Ситроен ксантия замена подшипников задних рычагов
Обновлено: 09.05.2024
Замена гидроаккумуляторов задняя подвеска Citroen ксантия
Передняя подвеска Citroen Xantia собрана на своем подрамнике на 2-ух треугольных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устой Citroen Xantia 16V Маленький экскурс в гидропневматику (на примере Citroen Xantia). Fuzz был 1 денек вспять.Автомобиль обустроен известной ситроеновской независящей гидропневматической подвеской фронтальных и задних колес с системой автоматического регулирования уровня. Передняя подвеска Citroen Xantia собрана на своем подрамнике на 2-ух треугольных поперечных рычагах со стабилизатором поперечной стойкости.
Из минусов задняя часть кузова у первых ксантий слабенькая, а именно задние крылья. А в целом отменная экономная машина. Мое мировоззрение стоит брать. Здрасти интересует Citroen BX 19 поднемаеться и зад падает на ямах либо когда стоит отпускаеться подвеска в заде перед держит. about 8 months ago. Anton Volkov In reply to Slavik Ytsko. Slavik Ytsko здрасти, судя по описанию препядствия не держат сферы (гидроаккумуляторы). about 8 months ago. Костя Молчанов. Подробное видео спасибо! Желал бы увидить замену фарсунок на Citroen С5 16 HPI. about 10 months ago. CarShed
Citroen xantia работа гидравлики Короткое описание ремонта Citroen ксантия для вялых от оборзевших стошников published нет, но есть книжка в электрическом варианте могу сбросить там будет описано как его снимать. Воздушные гидравлические модели могут подымать авто от 11 до 88 тонн.
Citroen Xantia | Снятие и установка гидравлических блоков задней подвески | Citroen Ксантия
Предлагаем глядеть киноленты с нами, чтоб делится впечатлениями с друзьями. Приятного просмотра и времяпрепровождения. Глядеть Контакты О веб-сайте. Телефон Айгерим Калаубаева Tu amor hace eco en todo Mi universo cover lcia. Citroen Xantia Замена задних сфер верно: Российская версия Загружено 2 апреля Citroen Xantia Замена задних сфер верно: Замена фронтальных сфер Citroen ксантия Загружено 5 августа Замена фронтальных сфер.
Закачка сфер Citroen Ксантия Загружено 16 августа 100 ампер производит закачку сфер конкретно на автомобиле, тем не подвергаю риску целостнос Citroen С5 замена подшипников задних рычагов своими руками Загружено 8 января Citroen С5 1-ый.
ремонт заднего рычага подвески
Citroen xantia работа гидравлики. Закачка сфер на Citroen SM. Citroen с5 гидроподвеска, замена передних сток!
Замена подшипников передних ступиц Citroen Ксантиа
2-рядные роликовые ступичные подшипники имеют герметичную конструкцию. Регулировка преднатяга и набивка подшипников смазкой делается на заводе-изготовителе. Подшипники рассчитаны на весь срок службы автомобиля и дополнительном обслуживании не нуждаются. Пытайтесь не допускать перетягивания гаек крепления приводных валов выше допустимого значения.
Для выполнения процедуры будет нужно подходящий пресс, или оборудованный большенными тисками верстак. Приготовьте также подходящие оправки (подходят торцевые головки соответственного размера). Внутренние обоймы подшипников сажаются в ступицу внатяг и время от времени снимаются вкупе со ступицей. В таких случаях для их извлечения следует пользоваться особым съемником лезвийного типа.
Снимите ступичную сборку (см. Снятие и установка ступичной сборки фронтальной подвески). 2. Крепко уложите ступичную сборку на пару древесных блоков, или зажмите еев тиски с мягенькими губами. Уприте подходящую по размеру оправку во внутреннийторец фланца ступичной сборки, стяните фланец с подшипника. Если внешняя частьвнутренней обоймы подшипника остается в ступице, воспользуйтесь для ее извлечениясъемником (см. предупреждение сначала раздела).
Снимите стопорное кольцо подшипника с внешнего торца ступичной сборки.
В случае необходимости посадите внутреннюю обойму подшипника назад на сепаратор и крепко подоприте внутреннюю сторону ступичной сборки. С помощью подходящей по размеру оправки выпрессуйте подшипник из ступицы (оправка должна упираться исключительно в торец внутренней обоймы подшипника). 5. Кропотливо протрите ступичную сборку, заполируйте забияки и выступающие края,способные помешать установке компонент. Проверьте сборку на наличие трещини иных механических повреждений, в случае необходимости замените дефектныекомпоненты.
Стопорное кольцо подшипника подлежит замене в неотклонимом порядке, вне зависимости от его состояния.
Немного смажьте маслом внешную обойму подшипника и ось фланца ступицы. 7. Накрепко подоприте ступичную сборку и посадите в нее подшипник. Проследите за перпендикулярностью посадки подшипника. Оправка должна упираться только в торцевую поверхность наружной обоймы. 8. Посадив подшипник, зафиксируйте его новым стопорным кольцом, проследив за правильностью посадки последнего в своей канавке в ступичной сборке. 9. Подоприте наружную сторону ступичной сборки и с посадите внутреннюю обойму подшипника на цапфу фланца ступицы. Запрессуйте подшипник до упора в несущие плечики при помощи оправки, упирающейся в торец внутренней обоймы. Проверьте свободу вращения фланца ступицы, удалите избыток смазки. 10. Установите на место ступичную сборку (см. Снятие и установка ступичной сборки передней подвески).
Ремонт задней подвески Citroen ксантия
На нашем сайте вы можете получить подробную информацию про ремонт Citroen Ксантия: Снятие и установка продольных рычагов задней подвески Citroen Xantia. У нас есть все фото и схемы необходимые для ремонта. Полный мануал по ремонту и обслуживанию авто. Снятие и установка продольных рычагов задней подвески Citroen Ксантиа. Снятие и установка продольных рычагов задней подвески.
Замена подшипника заднего рычага. Citroen C5. Своими руками
Ремонт задней подвески. Руководства ￫ Citroen ￫ Xantia (Citroen Ксантия). Ремонт задней подвески. Снятие и установка рессоры и замена резиновых втулок. Снятие рессоры производите в следующей последовательности: 1. Поднимите заднюю часть кузова домкратом, поставьте козлы, уберите домкрат и снимите колёса. Рис.
Купил ремкоплект подшипников фирмы Birth за 40р. Тяги будут двигаться,в окошке увидишь и в тот момент когда они приблизяться друг к другу,ты застегни тягу. Ну и и рычаг снял ну и как мог так все по выбивал оттудова. Время отклика системы измеряется миллисекундами! Установите амортизатор в обратном порядке.
Какие куда и как. Обратно в Citroen Xantia. Количество пользователей, читающих эту тему: Войти У вас еще нет аккаунта? Я забыл свой пароль. Запомнить меня Это не рекомендуется для публичных компьютеров. Войти анонимно Не добавлять меня в список активных пользователей.
Снятие и установка компонентов стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески Citroen Ксантиа
Снятие и установка компонентов стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески
Самоконтрящиеся гайки “Nylock” при сборке подлежат замене в обязательном порядке.
Детали крепления корректора высоты дорожного просвета
1 — Стяжной болт хомута крепления на штанге стабилизатора корректора 2 — Стяжной болт хомута крепления на штанге стабилизатора датчика перемещений кузова 3 — Точка отсоединения датчика4 — Болты крепления опорной пластины корректора5 — Точка отсоединения от корректора рычага ручной регулировки дорожного просвета
Сбросьте давление в гидравлической системе (см. Главу Единая гидравлическая система).2. Подоприте противооткатными башмаками задние колеса, затем поддомкратьте передокавтомобиля и установите его на подпорки. Снимите передние колеса. 3. Под автомобилем снимите колпачок с гайки коленчатого рычага привода переключенияпередач, затем отдайте гайку и отсоедините приводную тягу от оси на подрамнике. 4. Выверните болты крепления сборки рулевого механизма на подрамнике, снимитедистанционные шайбы. 5. Выверните стяжной болт хомута крепления корректора высоты положения подвескина штанге стабилизатора поперечной устойчивости. 6. На моделях с гидроактивной подвеской выверните болт хомута крепления к штангедатчика перемещения кузова (см. иллюстрацию Деталикрепления корректора высоты дорожного просвета). Отсоединитеот датчика исполнительный рычаг. 7. Выверните два болта крепления опорной пластины клапана корректора высоты подвескик подрамнику (см. иллюстрацию Детали креплениякорректора высоты дорожного просвета). 8. Ослабьте стяжной болт и отсоедините рычаг ручной регулировки дорожного просветаот сборки корректора высоты подвески (см. иллюстрацию Деталикрепления корректора высоты дорожного просвета). 9. Аккуратно поддев, высвободите пластмассовый рычаг корректора высоты положенияподвески из шарового шарнира на исполнительном рычаге. 10. С обеих сторон подрамника высвободите тормозные трубки из опорных кронштейнов(отделите от трубки гибкий шланг, затем высвободите трубку из зажимов на подрамнике)(обратитесь к Главе Тормозная система). 11. Осмотрите подрамник и высвободите из его зажимов все гидравлические линиии жгуты электропроводки. Некоторые из трубок/шлангов придется отсоединить. Постарайтесьзапомнить маршруты прокладки коммуникационных линий, приготовьтесь к сбору проливаемоготоплива. Открытые концы отсоединенных линий и их штуцеров сразу же закупорьтес целью минимизации потерь жидкости и во избежание попадания в систему грязи.
Отдайте болтовое соединение крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к резиновой подушке.
Опустите подрамник приблизительно на 100 мм и извлеките штангу стабилизатора из-под автомобиля.
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
Детали крепления нижнего рычага подвески/крепежного хомута штангистабилизатора поперечной устойчивости
А — Контрольный размер 1 — Хомут крепления штанги 2 — Крепежный болт
a) Расположите штангу стабилизатора поперечной устойчивости таким образом, чтобы размер (А) (см. иллюстрацию Детали крепления нижнего рычага подвески/крепежного хомута штанги стабилизатора поперечной устойчивости) между крепежными отверстиями стойки и нижней поверхностью подрамника составляло 21 ± 2 мм, затем затяните болты крепления нижних рычагов/хомутов крепления штанги; b) Не затягивайте хомут крепления корректора высоты положенияподвески и датчика перемещений кузова до тех пор, пока не будет отрегулированавеличина дорожного просвета; c) Не забудьте заменить все самоконтрящиеся гайки; d) Весь крепеж затягивайте с требуемым усилием; e) Проследите за правильностью прокладки и надежностью креплениякоммуникационных линий, где требуется, замените уплотнительные муфты штуцерныхразъемов; f) После опускания автомобиля на землю затяните спускной вентильрегулятора давления и переведите рычаг управления подвеской в положение “Максимум”(см. Главу Единая гидравлическая система); g) Проверьте уровень жидкости в резервуаре гидравлической системы, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (обратитесь к Главе Текущее обслуживание); h) Прокачайте тормозную систему (обратитесь к Главе Тормознаясистема); i) проверьте регулировку высоты дорожного просвета(см. Проверка установки и регулировка дорожного просвета), затем затяните хомуты крепления корректора и (при соответствующей комплектации) датчика перемещенийкузова.
Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Потребуются новые крепежные гайки.
Подоприте противооткатными башмаками задние колеса автомобиля, затем поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее переднее колесо. 2. Частично ослабьте гайку крепления стойки стабилизатора на конце его штанги.Отсоедините штангу от стойки при помощи разделителя шаровых опор, затем окончательноснимите гайку.
При отдавании гайки палец стойки можно удерживать от проворачивания при помощи пруткового ключа на 5.0 мм.
Отдайте крепежную гайку и отсоедините стойку стабилизатора от стойки подвески (для удерживания пальца от проворачивания, как и раньше, воспользуйтесь прутковым ключом на 5.0 мм). В случае необходимости воспользуйтесь разделителем шаровых опор, однако не забудьте при этом прежде навернуть гайку на конец резьбовой части пальца, чтобы не повредить витки резьбы.
Снимите стойку стабилизатора поперечной устойчивости с автомобиля.
Установка производится в обратном порядке. Не забудьте заменить крепежные гайки. Проследите за соблюдением требуемых усилий затягивания крепежа.
1. Подоприте противооткатными башмаками передние колеса и взведите стояночный тормоз, затем поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите соответствующее заднее колесо.
2. Снимите соответствующий гидравлический блок задней подвески (см. Снятие и установка гидравлических блоков задней подвески).
3. На оборудованных ABS моделях выполните следующие процедуры:
a) Выверните три крепежных винта и снимите тормозной щит;
b) Выверните крепежный болт и снимите колесный датчик ABS.Сдвиньте датчик в сторону, следя за тем, чтобы не оказалась натянута его электропроводка;
c) Снимите термозащитный экран колесного датчика.
4. Отпустите штуцерный разъем и отсоедините от тормозного суппорта гидравлическую трубку. Сразу же закупорьте открытые концы трубки и штуцера ее подсоединения во избежание попадания в систему грязи.
5. Высвободите гидравлические трубки из промежуточных фиксаторов на продольномрычаге и сборке заднего моста.
6. Заведите домкрат под расположенный с противоположного борта автомобиля продольныйрычаг и взведите его таким образом, чтобы рычаг оказался параллелен земле.
7. Выверните два болта крепления к подлежащему снятию продольному рычагу штанги стабилизатора поперечной устойчивости. Обратите внимание, что один из болтов используется также для крепления опорного кронштейна гидравлической трубки.
8. Отдайте гайку оси поворотного рычага.
9. Заведите деревянный брусок между штангой стабилизатора поперечной устойчивости и кузовом автомобиля, затем воспользуйтесь им в качестве рычага для отведения штанги от кузова. Постарайтесь не допускать натяжения гидравлических трубок, закрепленных в кронштейнах над концом штанги стабилизатора.
10. Извлеките ось продольного рычага, затем снимите с автомобиля сам рычаг.
Установка производится в обратном порядке. Обратите внимание на следующие моменты:
a) Перед установкой ось продольного рычага следует смазать по всей длине;
b) Не забудьте заменить гайку оси рычага. Проследите за соблюдением усилий затягивания крепежа;
c) Описание процедуры установки гидравлического блока приведено в разделе Снятие и установка гидравлических блоков задней подвески;
d) В заключение не забудьте прокачать гидравлическую систему (обратитесь к Главе Тормозная система).
Менял в выходные.
Может кому интересно - засады на С5:
- Датчик АБС не надо вытаскивать из колеса - однозначно сломаете. Я его не отсоединял - все делал под машиной с прицепленным датчиком. Неудобно но можно.
Некоторые отсоединяют его в разйеме - но ето половинy зашиты дниша разбирать. или можно аккуратно провод отрезать и потом запаять и главное заизолировать от воды..
- Нужна головка и ключ на 24 - ну ето как и на Хантии/ХМ
- Шпильку которая фиксирует задную стойку пришлось отрезать
и выбиват - лучше иметь запасную заранее. Стоит - копейки.
- Тормозной цилиндр откручивал и подвешивал на веревочке рядом.
когда закручивал обратно - перетянул и порвал болт.
Новый болт стоит 3$ у диллера - проше иметь запасной.
болт лочится к _цилиндру_ клеем-контровкой. Не по резьбе!
- ставить обратно рычаг - нужен второй человек, хотя бы
молоточком по болтику стукнуть в определенный момент
когда я под машиной домкратом и какой то м-ю отверстия
совмещу..
- Использовал ремомплект от ксантии, из него:
- подшипники - подходят
- пластиковая трубка-распорка - подходит, поставил
новую, хотя старая тоже была вроде бы ничего.
- пластиковые "сальники" - подходят
- Металлическая трубка-распорка - НЕ подходит
(использовал старую). Если ставить новую, то нужно ее
укорачивать.
- металлическая шайба - которую подбирают/подпиливают -
НЕ подходит - поставил старую - чтоб не подбирать
заново. Если ставить новую, то нужно ее подбирать по
толшине или подпиливать)
- металлические заглушки (торцевые "шляпки") - НЕ
подходят - на С5 они другой формы с меньшим
центральным отверстием. Поставил старые. Может быть
можно поставить было и новые, но с новой длинной
металлической трубкой - не знаю, не попробовал.
- Болт и гайка - НЕ подходят - на С5 заметно длиннее, а
гайка другой формы - с юбкой. Поставил старые.
Подшипники (внешние обоймы) надрезал изнутри по диагонали Dremel - ето такая бормашинка слесарная, там есть абразивный диск 1мм толшиной. Потом расколол зубилом и выташил.
Все заняло около 5ти часов неквалифицированного механика, больше всего провозился с обоймами подшипников - пробовал их выбить сохранив пластиковую распорку, т.к на знал - подойдет ли новая.
Есть фотки - если комy интересно - могу прислать.
Если соберусь то разбавлю потом ето повествование фотками.
Фото по тексту Фото по тексту:
Сразу скажу — НЕ ПЫТАЙТЕСЬ менять подшипники, НЕ снимая балку! Как показывает практика, это практически невозможно. Теперь по порядку.
Снимаем балку — для этого нужно открутить всего лишь 4 винта (по 2 с каждой стороны, №2 и №3 на рисунке).
Торсионы в балке держатся с двух сторон (болт с эксцентриковой шайбой с одной стороны №1 и гайка с другой). Кроме того, они туда запрессованы, так что хрен выбьешь.
Снимаем балку, кладём на землю и начинаем греть газосваркой в месте №9 (без нагрева можно даже и не пытаться вынуть, шлицевая закоревает так, что…).
После того как выкручиваем винт в месте №1, упираем рычаг, на котором держится колесо, во что-нибудь крепко неподвижное, берём что-нибудь по размеру схожее с диаметром торсиона, ставим в место и начинаем БИТЬ ЧТО ЕСТЬ СИЛЫ! (Предварительно сделав крупную насечку на торсионе и корпусе рычага, для того чтобы потом шлицы стали на своё место. Если прошляпить 1 зуб вперёд или назад, машина станет с одной стороны выше или ниже где-то на 2 см — именно столько даёт щелчок в один зуб на торсионе 🙂 ).
Выбить торсион — не так-то просто. Но когда он выбит, рычаг выходит из балки без особого труда — очень легко.
Далее — не менее интересно. Если дошло дело до замены игольчатых подшипников, значит они не совсем в хорошем состоянии. Рычаг вышел легко… а подшипники — не очень. Они там закорели. Выбить передний (место 8) не особо сложно, но помучиться придётся. Внутренности высыпались сами, т.к. сепаратор сам же разлетелся внутри, а вот обойма…это ваще жесть.
Снять её непросто — она-то толщиной 1,5-2 мм от силы, и при этом закорела в балке… короче, ужас. Переднюю обойму выбили зубилом, а вот для выбивания задней (место 4) пришлось распилить металлическую подставку на трубки.
А, еще забыл — перед тем как выбивать подшипники, нужно вытащить стабилизатор, он находится внутри балки, вынуть его легко. Стоит он на шлицах и держится 2-мя металлическими крышечками. Чтобы их снять, нужно открутить винт крепления (обычный болт на 13) и, вставив в неё подходящий болт, вкручивать до упора. Когда болт упрется в стабилизатор он начнёт выдавливать крышку — и тем самым освободится.
С обратной стороны балки была вставлена труба, со второй стороны её держали монтажкой возле обоймы, потихоньку выбивали.
Где-то к 4 часам утра были выбиты все старые подшипники. Далее всё проще — нужно собрать всё назад.
Порядок сбора следующий (перед сборкой балку нужно хорошо напичкать смазкой, подшипники промазать дополнительно, чтобы в следующий раз было легче):
1) ставим сначала медное кольцо на балку (оно идёт в ремкомплекте №6);
2) затем надеваем сальник на рычаг задней балки (№7);
3) потом большой игольчатый подшипник (№8);
4) потом маленький игольчатый подшипник(№4);
5) и всё это дело вставляем в балку до тех пор, пока рычаг не подойдёт к торсиону.
Далее нужно всё делать с ювелирной точностью — смотреть, чтобы торсион по шлицам становился на прежнее место и… БИТЬ СО ВСЕЙ СИЛЫ! 🙂
Когда торсионы на месте, всё собираем назад, вкручиваем винты крепления, ставим стабилизатор и закидываем балку обратно. Остальная сборка — это ерунда и дело времени.
На разборку, изучения конструкции и сборку у нас ушло около 13 часов. К 7 часам утра мы выехали уже с новой балкой.
Читайте также: