Утечка фреона ситроен с4

Обновлено: 05.07.2024

Каковы признаки утечки фреона в холодильнике, как ее определить и найти? Чем пахнет фреон из холодильника при утечке, опасен ли хладагент для здоровья? Какие причины протечек, как их определить и устранить? В статье мы расскажем про поиск утечки фреона из холодильника и что делать чтобы решить проблему.

Утечка фреона в холодильнике: признаки

Есть 9 признаков утечки фреона в холодильнике:

Техника плохо охлаждает;
Компрессор часто включается, постоянно работает.
При работе появились посторонние звуки (шипение, свист, бульканье);
На стенке (внутренней или наружной) образовалось пятно снега, льда или инея;
Радиатор на задней стенке комнатной температуры;
Не включается компрессор;
Постоянные сигналы о неисправности (холодильник пищит, мигает светодиод);
Обледенели трубки возле компрессора;
Вздутие стенки (внутри или снаружи).

Если появился один из признаков, это не гарантирует наличие утечки хладагента. Проблемы в работе могут быть разными. Поэтому нужно знать, как определить утечку фреона в холодильнике. Все работы по устранению утечки фреона в холодильнике мы разобем на три этапа и рассмотрим их последовательно:

Поиск места утечки хладагента;
Поиск причины (чтобы ситуация не повторилась вновь);
Устранение проблемы.

Как понять что в холодильнике закончился фреон?

Стоит сказать, что фреон – не топливо, он не заканчивается. Хладагент циркулирует по герметичной системе. Если есть подозрение что газ вышел, это значит, что есть обрыв или утечка. Дозаправлять фреон нет смысла, не устранив проблему.

Если хладагент выходит из контура, то эффективность работы холодильника падает. Он не держит заданную температуру, медленно охлаждает продукты. Как понять, что в холодильнике закончился фреон – проверьте сохранность скоропортящихся блюд.

Из-за нехватки хладагента в контуре холодопроизводительность холодильника снижается. Продукты и готовые блюда постоянно нагреваются и охлаждаются. Это сказывается на их сохранности. Если еда в холодильнике начала портиться, это явный признак того, что есть утечка фреона.

Как выглядит фреон, вытекающий из холодильника

Многие задаются вопросом, как выглядит фреон, вытекающий из холодильника. Ответ прост – никак. Фреон при нормальном давлении и температуре – это газ. Для справки, применяющиеся в холодильниках хладагенты имеют такие температуры кипения:

R12: -29,7°С;
R134a: -26°С;
R600a: -11,7°С;
R290: -42°С.

Фреоны – бесцветные газы, преимущественно без запаха. Хладагент может пахнуть либо в большой концентрации, либо если в него добавлен одорант. Но если вы увидели, что из холодильника выходит жидкость, это компрессорное масло. Чтобы разобраться в вопросе подробнее рекомендуем прочитать эту статью: Реальный цвет и запах фреона в холодильнике.

В холодильнике масло находится в оной системе с фреоном. В процессе циркуляции они смешиваются. Если начало выходить масло, значит есть разгерметизация системы. В таком случае вы можете попытаться найти утечку фреона в холодильнике самостоятельно.

Поиск утечки фреона

Способ №1: как проверить холодильник на утечку фреона манометром

Определить есть ли разгерметизация системы, можно с помощью манометра. Закачайте в фреоновую магистраль жидкий азот до максимально допустимого давления. Следите за показаниями манометра не включая холодильник.

Если давление падает – есть трещина, обрыв или прокол медной трубки в холодильнике. Чтобы определить точное место разгерметизации – используйте следующие способы.

Способ №2: как определить утечку фреона визуально

Найти место протечки хладагента можно визуально. При испарении он сильно охлаждается, в месте утечки скапливается иней, снег, лед. Найти таким способом трещину можно на испарителе, капиллярных трубках, соединениях.

Для того чтобы осмотреть всю систему, нужно будет снимать пластик внутри основной и морозильной камеры. Если причина не найдена – переходите к следующему пункту.

Способ №3: ищем признаки утечки фреона народным методом

Есть народный метод – использование мыльного раствора. Пошаговый способ поиска утечки хладона:

Сделайте концентрированный раствор мыла, шампуня или нейтрального моющего средства.
Выставьте самую низкую температуру в основной камере и морозильной. Откройте дверцы холодильника и запустите его.
Промажьте (обрызгайте) раствором возможное место обрыва системы.
В месте утечки на поверхности раствора появятся пузыри (см. анимацию). Так будет выходить газ.

Этот метод подходит при серьезной утечке, которая начала проявляться недавно. Если хладагент выходит постепенно, в малых количествах, обнаружить разгерметизацию будет сложно.

Способ №4: поиск утечек фреона с помощью ультрафиолета

При обслуживании оборудования в систему часто добавляют жидкие индикаторы утечки фреона (УФ-маркеры). Это краситель, светящимся под ультрафиолетовым светом. Если не получилось обнаружить трещину в магистрали обычным способом, попробуйте этот.

Для определения места выхода газа, нужен ультрафиолетовый фонарик, галоидная лампа или другой источник УФ света. При включенном компрессоре в режиме охлаждения просветите всю систему. Делайте это в полной темноте. В месте выхода хладагента обнаружится окрашенное пятно.

Если в системе не было жидкости для поиска утечки фреона, ее можно добавить. Самостоятельно это сделать нельзя. Необходимо вызывать мастера с специальным оборудованием.

Нечестные на руку продавцы вместо ультрафиолетовых фонарей продают обычные светодиодные. Проверить его просто. Посветите на любую купюру – защитные знаки на ней должны проявиться под УФ светом.

Способ №5: как обнаружить утечку фреона прибором

Существуют переносные течеискатели (газоанализаторы). Они определяют содержание газа в определенном месте. Каждый прибор реагирует на определенный тип фреона. Для поиска обрыва системы нужно проверить ее по всей длине.

Иногда газ выходит через микротрещины. Газоанализатор определит место с небольшой точностью. Если прорыв не виден невооруженным глазом – используйте мыльный раствор для определения точно места протечки.

Причина утечки фреона в холодильнике

Есть пять причин утечки фреона в холодильнике. Определив, какая привела к проблеме, ее нужно устранить чтобы подобного не случалось вновь. Это может быть:

Механическое повреждение системы (при транспортировке, установке);
Смена хладагента;
Несоблюдение правил обслуживания;
Некачественный фреон или холодильное масло;
Выход из строя узлов системы охлаждения.

№1: Механические повреждения

При перевозке, поднятии на этаж, установке есть риск нарушить герметичность системы. Можно случайно ударить медные трубки, конденсатор, компрессор. иногда они страдают от вибрации. Чтобы их защитить, транспортируйте технику в заводской упаковке, а компрессорный отсек защищайте тряпками, ветошью, поролоном и т.д.

№2: Смена хладагента

Некоторые мастера при ремонте и обслуживании меняют тип хладагента. Одни делают это из-за нехватки нужного, другие – чтобы повысить производительность. Несоответствие марки фреона может привести к перепадам давления и разгерметизации.

Часто меняют газ R12 на R134a. У последнего размер молекул меньше, они проходят через микроскопические зазоры. При смене типа хладона нужно менять уплотнительные материалы.

№3: Несоблюдение правил

При заправке или замене хладагента и компрессорного масла есть вероятность долить в систему неправильное количество веществ. Из-за этого нарушится режим работы, повысится давление, будут сильные перепады температур. Это приведет к образованию микротрещин.

№4: Некачественный хладагент или масло

В хладагенте есть вода (это особенности его производства). Содержание влаги характеризует качество газа. При охлаждении вода замерзает и кристаллизуется, что приводит к износу систем. Чем больше воды в фреоне, тем выше риск разгерметизации охладительного контура.

В компрессорное масло при неправильном хранении и перевозке может попасть вода или другие загрязнения. Они сказываются на работе систем, приводят к быстрому износу. Холодильное масло низкого качества может косвенно стать причиной утечки фреона.

№5: Выход из строя узлов системы

Работа контура охлаждения современных холодильников регулируется электроникой. Поломка или сбои могут привести к неправильной работе. Это приведет к изменению режима, перепадам давления, что станет причиной нарушения герметичности.

Устранение утечки фреона в холодильнике

Есть три места, где может произойти утечка фреона в холодильнике:

На поверхности трубок из-за обрывов, трещин;
В местах резьбовых соединений;
Через уплотнительные прокладки.

Утечка на металлической поверхности

Если утечка произошла на поверхности металла, оцените ее размеры. При диаметре отверстия или ширине трещины до 0,05 мм, можно использовать герметик для устранения протечек фреона. Он заправляется в систему и закупоривает прорывы мелкого диаметра.

Если прорыв больше 0,05 мм, можно использовать фреоностойкий герметик для наружного применения. Поверхность возле места обрыва зачистите, обезжирьте и наносите герметик. При выборе обратите внимание на его совместимость с маслами и типами хладагентов.

Лучший вариант – запаять место разгерметизации. Для этого понадобится припой и специальный флюс. Они разные в зависимости от металла – стали, алюминия или меди. При пайке необходимо учитывать толщину трубок. Также можно наложить латку из такого же металла.

Разгерметизация резьбовых соединений

Самый простой вариант – использовать фреоностойкий герметик для наружного использования. Но при этом резьбовое соединение станет цельным, не разборным. Такой вариант устранения утечки хладагента – экстренна мера.

Если резьба не повреждена, используйте резьбовой фреоностойкий герметик. Он создает тонкую пленку на поверхности витков и мешает просеканию газа.

При сильном износе или повреждении резьбы, необходима ее замена. Для этого существуют ремонтные комплекты. В некоторых местах можно обойтись срезанием участках старого соединения и нарезкой новой резьбы.

Утечка фреона через прокладки

Простейший способ устранения утечки фреона – использовать наружный герметик. Но это сделает соединение монолитным, одноразовым. При необходимости ремонта или обслуживания техники это вызовет проблемы.

Можно использовать герметик для устранения протечек хладагента, который добавляется внутрь системы. Он позволит закупорить небольшие щели. Но из-за пластичности уплотнителей, микротрещины могут проявиться снова.

Лучший вариант избавиться от утечки фреона в холодильнике – заменить прокладку. При этом обратите внимание на состояние резьбы, фланцев, других элементов соединения. Для уверенности используйте фреоностойкий герметик, который после застывания сохраняет эластичность. Обработайте им поверхности прокладок, соприкасающиеся с другими элементами.

Опасна ли утечка фреона в холодильнике

В небольших концентрациях хладагенты не опасны для здоровья человека. Достичь большой концентрации при утечке фреона из холодильника невозможно по трем причинам:

Хладагент тяжелее воздуха и не скопится на уровне органов дыхания;
В холодильнике недостаточно фреона, для достижения большой концентрации;
Естественная конвекция не позволит всему количеству утекшего газа скопиться в одном помещении (кроме подвальных).

Опасность представляют утечки из-за крупных обрывов. В таких случаях газ выходит сразу в полном объеме. Хоть фреоны не взрывоопасны, возможно их воспламенение при контакте с открытым огнем, горячей поверхностью, от электрического разряда.

Подробнее про свойства и опасность газов вы можете прочитать в статьях:

Пахнет ли фреон при утечке из холодильника?

Есть мнение что найти утечку хладагента в холодильные можно по запаху. Это на 95% миф, распространяемый в интернете. В холодильном оборудовании используются такие типы фреонов:

R134a;
R22 (используется редко);
R600a; (в старых моделях).

У них (кроме R600a) есть слабый запах. На вопрос чем пахнет фреон из холодильника при утечке, ответ один – хлороформом. Это сладковатый едва ощутимый запах. Почувствовать его можно при большой концентрации в воздухе. При обычной утечке определить его невозможно.

Все фреоны тяжелее воздуха, поэтому скапливаются внизу помещения. Почувствовать их запах нереально, ведь они не на уровне органов обоняния. Если на кухне появился запах, ищите другую причину.

В статье мы рассказали признаки и как найти утечку фреона в холодильнике. Как ее устранить и найти проблему. Также вы узнали пахнет ли фреон при утечке из холодильника, опасен ли он для здоровья. Надеемся, публикация была полезной. Не забудьте сохранить ее себе на стену и поделиться с друзьями.

Инна, во первых необходимо выяснить некоторые технические моменты. Реле вентилятора дает команду на включение вентилятора охлаждения (под капотом, установлен возле радиатора). При сломанном реле вентилятор охлаждения не вращается, система кондиционирования видит ошибку и не включается. Но при этом ваш салонный вентилятор, как вы его назвали "печки" работает и подает воздух в салон с температурой равной тем-ре окружающего воздуха. Его обороты по вашей команде при переключении регулятора интенсивности обдува изменяются. Если у вас соответствует вышеописанному, то это реле вентилятора. Информация о маркировке реле и названии, к сожалению, мне не известна. По этому вопросу нужно связываться с оффициалами.

Имеется ввиду управляемый термостат системы охлаждения двигателя. Особенностью работы кондиционера на c4 является то, что при включении кондиционера на темостат системы охлаждения двигателя (точнее на его нагревательный элемент) подаётся команда принудительного открытия на полную большого круга циркуляции ОЖ, т.к. компрессор кондиционера считается для двигателя доп. нагрузкой, поэтому принимаются меры для гарантированного исключения перегрева двигателя. Если спиралька нагревателя неисправна, это обнаруживается мозгами и включение муфты компрессора запрещается.
При замене термостата двигателя контуры, в которых циркулирует хладагент, не затрагиваются, перезаправки кондиционера не требуется.

Ребята, подскажите, что случилось. Кондиционер дует с пассажирской стороны дует холодным воздухом,а с водительской горячим. Что менять, чинить?

Олег, тоже самое было!по гарантии поменяли бесплатно и быстро и еще поменяли кожух мкпп(образовалась дырка после зимы).

Проблема решена. В гаражах толковый автоэлектрик вытащил модуль управления вентилятором отопителя салона (такая коробочка с пружинками установлена под двигателем вентилятора печки, между двух трубок). У меня С4 первого поколения 2008 года. Никакого реле там нет. Дык вот, в коробочке ентой на одной из пружинок расплавился припой и вентилятор стал работать напрямую т.е. крутиться только на 4ой скорости, система обнаружила ошибку и заблокировала муфту кондика. Как только пружинку припаяли на своё место - о чудо, всё заработало как раньше. За работу взял 70 гривен и пол часа времени ))). А официалы в Днепре по телефону запросили 650гр. и ждать запчасть от 3х недель до месяца (вообщем развод). Смотрите руководство по эксплуатации и ремонту С4 страница 292., 293. Всем удачи на дороге!)

После зимы перестал работать кондиционер в С4, обратилась к дилеру (г.Красноярск), сразу сказали, что нужно менять реле вентилятора, в наличии зап.части нет, ждать 3 недели. Когда машину покупала с Москвы привезли за неделю, а запчасти в три раза дольше везут. Сейчас на улице +33, и нескончаемые пробки

Если не работает реле вентилятора хотя бы 1 скорость! То вы тут же увидите надпись service. И на бортовике будет engine managment system fault. Тем более его можно легко протестить. А вам скорее всего меняли термостаты по отзывной!

Под капотом можно найти 2 штуцера с шапиковыми клапанами - один в контуре высокого давления (бОльшего диаметра), другой в контуре низкого
давления. Фреон закачивается в контур низкого давления.

В контуре низкого давления есть датчик с двумя проводами. Если давление ниже 2 атм. он разомкнут, если выше - замкнут. В контуре высокого давления
есть датчик с 4 мя проводами - высокого и сверхвысокого давления (по словам TDB-1). Когда давление
становится выше определенной величины он включает вентилятор кондиционера. Если снять разъем с датчика высокого давления или датчика низкого
давления кондиционер включаться не будет вообще.

КАК ДИАГНОСТИРОВАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ.
При включении AC на приборной панели и наличии давления
фреона большего 2 атм.должна включится муфта компрессора, чтобы
передать усилие от вращаемого ремнем ролика к компрессору. То,
что муфта сработала несложно понять по появлению дополнительного
звука, незначительному изменению оборотов двигателя или просто
посмотрев в на ролик, на внешней стороне которого начинает
крутится черный треугольник, жестко привинченный к валу
компрессора. Кстати, можно проверить не клинит ли компрессор
вращая рукой этот треугольник (при выключенном двигателе. ),
при отсутствии фреона вращение должно быть равномерным и легким
(как он вращается при наличии давления не знаю - не пробовал).

Если компрессор не начал вращаться. Нажмите на шарик клапана
любого из контуров - если не начнет выходить со свистом фреон то все ясно - ищите течь, чините, заправляйте.
Если фреон в системе есть - снимите разъем с датчика низкого давления и замкните его проволочкой на пару секунд, чтобы только посмотреть,
включилась ли муфта.(в конфенренции говорилось, что на некоторых машинах датчик проволочкой замыкать
нельзя. Я проверял по электрическим схемам Ford: Contour (Mondeo), Mercury, Cogar,Taurus, Bronco там везде стоит датчик просто на замыкание, поэтому я
почти уверен,что во всех машинах Ford с этим типом компрессора это так). Если муфта не включилась,
а компьютер считает что давление в системе нормально (именно это вы ему сообшаете замыкая датчик) - то наиболее вероятная причина - электрика.
Дальше можно проверять схему соединений, напрямую подавать 12 Вольт на муфту и.т.д.
Если при замыкании датчика муфта включается - недостаточное
давление фреона проверяется манометром) или неисправный датчик.
Если все включается, но компрессор издает срежещущие звуки или
вмертвую клинит так, что начинает проскальзывать ремень от которго идет едкий черный дым - то причина неисправности, разумеется, компрессор.

КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
Компрессор снимается с автомобиля легко. Сначала снимается
ремень (serpеntine belt),если Вы хотите продолжать ездить на
машине во время ремонта компрессора - купите более короткий
ремень, который позволит крутить все кроме компрессора. Стоит он
10$.Потом откручивается болт (10мм), который крепит трубки (2
трубки, высокого и низкого давлений, закрепленные у компрессора в
один блок) к компрессору. У меня в машине потребовался удлинитель
и кардан, чтобы открутить этот болт сверху тоцевым ключем.

Машина поднимается на домкрате и снизу откручиваются 3 болта
(10мм), которые крепят компрессор к двигателю. Компрессор с
муфтой всборе вынимается. Не забудьте вытащить разъем, идущий к
муфте.

Разборка компрессора. Откручивается винт с торца, снимается треугольник надетый на вал. Снимается пластина (которая
притягивается магнитным полем катушки муфты к ролику и передает
усилие от ролика через треугольник к валу компрессора). Снимается
ролик (для этого расжимается пружинная шайба). Дальше самая
неприятная часть - откручивание 4 болтов (10мм) которые стягивают
половинки корпуса компрессора. Неприятность заключается в том,
что они закручены сильно и нельзя использовать торцевой ключ так
как мешает катушка муфты. Я открутил их накидным ключем (6
граней!) на которй пришлось одеть трубку и слегка постукивать.
Вся операция заняла: serpеntine belt - 10 мин., снятие
компрессора 20 мин., разборка компрессора 20 мин.

Компрессор внутри состоит из 2 половин блоков цилиндров (5
цилиндров), 5 поршней расположенных по кругу, вала с аллюминиевым
наклоненным диском, который двигает поршни и клапанов с двух
сторон, выполненных в виде хитровырезанных стальных пластин.
Клинило компрессор из-за того, что образовались задиры на
аллюминиевом диске, по которым скользят стальные полусферы
(плоская сторона - к диску, "полусферная" сторона к поршням).
Задиры и отсутствие масла приводят к появлению горизонтальной
составляющей в ходе поршней, перекосу половин блока цилиндров и,
соответственно,"мертвому" заклиниванию компрессора. На самих
поршнях есть пластиковые пояски,которыми они трутся о поверхность
цилиндров. Мне показалось что никакое заклинивание компрессора не
может привести к неустранимым дефектам - порче поверхности
цилиндров и поршней.

Мягким бруском для точки ножей (с водой) были сняты задиры и заусенцы с аллюминиевого диска (на глубину ~ 0.2 мм) и
полировальной пастой аллюминиевый диск был отполирован. Все это
заняло минут 20.

После чего компрессор собирается в порядке обратном сборке.
Винты закручивать сильно!,когда разберете, сами поймете почему - уплотнение идет через шайбы клапанов с выступающим профилем
упирающимся в отполированные части корпуса (изнутри).

Заливается масло (в дырку контура низкого давления), грамм 50-
60. Масло я использовал специальное, для кондиционеров 134а, оно
на вид как густое синтетическое масло двигателя и стоит 5$ за 190
грамм.

Если вращать компрессор рукой - то вращение его равномерное,
мягкое, только тихонько внутри похлюпывает масло.

КАК ЗАПРАВЛЯТЬ КОНДИЦИОНЕР
Покупаете баллончики R134a стоимостью 4.5$ за штуку, в каждом
содерщится 12 унций фреона (300 гр.). Подключаете его посредством
шланга с краником к ПОРТУ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ и начинаете потихоньку
заправлять систему. Так как мне не хотелось, чтобы в системе
оставался влажный воздух, натекший во время отсутствия компрессора
(компрессор был снят на пару дней) я закрутил не до конца болт,
крепящий трубки к компрессору и продул систему фреоном как со
стороны контура высокого так и низкого давлений, позволяя ему
выходить через щель неплотного соединения у компрессора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если прочитать вышенаписанное внимательно, то станет понятно,
что кондиционер штука довольно простая, проще чем тот же
двигатель. Однако, про ремонт двигателя написано в любой книжке,
в то время как про компрессор удается насобирать информацию по
крохам.

В Chilton-овских книжках написано просто - не трогать, штраф за
выпуск фреона в атмосферу 10,000$ (не ясно, почему это написано в
книжках про R134a, который и был как раз выпущен как безвредный
заменитель R12) и ни слова больше. В Hayesе не намного лучше.
Может быть где-то и можно купить специальные книги, но я не нашел.

Новый компрессор стоит 350-400$, работа с заправкой уж никак
не меньше 200$. Имеет смысл починить самому, во первых денег
сэкономите (расход - 2 х 4.5=9$ за фреон, 5$ за масло), во
вторых, холод в салоне станет намного приятней, а в третьих,
просто интересно посмотреть компрессор внутри (красивая вещь!).

Конечно, я потратил больше времени и денег чтобы разобраться - покупал манометры,делал переходники на нестандартные шланги, пытался откручивать
трубки (показалось, что компрессор так не вынется) и.т.д. Надеюсь, мой опыт вам пригодится.

Удачи, комфортных поездок. Михаил. Rybina

Он должен потечь после вмешательства

Конечно надо творчески подходить Но вот скажи мне, почему это никто не берется за переборку компрессора? У меня он подклинивает.
По этой статье выходит, что можно таки попробовать поднять его.
Конечно же на опрессовку, и заправку я поеду в спецсервис.
Но перебрать компрессор хочу таки попробовать сам.
Или найти мужиков с руками и гаражом-инструментом и совместно попыхтеть. Я им заплачу и проконсультирую - чего делать.

Тогда пиши какие будут результаты Вот мы не один десяток тысяч компрессоров через себя пропустили, возвраты есть, велик соблазн восстановить, а производитель грит, ни в коем случае, одноразовые они и всё! Ну мы, ессно, разрезаем и восстанавливаем, мы ж русские, но те кожуха сварные, а авто-компрессора, разборные. Навярняка существуют спец средства, про которые мы не знаем, обеспечивающие герметичность и работающие в таких экстремальных режимах. Любые эрзацы и замены не проходят. По этому, с огромным интересом, познакомлюсь с результатами твоего эксперимента, коли компрессор все равно подклинивает, все равно выкидывать.
Саша.

Насколько я знаю (со слов механиков) у некоторых машин для снятия компрессора не мешает предварительно сковырнуть двигатель целиком.

К нашим машинам это не относится ;) : :
: : КАК ЧИНИТЬ КОМПРЕССОР.
: : Компрессор снимается с автомобиля легко.
:
: Насколько я знаю (со слов механиков) у некоторых машин для снятия компрессора не мешает предварительно сковырнуть двигатель целиком.
:

Тут не все совпадает с реальностью Во-первых, датчика давления в контуре низкого давления нет. Муфта отключается по достижению определенной температуры испарителем. Температура эта измеряется температурным датчиком, воткнутым в испаритель.

Во-вторых, вентиляторы запускаются всегда, когда кондей включен кнопкой. Даже если в нем нет газа. С показаниями датчиков давления это включение никак не завязано.

В-третьих, если мне не отшибло память, кондей не включится на перегретом движке.

Совпадает с реальностью : Во-первых, датчика давления в контуре низкого давления нет. Муфта отключается по достижению определенной температуры испарителем. Температура эта измеряется температурным датчиком, воткнутым в испаритель.

Не знаю, датчик давления там или температуры, но при замыкании муфта срабатывает. Датчик на 4 провода, стоит на черном цилиндрике (как его там?) после конденсатора.

: Во-вторых, вентиляторы запускаются всегда, когда кондей включен кнопкой. Даже если в нем нет газа. С показаниями датчиков давления это включение никак не завязано.

Однозначно - у меня давления нет, сколько не дави на кнопку - не запускается.

:
: В-третьих, если мне не отшибло память, кондей не включится на перегретом движке.

Ты это, сам не понял что отписал! : : Во-первых, датчика давления в контуре низкого давления нет.
Муфта отключается по достижению определенной температуры
испарителем. Температура эта измеряется температурным датчиком,
воткнутым в испаритель.
:
: Не знаю, датчик давления там или температуры, но при замыкании
муфта срабатывает. Датчик на 4 провода, стоит на черном цилиндрике
(как его там?) после конденсатора.
Эта штука называется ресивер-осушитель. И датчик этот - датчик
давления, но в контуре высокого давления!

:
: : Во-вторых, вентиляторы запускаются всегда, когда кондей
включен кнопкой. Даже если в нем нет газа. С показаниями датчиков
давления это включение никак не завязано.
:
: Однозначно - у меня давления нет, сколько не дави на кнопку - не
запускается.
Вентилятор должен запускаться в режиме, когда разрешено работать
кондею и от давления это не зависит!!
Если это не так, то есть ошибка в проводке, или плата управления
не та стоит.

:
: :
: : В-третьих, если мне не отшибло память, кондей не включится на
перегретом движке.
:

Фильтр поможет тогда когда его не меняют во время, а обычно его всегда хватает на сезон, не думаю что его по 3 года никто не меняет, а система хоть и замкнутая, она имеет способность течь как через уплотнители так и копрессор, поэтому потеря грамм 50 в год это реальность, так что если у вас заправлено 600 гр, то за 3-4 года вы теряете 1/3 фреона, поэтому к этому времени почти у всех машин всегда плохо холодит кондиционер и его нужно заправлять. Заправка нужна и для того что в системе есть масло, которую тоже нужно менять как и в двигателе, а то вам прикажет компрессор долго жить, так что не все так просто как кажется.

Славентий

Постоянный пользователь

Александр, блин не поверишь. Я на Форд фокусе не менял фильтр почти 3 года. :oops:
Когда уже вообще перестал дуть кондей на самом максимуме, поехал в сервис и когда его достали, оху даже я, не говоря о сервисменах. Поменяли и все задул кондей в авто, с непривычки на минимуме замерзал :D

Активный пользователь

На Ситроен С4 по Москве у меня фильтр убивался за 12-13 тыс, т.е. при ТО 20тыщ я менял фильтр дважды. Забивался пылью, листьями, жуками, правда у меня маршрут был в тот момент каждый день Марьино-Алтуфьево-Югозападная-Марьино :) Короче пыль и грязь была с разных концов Москвы :)

на BMW по германии фильтр убивался за 20-25 тыщ большей частью жучками и мелкими листьями. Грязи там особо нет. ТО там каждые 30 тыщ. тогда было.

На С5 меняю каждые 10 тысяч добровольно, всетаки салонный фильтр - дышать приятнее :)

PS - на жигулях не менял его вообще, не было там ни фильтра салонного, ни кондея :)))

Ал_др

Постоянный пользователь

Kuzmich52

Пользователь

Ал_др

Постоянный пользователь

Если не заправлен то и не будет холодить, хоть все будет исправно. Желательно раз в 3 года хотя бы проверять и дозаправлять систему.

Олег Митрич

Меценат

Если фреона нет, холодить естественно не будет. Пусть посмотрят есть ли утечка где. Может и радиатор кондиционера забиться грязью, надо снимать и промывать. Нормальные мастера после заправки кондея одевают специальные очки и смотрят, нет ли утечки.

evgen164

Постоянный пользователь

Тоже не охлаждает. заехал сегодня в СЦ. сказали что пробит радиатор охлаждения тот который первый, на днях зеду к диелру.
посмотрим реально ли радиатор.

Andyfm

Активный пользователь

croopenich

Постоянный пользователь

Андрей, поздравляю с маленькойй, но победой над радиатором :)
Всегда полезно указать где купил запчасть и почем :) Где меняли, какое качество работ, нормо-час. Клуб должен знать людей и специалистов, достойных уважения и внимания :)

evgen164

Постоянный пользователь

провел мониторинг цен:
усервси на обручево ,
замена 4500 руб.
заправка 1300
фреон 500 р
сам радиатор внимание 18 000 рублей

Аарон
замена + 2 раза диагностика - 4200 руб + скидка по клубной карте Club c5 (спасибо lexx)
фреон 800 рублей
по цене радиатора не смог уточнить 10 минут ждал отдел запчастей, повесили трубку.

теперь экзист
оригинал 14 000 рублей ждать примерно неделю
не оригинал от 3 500 руб до 8500 руб.
Радиатор советуют вот такой Nissens 94723

ход действий заеду к официалам сделаю диагностику, возмоджно могла лопнуть трубка какая, если приговорят радиатор, подумаю сам или в сц сдам,
паралельно думаю ГРМ поменять, но тут без вариантов, сам не полезу.

Здравствуйте,первым делом, проверьте, крутится ли вентилятор радиатора при включении кондиционера.Одна из причин,не включается или включается, но издаёт такой звук, из за люфта в подшипнике.Если вышел фреон,то ЭБУ не включит муфту компрессора,а она включается.Единственное, что может быть,если не включается вентилятор, и при работе компрессора повышается рабочее давление фреона больше 20атм., и происходит аварийный выброс газа,для снижения давления.А количество газа, можно узнать при заправке, если был сброс, то надо его заправлять.

тогда скорее всего ,где то есть утечка,или лопнула трубка. Вам надо опять посетить заправщиков кондиционеров.

Читайте также: