Шумит двигатель рено симбол

Обновлено: 02.07.2024

Различные посторонние звуки при езде - это всегда повод не только хорошенько прислушаться, но и проверить состояние узлов в автомобиле. Многие, конечно, полагаются на знаменитую поговорку "хороший стук наружу выйдет", но это не мой метод.

Не так давно я стал замечать, что при наборе скорости появился странный гул где-то в передней части автомобиля. Сам по себе посторонний звук не сильный и больше был схож с шумом от зимней резины. Однако после замены колес на летние этот гул никуда не пропал.

В статье поподробнее разберу от чего этот гул может возникать, какие части и узлы можно проверить и в чем же все-таки была причина на моем авто.

Шум от резины

Как я уже отметил выше, резина действительно способна "гудеть" на скорости, особенно на асфальте. Звук усиливается с увеличением скорости, исходит от всех колес.
Это не мой случай, поскольку источник гула только в передней части автомобиля, а мой зимний комплект с резиной "Мишлен" достаточно мягкий и тихий. К тому же сменив его на "лето" проблема не ушла сама собой.

Ступичный подшипник

Одна из основных причин возникновения гула на скорости - износ подшипника ступицы. Его сложно с чем-то перепутать, а в "запущенных" случаях при движении в машине даже музыки не слышно, только лишь гул.

Проверить его не сложно своими силами . Достаточно вывесить колесо и проделать несложные процедуры.
В первую очередь прокрутить колесо. Если подшипник неисправен, то кроме гудения возможно еще и биение колеса.
Так же стоит пошатать колесо, при наличии люфтов на ступице (не в подвеске) подшипник пора менять.

Подшипники на моей машине менялись не так давно, как спереди, так и сзади (путем полной замены ступицы). Вышеуказанных проблем с ними нет, да и вряд ли за несколько тысяч километров они придут в негодность.

Посторонние звуки от трансмиссии

Если речь заходит о гудящей трансмиссии, все сразу вспоминают, как "красиво поет" раздатка на "Нивах". В действительности гудение, вой и тому подобные звуки свойственны на скорости практически любому механизму с вращающимися элементами.
Однако у меня все-таки не "Нива", да и раздатки нет, машина с передним приводом на "автомате". Если возникает заметный на скорости шум от АКПП, то скорее всего стоит готовиться к недешевому ремонту.
Эту мысль я откинул, поскольку проверить неисправность можно лишь в условиях специализированного сервиса, при этом, скорее всего, только с разборкой узла.

Итак, в чем же кроется причина.
Еще раз о симптомах - возникновение гула при наборе скорости, особенно заметно при резком разгоне. К этому добавляется еще и легкая вибрация, которая пропадает, когда разгон прекращается.
Тут то все и сложилось воедино.

Внутренний ШРУС

Возникновение вибрации зачастую связано с неисправностью трипоида - внутреннего шруса привода колеса. Как правило, при разгоне машину начинает "разматывать", ощущается заметная вибрация, однако стоит убрать ногу с педали газа - авто плавно и безсимптомно катится.
Но вибрация - не единственный признак неисправности ШРУСа, оказывается, данный узел склонен к появлению гула.

Левый трипоид уже был заменен, а вот с правой стороны его давно никто не менял.

Поначалу я думал, что зря затеял это дело, ведь трипоид внешне не вызывал никаких подозрений, все подшипники на месте, и ничего не вылетело. После замены я разогнал авто и гула с вибрацией как не бывало. Теперь никаких посторонних звуков от машины нет.

Пишите, была ли статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, мне всегда интересно их почитать.

помогите понять, что за стук на видео. У меня больше нет сил бороться с этой машиной( как только двигатель прогревается, его начинает трясти, даже по кузову отдает, про ручку КПП я вообще молчу. И еще появляется стук. Менял уже и катушку зажигания, свечи, регулятор холостого хода, нижнюю опору двигателя(косточку), чистил дроссельную заслонку, промывал форсунки, регулировал клапана(несколько раз), проверял броне провода, проверял оставшиеся опоры(вроде не порваны), менял топливный фильтр, заправлялся различным бензином, мерил компрессию(по 10 очков в каждом цилиндре) . На холодную не трясет. Есть люфт в паразитном ролике, и ролике натяжителя, ремня навесного оборудования, это как-то может влиять?

Renault Clio Symbol 2007, engine Gasoline 1.4 liter., 75 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 17

А у меня стучит также на холодную. Как прогреется — тихо, только клапан абсорбера портит картину. Клапана регулировал два раза, не помогло. Грешу на стук поршней или распредвала в постели.

как решили проблему?

Такой же стук как на дизеле, даже после расточки коленвала, замены цепи масляного насоса. Регулировал клапана звук немного стих, через пару месяцев опять тарахтит, вот думаю может ещё раз попробовать отрегулировать клапана.

а вы не проверяли гидроопору которая наверху стоит? или как просто называют подушка двигла?7 возможно она уже протекла и села, отсюда и вибрации по кузову, а звук дизеления для этих машинок норма. было две машинки и обе дизелили, но при этом ездили и радовали.

Снимал смотрел, не потекла, а вот на счёт просела или нет не знаю, потому как не видел какая должна быть изначально, но скажу одно она достаточно легко двигается рукой, так должно быть? А то не хотелось бы покупать ее не получив результата(

в таком случае есть смысл заглянуть под клапанную крышку с ревизией зазора клапанов.после прогрева есть вероятность что зазоры уже критичны. при нагревании тело имеет свойство расширятся, если на холодную клапана имеет критичный но все же зазор. то после нагрева его нет. вот и еще один фактор расколбаса движка, регулировка до ужаса проста. я брал в свое время на вооружение метод по шестеренке распред вала, начиная от буквы F что стоит на одном луче и так далее, тут на форумах есть инфа, если не найдешь кликни, напишу досконально)) удачи

Да я вроде регулировал но по другому методу, может что то не так сделал, а какай зазор ты ставишь, 0,15-0,30?)

я ставил 0,15 впуск и 0,25 выпуск. метод следующий: снимаешь крышку клапанов. и смотришь на шестерню распредвала, точнее на лучи, на одном из лучей есть буква F, так вот, крутишь пока эта буква не появится и останови так чтобы луч смотрел вверх относительно распредвала, регулируешь зазоры 1 цилиндра, затем крутишь проверни двиг и останови МЕЖДУ 2 и 3 лучом ровно посередине, тоесть середина как бы смотрит тоже вверх по отношению к распредвалу, регулируешь 3 цилиндр, крутишь до 4 луча и стопоришь как и раньше, строго луч посередине и смотрит вверх. регулируй 4 цилиндр, и последнее, крути до середины между 5 и 6 лучом шестерни, и регулируй 2 цилиндр, важное в данном деле пусть даже на глаз но правильно вертикально направлять лучи шестерни как и между лучевое пространство, метод хорош тем что регулируешь оба клапана на цилиндр сразу, и не надо как по мануалу. сюда докрути. отсюда открути)) если кто узнал описаный мной СВОЙ метод парни не серчайте, я не имею мысли прикарманить сие действие а просто делюсь дальше, так как я так проездил не один год и на двух машинках, работает на ура. удачи.

Здорово, спасибо обязательно попробую сделать так!

Я думал что только у меня такая хрень, кстати начала стучать после регулировки клапанов, ездил к мастерам, говорят это нормальная работа двигателя для такого пробега, пробег 235900. Отпишись пожалуйста если найдешь причину?

Да, мне тоже самое говорят, но я виэто верить не хочу, но и не исключаю этот вариант, а оставлю его на потом. Если найду обязательно отпишусь.

Зимой в холодном автомобиле находиться неприятно. Но одно дело, если штатный отопитель не дотягивает до комфортного уровня совсем немного, и совсем другое – когда печка практически не греет. Происходить это может по разным причинам, и без знания принципа работа системы отопления здесь не обойтись. Сегодня мы расскажем о проблемах печки Renault Symbol – достаточно популярного на российских просторах седана в силу его ценовой доступности, который на данный момент уже не выпускается, и потому данная информация наверняка заинтересует многих владельцев этого автомобиля.

Устранение неполадок в работе печки Renault Symbol.

Основные неисправности печки Renault Symbol

Как ни странно, но многие автолюбители, иногда даже с приличным стажем, когда разговор заходит о печке, плохо себе представляют, что это такое. Действительно, этим термином принято называть не обогревательный прибор, а теплообменник, обычно имеющий форму радиатора. Радиатор связан с системой охлаждения двигателя, причем антифриз поступает в него непосредственно с силового агрегата, то есть очень горячий. Вентилятор отопителя направляет внешний воздушный поток на стенки радиатора, воздух разогревается и поступает в салон – таков принцип работы большинства автомобильных отопителей. Но когда печка Renault Symbol греет плохо, это не означает, что проблема заключается в неработоспособности именно узла радиатор – вентилятор — воздуховоды. Поскольку теплоноситель интегрирован с систему охлаждения, часть неисправностей печки относится к её узлам. Итак, перечислим основные причины, из-за которых могут возникнуть проблемы с отоплением салона:

утечка антифриза;
завоздушивание магистрали;
неисправность термостата;
поломка водяного насоса;
засорение печного радиатора;
выход из строя вентилятора отопителя;
засорился салонный фильтр.

Рассмотрим признаки и способы устранения этих неисправностей.

Снижение уровня охлаждающей жидкости

С этой проблемой автомобилисты сталкиваются довольно часто. Магистраль охлаждения может разгерметизироваться в разных местах, от патрубков до блока цилиндров. Если утечка находится где-то снаружи, найти её не составит труда: если под автомобилем пятен тосола обнаружить не удастся, это место обязательно выдаст себя наличием влажных загрязнений. Трещины внутри двигателя визуально обнаружить не получится, но в таких случаях неисправность выдаёт себя изменением цвета выхлопа на густой белый. При трещинах на патрубках и неплотностях в местах их соединения с фланцами проблема решается заменой самих шлангов или хомутов. Если начал течь один из радиаторов – его придётся демонтировать с целью ремонта или замены. То же самое можно сказать и о протечках через прохудившиеся уплотнители помпы или термостата, но наибольшие неприятности доставит разгерметизация блока цилиндров. К счастью, такая неприятность случается довольно редко.

Воздушные пробки

Как и в случае с бытовой тепломагистралью, попадание воздуха в систему охлаждения автомобиля чревато существенным ухудшением циркуляции антифриза, что не может не сказаться на работе отопителя. Проблема устраняется стандартным способом: интенсивной прогазовкой при открытой пробке расширительного бачка. Желательно, чтобы передняя часть машины при этом была приподнята – это увеличит шансы на избавление от воздушных пробок, образовавшихся в удалённых местах, на периферии.

Залипание клапана термостата

Это устройство отвечает за перенаправление потока ОЖ с малого на большой круг. Делается это для ускорения прогрева силового агрегата до рабочей температуры (за счёт того, что антифриз не поступает в головной радиатор, циркулируя из двигателя к печке и назад). Из-за старости и загрязнений шток клапана термостата начинает заедать, что и приводит к нарушению работоспособности прибора, а, следовательно, и к нарушениям режима работы системы охлаждения. Определить эту неисправность можно из моторного отсека, просто оценивая температуру патрубка, ведущего к радиатору: он должен оставаться холодным, пока двигатель не выйдет на рабочий режим, и только после этого быстро прогреется. Если он начнёт нагреваться сразу после запуска мотора, или останется холодным после включения вентилятор – его нужно менять (термостат не поддаётся ремонту). Процедура его демонтажа происходит в таком порядке:

сливается тосол посредством откручивания пробки на блоке цилиндров (не на радиаторе!);
ослабляется хомут крепления патрубка, идущего к крышке термостата;
снимается сама трубка;
откручиваются болты крепления крышки термостата;
неисправный термостат извлекается вместе с уплотнительным кольцом;
посадочное место тщательно зачищается;
устанавливается новый термостат вместе с прокладкой;
все остальные операции выполняются в обратной последовательности.

После долива ОЖ следует убедиться в отсутствии протеканий на запущенном моторе, а также в работоспособности устройства.

Поломка помпы

Насос, обеспечивающий создание давления рабочей жидкости в магистрали системы охлаждения, тоже не вечен. Здесь главными источниками поломок является подшипник и крыльчатка, которые страдают возрастными болезнями вследствие износа. Обычно подобные неприятности начинают проявлять себя визжанием и скрипами, раздающимися из моторного отсека. Пари открытом капоте источник звука определяется без проблем. Опасность заклинивания водяного насоса заключается не столько в том, что печка Renault Symbol перестаёт греть, сколько в быстром и критичном разогреве двигателя, что грозит его выходом из строя и необходимостью выполнять дорогостоящий капремонт. Но, как правило, о перегреве вовремя предупредит электроника, так что у автовладельца имеется возможность предпринять меры по устранению неисправности – заменить помпу. Это делается так:

стандартная процедура – сливаем антифриза через сливное отверстие, расположенное на корпусе силового агрегата;
демонтируем правое колесо;
снимаем ремень генератора, ослабив натяжной ролик, откручиваем также и снимаем шкив маховика;
при наличии защиты мотора откручиваем и снимаем её;
подставляем под двигатель колодку и демонтируем кронштейн опоры силового агрегата (верхний);
откручиваем и убираем кожух приводного ремня;
скидываем ремень, предварительно поставив зубилом или аналогичным инструментом метки на ремне и шкиве, поскольку родные метки отсутствуют (они могут присутствовать на новом ремне, если вы намерены заменить заодно и ремень, но это несколько другая задача, мы её здесь обсуждать не будем);
открывается доступ к насосу, откручиваем и снимаем его;
устанавливаем новую помпу и производим все операции в обратном порядке, здесь важный момент – соблюсти совпадение меток при установке ремня ГРМ.

Засорен радиатор отопителя

Среди всех неисправностей, связанных с потерей работоспособности штатной печки Renault Symbol, ухудшение теплообмена радиатора из-за его загрязнения относится к наиболее сложно устранимой проблеме, поскольку для демонтажа теплообменника требуется полная разборка передней панели приборов. Во всяком случае, именно такой алгоритм предусмотрен производителем автомобиля. Отметим также, что эта операция вполне может быть выполнена самостоятельно. Учитывая, что на автосервисе с вас востребуют за это приличную сумму, которую можно потратить на другие цели. Главное – наличие минимального набора инструментов (ну, не совсем минимального – Torx-головки в стандартный набор определёно не входят), желания и более-менее приличного опыта в ремонте своего автомобиля.

Почему печка засоряется? Тому есть несколько причин, стандартных и специфических. К числу последних можно причислить деформацию и разрушение пластиковой перегородки, расположенной в расширительном бачке. Попадая в соты радиатора, маленькие кусочки перегородки перекрывают их просвет, что и приводит к существенному ухудшению пропускной способности радиатора. Но чаще соты забываются из-за старости: загрязнения, присутствующие в антифризе, особенно некачественном, постепенно оседают на внутренней поверхности трубок радиатора, сужая их просвет и постепенно ухудшая теплоотдачу. Существенно ускоряет этот процесс использование воды вместо тосола летом – это практикуют многие автовладельцы. Если вода взята из-под крана или колодца/скважины – в ней количество загрязнителей органического и минерального происхождения на порядок больше. Такие же негативные последствия могут возникнуть при использовании специальных герметиков, предназначенных для устранения течи радиаторов.

в салоне появился запах тосола;
боковые и лобовое стекло начинают беспричинно запотевать;
при включённой печке в салоне формируется дымчатая завеса, которая хорошо видна при открытой дверке машины.

Но эти косвенные признаки не являются точными – они могут указывать и на наличие других проблем. Самый надёжный способ диагностирования заключается в прощупывании обоих патрубков радиатора, как подводящего, так и идущего от него. Если первый – горячий, а второй прохладный или холодный, можно утверждать, что потери тепла вызваны именно непроходимостью радиатора.

Оценив состояние теплообменника, принимаем решение, можно ли попытаться его промыть/прочистить, или подобная операция не имеет смысла и нужно производить замену радиатора на новый. В любом случае производим все операции в обратном порядке.

Неисправный вентилятор печки

Здесь возможны два варианта: электромотор вентилятора не запускается вовсе или работает только на 4-й скорости (переключение на менее скоростные режимы безрезультатны). В последнем случае можно однозначно утверждать, что причина ограниченной работоспособности электровентилятора заключается в перегоревшем резисторе отопителя – именно он отвечает за переключение скоростей вращения моторчика. Сам двигатель односкоростной, схема с понижающим резистором – наиболее простая и дешёвая, поэтому в большинстве случаев используется именно она. Замена резистора выполняется в таком порядке:

отсоединяем минусовую клемму АКБ;
демонтируем облицовку, откручиваем и снимаем накладку рамы (наружную) ветрового стекла;
снимаем шумоизоляционную обивку;
дальнейшей работе будет здорово мешать вакуумный усилитель – демонтируем и его;
теперь можно отщёлкнуть колодку питания дополнительного резистора;
на данном этапе при наличии мультиметра можно проверить исправность резистора, для чего выставляем режим измерения сопротивления, и поочередно замыкаем отдельно расположенный контакт с одним из двух параллельных. Если при этом при одном из измерений замеренное значение значительно отличается от номинального, резистор следует заменить;
он крепится одним (верхним) болтом, открутив его, вынимаем перегоревший резистор и ставим целый;
выполняем все операции в обратном порядке (с подключением колодки проблем не будет – она фиксируется только в одном положении).

Если замеры показали, что резистор цел – значит, печка Renault Symbol плохо греет из-за перегоревшего термопредохранителя. Он расположен на блоке резисторов, находящемся с левой стороны вентилятора отопителя (если смотреть из салона) и включён по последовательной схеме в цепь питания электромоторчика. Назначение предохранителя – предотвратить выход из строя электрооборудования из-за заклинивания моторчика печного вентилятора. Дело в том, что когда ротор электродвигателя начинает подклинивать (причины могут быть разные) через него пропускается ток очень большого номинала. Это становится причиной перегрева понижающих резисторов, отвечающих за переключение скоростей вращения электромотора. Нагревается также и термопредохранитель.

Именно он и перегорает, как только температура внутри него достигает 190°С (это температура плавления нити из сплава олова, используемого в предохранителе). Как и в случае с обычным плавким предохранителем, восстановлению он не подлежит и требуется его замена. Новый терморезистор (покупать нужно с таким же номиналом, в крайнем случае, подойдёт и рассчитанный на 210°С) нужно установить поверх перегоревшего – контакты у него достаточно длинные и позволяют это сделать. Пайка здесь не годится, поскольку рабочая температура паяльника – порядка 400 градусов, и нужно обладать отличными навыками и опытом, чтобы уметь отводить излишнее тепло (например, специальными остроконечными пассатижами или пинцетом). По высоте места тоже хватает – при желании можно прикрутить ещё несколько таких терморезисторов.

Рисковать и паять по предложенной схеме мы не рекомендуем – поверьте, вероятность того, что это закончится успехом, очень мала. Кстати, штатный термопредохранитель тоже установлен не методом пайки, а с использованием точечной сварки. Чтобы контакт был прочным, ножки нужно обмотать мягкой и более толстой проволокой, например, алюминиевой, которая используется в бытовой электросети, и обязательно обжать пассатижами – так вы получите надёжный и беспроблемный контакт.

Если вентилятор вообще не работает, а поток горячего воздуха из дефлектора минимален (то есть он поступает самотёком) – очевидно, что проблема или в самом вентиляторе, или в схеме его питания. Чтобы не лезть сразу к внутренностям печки, проверяем целостность предохранитель F26. Если он перегорел, не спешите устанавливать целый – возможно, в цепи где-то коротит, и желательно найти этот проблемный участок и устранить неисправность. Стоит также проверить наличие напряжения на восьмом выводе ЭБУ, отвечающем за работу климатической системы. Если и здесь всё в порядке, проверяем реле, отвечающее за работу вентилятора на большой скорости (на схеме оно обозначено под номером 233).

Проблема может заключаться в неисправном переключателе скоростей на панели приборов (нет контакта, сломан привод). Для этого потребуется снять панель. Наконец, цепь питания электромоторчика вентилятора от предохранителя тоже может иметь разрывы, так что и здесь нужно поработать мультиметром, но уже придётся разбирать всю торпеду. Если все электрические причины исключены, только тогда следует приступать к демонтажу вентилятора по следующему алгоритму:

демонтируем декоративную крышку-накладку, расположенную под щётками дворников;
снимаем защитный кожух слива под лобовым стеклом (заодно можно его почистить, он всегда сильно загрязнён);
отсоединяем две колодки с проводами, расположенные на корпусе вентилятора: большую (нажать отвёрткой на кранную защёлку сбоку) и маленькую, отвечающую за питание электромоторчика заслонки рециркуляции);
отвинчиваем шурупы на электродвигателе вентилятора. Здесь могут возникнуть проблемы. Левый верхний придётся откручивать укороченным накидным ключом, головка туда не влезет. С нижним тоже придётся повозиться – открутить почти на полную длину, а последний этап производить узкогубцами, иначе саморез можно уронить, а достать его из-за слишком узкого промежутка между вентилятором и корпусом будет очень и очень проблематично;
теперь моторчик висит только на нижней защёлке. Чтобы его демонтировать, нужно сначала по максимуму, но без фанатизма потянуть на себя, а затем, покачивая в стороны, двигать вверх, пока он не отсоединится от фиксатора. Когда будем вставлять исправный вентилятор, придётся попадать вслепую выступом в замок фиксатора (неизвестно, с какого раза это у вас получится), после чего наклонить моторчик на себя и с усилием надавить, пока он не защёлкнется;
после изымания моторчика следует аккуратно пылесосом пройтись по всем посадочным местам, имеющимся в кожухе электровентилятора, а также рукой прочистить заслонку рециркуляции – там тоже обычно скапливается немало мусора и грязи. Здесь нужно проявить аккуратность, чтобы не засунуть вглубь уплотняющую резинку;
осталось установить исправный вентилятор в сборе (мотор с крыльчаткой) по вышеприведенной схеме и приступить к сборке всего остального в обратной последовательности.

Загрязнённый салонный фильтр

Если воздух из дефлекторов дует значительно слабее, чем нужно, вне зависимости от скоростного режима – скорее всего, его задерживает забитый салонный фильтр. Его ресурс совсем небольшой – порядка 15 тысяч километров, а учитывая состояние наших дорог, его критическое загрязнение может происходить и намного раньше, особенно это касается угольного фильтра. Симптомы, указывающие на необходимость замены СФ, примерно такие же, как и у загрязненного радиатора:

повышенная запотеваемость;
появление посторонних запахов;
запылённость салона; значительное ухудшение работы печки.

Отметим, что у большинства иномарок СФ располагается за бардачком, и для его замены требуется снятие перчаточного ящика. У Renault Symbol эта процедура выполняется из моторного отсека. Салонный фильтр расположен под наружной крышкой, доступ к которой закрывает уплотнитель. Снимаем его, отщёлкиваем два фиксатора крышки и одну достаточно хлипкую клипсу. Снимаем колодку с проводами и откручиваем болтик, удерживающий крышку салонного фильтра. Достаем загрязнённый, устанавливаем новый, собираем всё в обратной последовательности.

Как видим, решение проблемы с отопителем имеет множество решений, и хотя сама по себе неисправность печки – событие отнюдь не радостное, это хороший повод обрести неоценимый опыт в самостоятельном ремонте автомобиля.

Рис. 5.4. Двигатель K4J: 1 - распределительный вал выпускных клапанов; 2 - выпускной клапан; 3 - распределительный вал впускныус клапанов; 4 - впускной клапан; 5 - гидро- компенсатор зазора; б - коромысла клапанов; 7 - пружины клапанов; 8 - крышка головки блока цилиндров; 9 - шестерня распределительного вала; 10 - передняя крышка головки блока цилиндров; 11 - шкив генератора; 12 - шкив компрессора кондиционера; 13 - натяжной ролик ремня привода вспомогательных агрегатов; 14 - блок цилиндров; 15 - ремень привода вспомогательных агрегатов; 16 - шкив коленчатого вала; 17 - масляный картер; 18 - ремень привода газораспределительного механизма; 19 - цепь привода масля- ного насоса; 20 - выпускной коллектор; 21 - крышка шатуна; 22 - коленчатый вал; 23 - шатун; 24 - поршень; 25 - головка блока цилиндров

На автомобиль установливаются двигатели k4j и k7j - бензиновый, четырехцилиндровый, четырехтактный, рядный, с верхним расположением двух распределительных валов. Его размещают в передней части автомобиля поперек его продольной оси.

Распределительные валы установлены на шести опорных подшипниках. Привод распределительных валов осуществляется от шкива коленчатого вала зубчатым резиновым ремнем, приводящим также в действие водяной насос. В двигателе применяется закрытая система вентиляции картера. Масляный насос шестеренчатого типа приводится в действие цепью от коленчатого вала.

ДВИГАТЕЛЬ K4J - ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий объем двигателя. 1390 см 3

Диаметр цилиндра. .79,5 мм

Ход поршня. ..70 мм

Степень сжатия. .10/1

Порядок работы цилиндров. .1-3-4-2

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПРОМЫВКЕ ДВИГАТЕЛЯ

1. Защитите от брызг и прямого воздействия моющего средства ремень газораспределительного механизма и приводной ремень генератора переменного тока.

2. Не допускайте попадания воды и моющих средств на навесное оборудование.

3. Не допускайте попадания воды во впускные воздуховоды.

4. При мойке деталей двигателя не допускайте их соударений, которые могут повредить их посадоч- ные поверхности и нарушив их подгонку, что может привести к повреждению двигателя.

РЕМОНТ РЕЗЬБОВЫХ ОТВЕРСТИЙ

Резьбовые отверстия всех деталей двигателя можно ремонтировать путем нарезки новой резьбы, кроме отверстий для крепления крышки головки блока цилиндров.

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА И ГЕРМЕТИКИ

Назначение и применение

Растворитель S 56

Очистка сопрягаемых поверхностей под прокладки

Герметик RHODORSEAL 5661

Уплотнение крышки подшипников коленчатого вала

Герметик LOCTITE 518

Уплотнение передней крышки коленчатого вала,
водяного насоса

Герметик Loctite FRENETANCH

Фиксация болтов водяного насоса

Таблица. Моменты затяжки крепежа в верхней части двигателя (указаны в Нм или в градусах).

Болты крепления узла воздушного фильтра

Болты крепления впускного воздушного коллектора (см. порядок затяжки)

Нижний впускной коллектор

Болты крепления блока дроссельной заслонки***

Болты крепления маслоотстойника (см. порядок затяжки)***

Болты крепления картера распределительных валов

(см. порядок затяжки)

Болты крепления термостата на выходе головки блока цилиндров

Гайки крепления шкивов распределительных валов

30 и с доворотом на 84°

Болты крепления головки блока цилиндров

Болты и гайки крепления маятниковой опоры головки блока цилиндров

Винты крепления катушек зажигания***

Болты крепления насоса усилителя рулевого управления

Болты крепления генератора

Болты крепления компрессора кондиционера

Болты крепления многофункционального кронштейна

Гайки выпускного коллектора (см. порядок затяжки)

Таблица. Моменты затяжки крепежа в нижней части двигателя (указаны в Н-м или в градусах).

Болты крепления поддона картера двигателя (см. порядок затяжки)

8 и окончательная затяжка 14

Болты крепления шкива коленчатого вала

20 и с доворотом на 135 ± 15°

Болты крепления крышки коленчатого вала (см. порядок затяжки)

Болты крепления маховика

Болты крепления кожуха сцепления

Болты крепления масляного насоса

Болты крепления крышке кривошипных головок шатунов

Болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала

25 и с углом 47 ± 5°

Болты крепления насоса охлаждающей жидкости:

Болты крепления обводного ролика ремня привода
газораспределительного механизма

Гайка натяжного ролика ремня привода газораспределительного
механизма

ДЕТАЛИ, КОТОРЫЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ К ПОВТОРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Все уплотнительные манжеты и прокладки.

2. Болты крепления маховика.

3. Направляющие клапанов.

4. Болты крепления подшипников коленчатого вала.

5. Гайки крепления шкивов распределительных валов.

6. Гайки крепления крышек подшипников.

7. Приводные ремни.

8. Натяжной ролик ремня распределительного механизма.

9. Обводной ролик привода газораспределительного механизма.

Двигатель K7J

Двигатель K7J (продольный разрез): 1 - коленчатый вал; 2 - крышка коренного подшипника коленчатого вала; 3 - звездочка цепи привода масляного насоса; 4 - шкив ремня привода вспомогательных агрегатов; 5 - зубчатый шкив коленчатого вала; б - передний сальник коленчатого вала; 7 - водяной насос; 8 - зубчатый шкив водяного насоса; 9 - крышка ремня привода газораспределительного механизма; 10 - зубчатый шкив распределительного вала; И - сальник распределительного вала; 12 - крышка головки блока цилиндров; 13 - ось коромысел привода клапанов; 14 - распределительный вал; 15 - головка блоков цилиндров; 16 - блок цилиндров; 17 - маховик; 18 - задний сальник коленчатого вала; 19 - масляный картер; 20 - вкладыш шатунного подшипника; 21 - вкладыш коренного подшипника; 22 - приемный патрубок масляного насоса

Двигатель K7J (поперечный разрез): 1 - крышка шатуна; 2 - шатун; 3 - поршневой палец; 4 - поршень; 5 - впускная труба; б - распределительный вал; 7 - впускной клапан; 8 - коромысло впускного клапана; 9 - регулировочный болт; 10 - контргайка регулировочного болта; 11 - ось коромысел привода клапанов; 12 - коромысло выпускного клапана; 13 - тарелка пружины клапана; 14 - пружина клапана; 15 - направляющая втулка клапана; 16 - выпускной клапан; 17 - коленчатый вал; 18 - маховик; 19 - масляный картер

Общие характеристики
Двигатель. K7J 700
Рабочий объем двигателя. 1390 см3
Диаметр цилиндра. 79,5 мм
Ход поршня. 70 мм
Степень сжатия. 9,5/1
Порядок работы цилиндров. 1-3-4-2

Меры предосторожности при мойке двигателя
Защищайте ремни привода распределительного вала и генератора от попадания на них воды и моющих средств. Не допускайте попадания воды во впускные воздухопроводы.

Ремонт резьбовых отверстий
Резьбовые отверстия во всех частях двигателя можно ремонтировать путем использования спиральных вставок с соответствующей резьбой.

Моменты затяжки

Вид в разрезе и моменты затяжки резьбовых соединений. (1) - Резьбы и контактирующие поверхности под головками болтов, смазываемые моторным маслом, (2) - Предварительная затяжка до 20 Нм с последующим дополнительным поворотом на угол 68 ± 6е, (3) - Болт и гайка Мб, (момент затяжки 10 Нм), болт М8 (момент затяжки 22 Нм), (4) - Момент затяжки гайки натяжителя ремня привода распредели- тельного вала 50 Нм, (5) - Перед затяжкой смажьте резьбу болта и поверхность под его головкой моторным маслом .

Вид в разрезе и моменты затяжки резьбовых соединений. (1) - Предварительная затяжка до 10 Нм, затем затяжка с моментом 43 Нм.

Вид в разрезе и моменты затяжки резьбовых соединений. (1) - См. затяжку болтов крепления головки блока цилиндров подраздела "Установка головки блока цилиндров", (2) - Предварительно затяните болты с моментом 25 Нм, после чего доверните на угол 47 ± 5°.

Детали, которые не допускаются к повторному использованию
1. Все сальники и прокладки. 2. Болты крепления маховика. 3. Направляющие втулки клапанов. 4. Болты крепления головки блока цилиндров. 5. Болты крышек коренных подшипников коленчатого вала.

Основное отличие двигателя K4J от двигателя K7J - наличие двух распределительных валов (отдельно впускных и выпускных клапанов) в головке блока цилиндров. Распределительные валы приводятся во вращение армированным зубчатым ремнем. Шестнадцать клапанов двигателя приводятся в действие от распределительных валов с помощью роликовых коромысел (рокеров). Гидрокомпенсаторы автоматически обеспечивают беззазорный контакт кулачка распределительного вала с клапаном. Блок цилиндров, коленчатый вал. маховик, поршни, поршневые пальцы, шатуны обоих двигателей идентичны. Системы смазки, охлаждения, питания также одинаковы по конструкции.

Читайте также: