобщей панике!

Однако здравая мысль то блуждает, мол — а причина то течи где?! Если первый раз это была просто невнимательность мастера, то второй раз… Причины течи сальника не было! Осматриваем ещё установленный — нормальный сальник, установлен как положено, всё абсолютно в порядке… Никаких биений, износов, ну ничего такого нету! Потом осматривая его уже снятый, так же утвердились в выводах, сальник не бракованный, абсолютно рабочий.
И лишь непосредственно перед самым снятием случайно заметили, что у сальника отсутствует часть наружнего пыльника, примерно 6-7мм по длине окружности. Оторвана и явно при установке. Это не влияет на герметичность сальника, но единственное, что можно было предположить, что в спешке из-за бесплатной переделки машины, мастер немного повредил пыльник сальника и эта оторванная часть юбки пыльника была затолкнута фазорегулятором именно уже под рабочую часть уплотнения сальника.
Другой причины просто нет… Что бы там на форумах не писали о биении валов или прочей мистике.

Установив новый сальник ( который кстати очень просто и легко ставится, непонятно что на форумах пугают то ) и выжидая 5 часов, пока происходит его усадка, мы попутно думали, что ещё могло вызвать течь и ничего не нашли. Хотя я от нечего делать даже в вентиляцию картера залез! Но делать там нечего, забить её невозможно по конструкции, а внутри всё было идеально, зря полез туда, вообще никакого нагара, всё чистенько. Чего не скажешь о впускном коллекторе, откуда я слил грамм 150 масла.
Зато и впускной коллектор и дроссельную заслонку отмыл начисто! Попутно отпескоструив и снятую опору мотора и верхнюю алюминиевую крышку ГРМ.
И немного поправил чуть неровно по фазам установленный впускной вал.
В общем день провёл со смыслом. Точнее даже с осмыслением жизни в целом и в частности…

Собрали всё быстро, обратная сборка, как путь домой всегда быстрее)
С тех пор я сам проехал где то 17000км, автомобиль продал и новый владелец счастливо себе ездит. Всё везде сухо.

при смене свечей обратил внимание что катушка на самом правом цилиндре в масле, вернее резиновый уплотнитель с маслом. В самих колодцах масла нет, и если смотреть сверху на двигаль то он "подпотевший" маслом, уже подсохшим и присыпаным пылью и песком. На сервисе сказали что для этих двигателей это в порядке вещей и рекомендовали забить, либо готовить бабло и переклеивать клапанную крышку как я понял там надо снимать ГРМ ролики и ремень для этого. Вот не знаю как быть делать или забить?
Рено Меган 1,6л. 2006г. пробег 80 т.км

Даккин, мне в свое время всё про крышку с вентиляц ией картера объяснил. Меняется герметик и 2 прокладки + ГРМ.

Чуть не взорвал себе мозг пытаясь понять что на фото, у меня такого точно нет и все по другому, хорошо ниже уже это объяснили, вопрос остался, если нет клапанной крышки откуда может потеть именно сверху, по стыку головы с блоком масло замеченно только над блоком термостата в остальном везде сухо, но сверху по площади где ставятся катушки спекшееся масло с песком, масло заливаю акуратно , мимо горловины не лил если че.

это пестец. на нем нет ни клапанной крышки ни прокладки под нее.
снять можно только головку блока целиком.

или я уже разучился картинки смотреть и читать: Открутите болты крепления и отделите [color=red]крышку головки блока цилиндров, постукивая по приливам бронзовой выколоткой (рис. 2.106).[/color]

Рис. 2.106. Снятие крышки головки блока цилиндров: 1 – приливы

такими вопросами нужно озадачиваться до покупки автомобиля. Т.е. определиться, что позволяет карман: сервис или в гараже самому карячиться. Если в гараже - я б удержался от покупки.

А свечи сам меняешь? могли вместо фторовой смазки литол мазануть, это если на всех колодцах потеки есть. либо сифонит крышка маслозаливной горловины.

Спасибо, я уже нашел по ссылке ZIGа этот маслоотделитель, судя по тому где он расположен, и где у меня масло на движке, фигачет из под него, попробую добраться и подтянуть болты, может поможет.

И вправду п. С другой стороны странно, что вообще снимается, а не на сварке. Надо бы французам предложить рацуху - очень она в парадигме блочной замены запчастей. Типа клиент на сервис приезжает - "что-то клапана стучат. " - "говно вопрос! Ща пихло махнем и всего делов." - "С вас триста тыщ". И клиент довольный уезжает.

все подкапотное пространство после сборки заливать чем-нибудь твердеющим. Оставить только горловины. Приехал на сервис: " уменя погасла лампа!" - "г_но вопрос!" - четыре болта открутили, всю морду сняли - новую поставили - и поехал довольный :)

Двигатель любого автомобиля оборудован системой газораспределения. Типов привода такой системы бывает несколько: шестеренная, цепная и ременная передача. Автомобили Рено Меган 2 поколения оборудованы ременной системой газораспределения. Большинство владельцев и не знают, как менять и производить установку ремней. Сегодня мы поговорим о том, как производить собственноручно замену ремня ГРМ на автомобилях Рено Меган 2: на дизеле и бензине. Также мы затронем тему, когда нужно менять ремень, что приводит к его обрыву, и какие могут быть от этого последствия.

Причины неисправности

Зачастую повреждение приводного ремня ГРМ на Рено Меган вызвано несвоевременной его заменой, но бывают и случаи обрыва совершенно новой детали после установки. Такие поломки встречаются редко, но, тем не менее, они все-таки существуют и могут быть вызваны попаданием лишних предметов в систему газораспределения двигателя Renault 1.5 дизель.

На Рено Меган проверить состояние ремня ГРМ невозможно, так как весь срок службы он должен быть целым. Запомните, что воочию невозможно определить его состояние. Его нужно только менять.

Последствия от того, когда порвался ремень, могут быть серьезные в зависимости от типа двигателя. Наиболее частыми проблемами Рено Меган, с которыми сталкивается двигатель после обрыва ремня ГРМ, — это разрушение системы клапанов, а также распределительных валов особенно на моторе 1.5.

Устранение этих последствий весьма хлопотное и дорогостоящее занятие, поэтому мы рекомендуем вовремя менять ремень системы газораспределения на вашем Рено Меган. Приобретайте комплект ГРМ по нужному артикулу Renault, только так вы обеспечите долгую жизнь своему Megane.

Интервалы

Менять ремень ГРМ и его комплект на моторах Рено рекомендовано каждые 100 000 км пробега. Это рекомендации завода Renault. Мы же советуем менять его через 60-70 тысяч км пробега. Другими словами, когда пробег вашего Megane подходит к допустимому значению, немедленно осуществите замену. Еще один момент обязательного ТО – это когда вы покупаете подержанный автомобиль.

Меняем ГРМ на дизеле

Дизельный мотор Renault 1.5 достаточно надежен и неприхотлив, однако систему ГРМ нужно тщательно обслуживать.

Для того чтобы заменить комплект деталей, необходимо произвести установку вашего Megane на домкрат или подъемник, затем сняв переднее колесо, подпереть двигатель вторым домкратом.
Следующим шагом будет демонтаж подушки двигателя с верхней стороны, после чего снимаем ее опорный механизм, который прикручен непосредственно к блоку ДВС.
Снимаем ремень навесных агрегатов и в частности генератора. Сделать это нетрудно, необходимо просто расслабить усилие на натяжном механизме.

Чтобы впоследствии не забыть схему установки, зарисуйте её на листке бумаги.

Следующим этапом будет демонтаж шкива передней части коленвала. Для этого попросите помощника сесть в автомобиль, включить передачу и выжать педаль тормоза, тем самым вы заблокируйте двигатель от проворота вала и без труда сможете открутить болт.
Снимите пылезащитный кожух системы ГРМ, за которым находится ремень, как правило, он крепится на нескольких болтах (под головку на 10).
На данном этапе нам необходимо выставить метки верхней мертвой точки первого цилиндра. Для этого необходимо использовать специальные приспособления — это фиксаторы коленчатого и распределительного вала. С передней части двигателя в районе кожуха КПП открутите заглушку под звездочку торкс, вместо нее вверните приспособление от руки до упора. После этого начинается процесс установки меток.
Медленно вращайте коленчатый вал до тех пор, пока он не соприкоснется с фиксатором, после чего установите фиксаторы распределительного вала и шкива насоса высокого давления. Это относится к дизелю 1.5.
Ослабьте натяжку ремня путем откручивания болта натяжного механизма, после чего аккуратно снимайте ремень.
Приготовьте новую деталь, ее можно сравнить со старым элементом, затем замените ролики и весь натяжной механизм, все это будет в комплекте ГРМ для дизеля 1.5.
После снятия всех деталей можно менять водяной насос системы охлаждения.

Внимание! Перед проведением работ по замене насоса слейте охлаждающую жидкость в большую тару, и только после этого произведите установку насоса. Благо он входит в комплект поставки.

Установите новый ремень из комплекта, стараясь не сдвинуть метки, после чего произведите должную натяжку и удалите приспособления, не забыв установить техническую заглушку на место.

Совет — при проведении подобных работ необходимо менять все болты крепежа.

Проверните вал 1.5 литрового дизеля на 2 оборота по часовой стрелке и снова совместите метки ремня, если все совпадает, начинайте сборку в обратной последовательности.

Бензиновый мотор

Снятие, установка и замена ремня ГРМ на двигателе 1.6 и 1.4 полностью сравнима с дизельной версией, исключением может быть только отсутствие ТНВД. Опираясь на вышеупомянутое руководство по замене, вы без труда осуществите задуманное своими руками.

Подведем итоги работы

Установка ремня газораспределительного механизма вполне может быть сделана своими руками при наличии комплекта инструментов. Мы это еще раз доказали на примере двигателя 1.5 дизель. Советуем вам запастись терпением и нужными приспособлениями, также желательно взять помощника, тогда у вас точно все получится.

Читайте также: