Замена опоры акпп ситроен с5
Обновлено: 30.06.2024
Спасибо вам за видео, смотрел ояень внимательно, так как у меня на мазде премаси тоже горит абс и срс, вот бы еще к вам обратился хозяин мазды и вы сняли б видео было б великолепно!
Салам алейкум ишинизге ийгилик Ниссан цефирого а33 1999жыл 2,5 обём неоди деген матор табалбай жатам жардам берип койгулачы сураныч
Мне друг сказал и без опоры двигателя на ситроене куча чего полетело Ж)) цікаво! треба самому попробувати таке зробити! дякую!
День добрый! Видео +! Всё делал так же, только пыльник не откручивал и забивал кувалдой(на коленках в полевых условиях-100 тыс. норм).Вам бы литьё катануть и к дискам с колодками присмотреться - тонковаты и неравномерный износ-плоскость не вся!)
Периодические проблемы с опорой двигателя куда ни шло )) Зачёт, на прокладке можно было не экономит) Фазик новый похож на оригинал, так как клапан черный, у аналогов он серый. Или ты клапан со старого поставил? Тоже предстоит эта работа, но фазик купил а АлиЭкспресс
Нужен совет у меня тоже стучит и колесо гуляет вправо и влево а верх низ нет, что это?? У коллеги с работы и без опоры двигателя на c5 полно чем руки занять )
Евгений брат здорово Пассат в3 сепление кагда нажимаем абротна не поднимается ето за что причина не подскажете
Нормальный двигатель, у меня на нем пробег 180000 и все как часы работает! Обслуживается своевременно и все хорошо. А что касается звука, то это скорее всего подшипник гитары. Звук как видно на видео идет с правой части мотора по ходу движения. Да там цепь, но шумит скорее всего подшипник, там мало смазки. Решение: снимаем гитару, добираемся до подшипника, снимаем уплотнение на подшипнике, набиваем смазки для подшипника, закрываем, ставим и радуемся. Метод проверен лично, звук ушел и теперь мотор шелестит приятно слуху. Всем удачи! Мне приятель сказал с опорой двигателя на citroen пока все без особых проблем…
если контакт горел, нормально работать он уже никогда не будет, материал контактов необратимо потерял свойства. На куче машин, аналогично, свет коммутируется непосредственно. Считаю это проявлением жлобства и подставы производителем: они сэкономили 10 центов на релюшке, чтобы потом развести покупателя баксов на 200 за переключатель и туеву хучу работы по его замене.. Надо обязательно ставить реле на разгрузку подрулевого..
Здравствуйте Алексей! подскажите пожалуста, у меня део сенс при трогании с места ощущаєтся небольшой ударчик! коробку я недавно полностью перебрал поставил все новое! я дкумаю что ето подушки мотора, но совет от специалиста не помешает. спасибо!!
Когда я купил эту машину 2 года назад, сделал в ней все, что на тот момент было необходимо. Дальше у меня начались серьезные проблемы с деньгами, но машина отвечала на заботу хорошей надежностью. За очень сложные для меня 2 года и 30000 км она ничего, кроме минимального текущего обслуживания не потребовала. Масло я менял через 10000 км.
Но теперь настал момент, когда надо отдавать долги. На колдобинах подъездной дороги на дачу стало слышно работу подвески, на шоссе начал подгуживать ступичный подшипник.
Так как у меня сейчас в семейном бюджете приоритет ремонта и реконструкции дачного дома, то решил сэкономить немного денег и сделать все нужные работы самостоятельно. Съездил на диагностику на сервис на "Поморку" в Отрадном, там машину посмотрели и за 405 рублей приговорили к замене:
• обе шаровые опоры
• правый передний подшипник ступицы
• подвесной подшипник привода
• нижнюю опору силового агрегата
• передние колодки и диски
• прокладки клапанных крышек
Кроме того мастер просмотрел течь жидкости из-под передней правой сферы подвески.
Еще планировал заменить масло в коробке, но оно было куплено уже давно.
Заказал запчасти в Автодоке, так как в Экзисте сейчас какая-то нехорошая движуха со сменой владельцев и разделом имущества. Получилось немного дороже. Тросики ручника и клапанные крышки пока подождут, остальное все заказал, вышло примерно на 12500 руб.
Брал в основном оригинал, кроме подшипника привода (SKF), опоры двигателя (Lemforder) и колодок/дисков. Колодки взял задние Remsa, передние Bosch. С дисками получилось немного странно, стал смотреть все подряд и Bremo и ATE и Valeo и Bosch и все остальные известные и не очень бренды– все из Китая. Китайские тормоза что-то совсем не хотел, стал искать и нашел Фенокс из Белоруссии. Не знаю, прав был или нет, но купил их, они даже еще и немного дешевле. Забегая вперед, скажу, что встали нормально, не бьют, по размерам все хорошо. Как себя поведут в работе, посмотрим.
Ремонт делал на даче. Заехал на самодельную деревянную эстакаду, вывесил переднюю часть и вперед))))
Снял правый привод, поворотный кулак.
Выпрессовал подшипник с помощью молотка, новый запрессовал, используя в качестве пресса гидравлический домкрат и. дом. В оригинальной коробке лежал подшипник SNR, сделанный во Франции.
Подвесной подшипник и его упорное кольцо разрезал болгаркой, новый запрессовал с помощью трубы и молотка. Стопорное кольцо предварительно нагрел в миске с кипятком.
Шаровые вывернулись довольно легко с помощью подручного инструмента, причем интересно – обе опоры были в сравнимом состоянии, а одна еще заводская (пробег 108000), вторую мне меняли на неоригинал 2 года назад (пробег 30000). Видимо я правильно выбрал оригинал.
При снятом приводе открутил кронштейн опоры двигателя, тут даже моей лояльности к французам не хватило, ругался на них))) гайки расположены супернеудобно. Правда на 11-летней машине все открутилось без каких либо проблем. Даже расположенные внизу маленькие гайки на 8, которыми крепится термозащита.
Перепрессовал сайлент-блок опоры с помощью тисков.
Покупка неоригинала была ошибкой, он мне сразу как-то не внушал доверия, у него центральная часть круглая, в отличие от овала на оригинале. Ну и Лемфордер этот оказался сделан в Индии. Там жесткостью резинок видимо не заморачиваются. Пока потерплю, но наверное придется его еще раз заменить. Вибраций от двигателя стало больше, при разгоне на маленькой скорости слышен гул, как в бюджетных машинах В-класса.
После сборки передней части, заменил задние колодки и решил помыть по возможности подкапотное пространство. Пока мыл, заметил 2 неприятные вещи – течь из соединения сферы и течь трубки кондиционера. Кондиционер пока работает, но это не надолго.
Хотел промыть дроссельную заслонку, но она оказалась вполне чистая, не стал ее трогать.
Со сферой все прошло как нельзя лучше, она оказалась просто не затянута. Я ее открутил и на всякий случай заменил уплотнительное колечко, хотя и старое было точно такое же. Долил примерно 300 мл жидкости LDS. Уровень, кстати, можно корректно посмотреть только со сброшенным давлением в системе. Проще всего это сделать через Лекию, предварительно опустив подвеску в нижнее положение.
Что делать с трубкой кондиционера пока не знаю. Новая стоит 2500-3000 руб., + заправка. Как вариант можно попробовать подъехать в сециализированную фирму по кондерам, наверное они могут починить старую трубку. Если кто знает как лучше поступить, советуйте плиз!
На следующий день осталось заменить масло в коробке. Спасибо Олегу (olegge) за оперативные консультации!
Подключил Лексию, завел, прогрел масло до 50 градусов.
Идентификация контроллера АКПП:
Замер параметров перед заменой масла:
Потом открутил заливную пробку (это очень желательно сделать ДО слива масла, так как если она не открутится при слитом масле, но можно оказаться в затруднительном положении))).
Открутил сливную пробку и пластиковую трубочку, ответственную за уровень масла. Слилось около 3,5 литров. Масло было прозрачное, без мути и посторонних запахов.
Потом при заведенном моторе и селекторе коробки в паркинге, откручиваем пробку и сливаем излишек. Когда струйка масла перейдет в отдельные капли пора закручивать. Медное колечко под пробкой я заменил на новое.
Контроль после замены:
В движении особой разницы не заметил, но это даже хорошо, так как и до этого все было отлично. А ждать увеличения количества ступеней после замены масла было бы слишком оптимистично, даже для меня:-)))))
На этом пока все, надеюсь машина осталась довольна проведенными СПА - процедурами и будет и дальше радовать меня и мою семью, включая собак)))
Прошу извинить за не полный не совсем логичный набор фото. Руки были грязные и не всегда в нужный момент доходили до камеры.
Infiniti M35 Camshaft Sensor Bank 2, all infiniti with this engine
Проверка кондиционера авто. Компрессор кондиционера - Ремонт или Замена. ремонтавто "Гараж №6"
Содержание
Одна коробка названий много
В 1999 году Ассоциация Пежо-Ситроен (PSA) совместно с Рено запустили свой первый серийный 4-х ступенчатый автомат DP0 (он же — AL4).
АКПП AL4 рассчитана на передний привод и под двигатели от 1,4 до 2 л. Есть много вариантов различающихся по приводным шестерням и корпусу. Конструкторы сообщают, что DP0 AL4 может передавать крутящий момент до 210 Нм. Но производители настроили коробку так, чтобы передаваемый момент не достигал предельных значений. Таким образом, принудительно занизив возможности коробки, увеличили продолжительность жизни задней крышки и продлили пробег до капремонта свыше 150-200 тысяч км.
АКПП AL4-DP0 — это уникальная и очень успешная разработка. Её конструкция проста и рациональна. О надежности коробки говорят отзывы владельцев, как о неубиваемой АКПП, но конечно, с дурной силой можно угробить любой механизм. Кроме того, за счет своей гениальной простоты АКПП AL4-DP0 имеет низкую себестоимость. Благодаря этим преимуществам продано более 1 млн машин с автоматом DP. Огромным плюсом является также ремонтопригодность данной АКПП. Это одна из самых изученных простых (относительно) в ремонте среди коробок автоматов.
Какой ресурс у автоматической коробки AL4 / DP0?
На практике, трансмиссия при нормальной езде проходит до 200 тысяч км, а при спокойной эксплуатации и своевременном обслуживании — до полумиллиона км.
Охлаждение масла в этой коробке производится через теплообменник. Он штатно работает примерно 2-3 года при спокойном вождении, после чего требует чистого масла.
Болезни перегрева
Охлаждение масла в АКПП AL4-DP0 осуществляется через теплообменник. Трансмиссии с теплообменником работают в температурном режиме близко к критическому. На больших пробегах без ремонта AL4-DP0 с забитым теплообменником регулярно перегревается, это приводит к неисправностям электрики, а именно — гидроблока.
В автоматической коробке передач AL4-DP0 гидроблок — это слабое место.
Фрикционы загрязняют масло, грязь оседает в теплообменнике, и после критического загрязнения теплообменника масло в жару не успевает охладиться. Теплообменник работает в этой трансмиссии в том числе как фильтр. Поэтому гидроплита (и соленоиды) перестают штатно работать.
Почему нельзя ездить на АКПП с грязным маслом? Работа агрегата с грязным маслом повышает рабочую температуру и, как следствие, хуже происходит переключение скоростей гидроблоком, происходит выход из строя соленоидов, ускоряется износ фрикционов.
На практике теплообменник не популярно менять. Причина этого — его слишком высокая цена и, вместе с тем, короткий запас по ресурсу. Его чаще промывают большими количествами дешевого масла ATF во внутреннем контуре и тосола во внешнем контуре. Сложилась известная практика просто врезать дополнительный радиатор охлаждения вместо теплообменника. Когда пора врезать дополнительный радиатор охлаждения в коробке AL4 (DP0)? Обычно такую процедуру проводят при пробегах 100-200 тысяч км. Многие специалисты по ремонту АКПП предпочитают устанавливать на DP0 радиатор вместе с термостатом.
Используются специальные переходники-адаптеры для установки радиатора слева вместо штатного теплообменника DP0. К такому переходнику подключаются внешний радиатор охлаждения ATF и термостат.
Такие вложения в коробку имеют смысл, если планируется эксплуатировать машину без капремонта агрегата еще хотя бы 2-3 года.
Обслуживание и ремонт коробки AL4, DP0
Замена масла и фильтра
Какое масло заливать в АКПП AL4, DP0?
АКПП AL4, DP0 рассчитана на масло качества Dexron-III. Аналоги Эссо и Мобил 71141 также нормально работают в этой коробке. Вариант Реноматик — D3 SYN.
Какой объем масла заливается в АКПП AL4, DP0?
Для полной замены в АКПП AL4, DP0 требуется около 7 литров масла. Для частичной замены достаточно 3.5 — 4 литра.
Как проверить уровень масла в АКПП AL4, DP0?
Какой масляный фильтр в АКПП AL4, DP0?
По мере старения и износа АКПП, в масле накапливается грязь. Начинается цепная реакция вибраций и износа с потерями давления масла. Насос подает в систему все больше масла, но до пакетов доходит все меньше давления и грязное масло начинает сочиться через щели уплотнений и втулок все интенсивнее. А после 150-200 тысяч км однозначно необходима частичная замена масла каждые 20 тысяч км, а также требуется регламентный капремонт коробки и гидротрансформатора.
Чем старее АКПП, тем больше износ её элементов и следовательно быстрее загрязняется в нем масло.
Ресурс этой АКПП до капремонта при аккуратной и правильной эксплуатации может составлять 150-200 тыс км, и после своевременных ремонтов с полной переборкой и заменой расходников может быть продлен до полумиллиона, если конечно сама машина еще будет на ходу.
Специалисты рекомендуют проводить плановую переборку АКПП своевременно, иначе дешевле будет купить другую коробку. Кстати, многие автовладельцы так и делают — меняют на б/у АКПП с меньшим пробегом, но это тоже может оказаться кот в мешке. А некоторые просто избавляются от машины, выставляя её на продажу.
Узнать историю автомобиля:
Слабые места АКПП AL4-DP0 по электрической части:
Соленоид (ЕРС, такой же -ТСС) — электрорегулятор давления (артикул 2574.16). Лидер по заменам. С ними всегда меняются пластиковые уплотнительные кольца (артикул 2578.13) и втулки — причина быстрой выработки ресурса соленоидов.
После замены требуется адаптация АКПП. Меняют обычно оба соленоида (EPC-линейного давления и TCC- блокировка гидротрансформатора). Ресурс соленоидов EPC относительно невелик, особенно если в коробке изношены тефлоновые кольца и втулки. Первым обычно выходит из строя соленоид EPC, но нештатная работа второго соленоида (ТСС) очень быстро перегревает и загрязняет масло, убивая гидроблок. Если не заменить втулки и тефлоновые кольца, то замененные соленоиды прослужат недолго. Остальные 6 соленоидов-шифтовиков EVS работают без перегрузок, поэтому меняют значительно реже.
Втулки
Цилиндрические подшипники скольжения, как в каталогах называют обычные втулки, в АКПП выполняют и роль уплотнений. И первой по популярности проблемой АКПП AL4, DP0, DP8 является износ втулок.
Когда втулки начинают пропускать масло, то в пакетах не хватает давления и компьютер заставляет соленоид ЕРС открывать канал на полное сечение, насос работает на максимальной нагрузке и соленоид ЕРС начинает ускоренно стареть. Работа с недостатком давления ускоряет износ фрикционных дисков соответствующего пакета, масло в этом случае стремительно загрязняется.
При переборке АКПП проверяют состояние втулок, а при замене соленоида обязательно проверяют самые напряженно работающие втулки (критический износ — 0.100 мм):
- Втулка крышки насоса, DP0/AL-4 (57,2x54,8мм x13,7мм);
- Втулка статора насоса задняя большая (29x26.0ммx16);
- Втулка барабана Е2/Е1 (37,9x35,2 мм x17).
Если износ превышает допуск по всем 3-м втулкам, то меняют втулки всем комплектом.
После установки качественных втулок AL4, DP0 прослужит еще несколько лет при соблюдении чистоты и температуры масла. При этом обязательно делают капремонт гидротрансформатора.
Обратите внимание!
Втулки не любят: грязного масла, езды на холодном масле, отсутствия масла, изношенного бублика и агрессивной езды.
Фрикционные диски
От потери масла через изношенные стыки, в линии падает давление и фрикционные диски проскальзывают и горят. Износ односторонних фрикционных дисков происходит равномерно и почти во всех капремонтах меняют фрикционные диски полным комплектом. При продаже фрикционных дисков по отдельности стоимость всего комплекта получается выше.
Полезно узнать и запомнить, что
Ремонт и капремонт коробки AL4-DP0. Рекомендации по замене и запчастям.
При ремонте перегретых АКПП меняют все обрезиненные поршни полным комплектом, несмотря на их состояние — Комплект поршней — 7 шт. Подойдет и тайваньский неоригинал проверенного качества — NK. Можно не менять все поршни, если есть хороший опыт дефектовки и замены поршней поодиночке.
Поршни серво F1 и серво F2 первыми вырабатывают ресурс. Без их замены тормозные ленты заклиниваются и горят уже в первые недели эксплуатации после капитального ремонта.
Тормозные ленты (пара F2 и F3), меняются при каждом капремонте автомата со сгоревшим маслом. С ними вместе меняют и поршни серво (F1, F2).Тормозные ленты в основном берут неоригинал.
Одна из замен по старости — датчик давления масла. При локальном ремонте гидроблока на возрастных авто меняется прокладка крышки гидроблока.
Ресурс гидроблока снижается при эксплуатации с грязным маслом. Взвесь фрикционной пыли истачивает каналы и золотники клапанов. Заметим, что гидроблок настолько надежен и ремонтопригоден, что редко при переборке требуется замена самой клапанной плиты. В большинстве случаев оказывается достаточным чистка и замена соленоидов EPC\TCC. Если, конечно, не нарушена геометрия плиты.
Тефлоновые кольца задней крышки мастера рекомендуют менять при каждой разборке:
- Кольцо компрессионное малое (32х1,9х28);
- Кольцо компрессионное большое задней крышки, 2 шт. (54х1,9х50).
Прокладка задней крышки при локальных ремонтах заменяется всегда.
Комплект колец — Комплект (6 шт) компрессионных тефлоновых колец, с большими кольцами без замков. Изнашиваются из-за эксплуатации с грязным маслом, агрессивных разгонов или длительной пробуксовка в снегу или грязи. (Изношенная муфта ГДТ) Приводит к потерям давления масла и сцепления и сгоранию фрикционов.
Каждый раз при переборке DP0-AL4 механики рекомендуют проверять это место.
Лидером по замене среди сальников и уплотнений является разбитая манжета (сальник) насоса.
Но почти всегда одновременно меняют и остальные сальники: — полуоси левый, и наружный правый со стороны корпуса.
Если проблема с подтекающим сальником насоса и втулками запущена, то приходится менять весь насос. Можно использовать для ремонта б/у насос, поэтому не стоит пугаться, если Вам это озвучили. Хуже если поставили б/у, а счет выставляют, как за новый насос.
Если приходится менять дифференциал и его подшипники, то так же можно — Б/У.
Из расходников лидером по заменам является пакет сцепления E2 (4th).
Фрикционные Диски пакета E2, DP0/AL-4, односторонние с внутренним зубом и смежный с ним — односторонний с наружным зубом меняются при каждом ремонте.
Также часто горят диски пакета F1. И фрикционы с дисками пакета Е1. С заменой фрикционов обязательно меняют соответствующие втулки и кольца.
При замене дифференциала.
Обратите внимание, дифференциал отличается по количеству зубов шлицов на валу для Пежо и Рено.
Резюме. Пару слов в заключении.
Коробка очень простая и ремонтопригодная. Запчасти легкодоступны по первому звонку. На ней обучились и выросли сотни начинающих мастеров ремонта АКПП. И если ремонт проведен грамотно, то она проходит еще не одно лето. Недаром ее опять выбрали для широкого ряда автомашин 21 века не только сами Рено-Ситроен-Пежо, но и даже Ниссан мексиканской сборки, знаменитых собственными бюджетными и надежными джатковскими 4-х ступками на любой вкус.
Итак, в первой части цикла самопальных статеек настроченных на корточках в подъезде про замену соленоидов в автоматической коробке передач AL4 (DP0) мы рассмотрели теоретическую часть по их диагностики при помощи китайского диагностического сканера PSA XS Evolution, и вот теперь мы плавно приступаем к самой замене этих мелких гадов-соленоидов :).
Для самостоятельной замены соленоидов Вам понадобится: джентльменский наборчик инструментов FORSAGE 41082-9, пачка гаечных ключей FORSAGE 5261P, легендарный динамометрический ключ FORSAGE 6472270, набор адаптеров FORSAGE 8212, китайский официальный дилерский диагностический сканер PSA XS Evolution, трансмиссионное масло SWAG 30914738, прокладки сливных и заливных пробок АКПП AL4 (DP0): маслосливная — Citroen 0164.88, маслозаливная — 1640020, прокладка картера гидрораспределителя Citroen 2209.40 и уплотнительные кольца гидрораспределителя Citroen 2219.16, ну и естественно, сами соленоиды SWAG 62938420 :). Всё остальное оборудование используется или приобретается уже по усмотрению высококвалифицированных ремонтников из ближайшего сервисного центра расположенного в гараже №54 у Дяди Васи ;).
Глаза боятся, а руки делают. © После приобретения всего необходимого, собственно говоря, и приступаем к самой замене соленоидов. Для начала нужно расчистить поле битвы. Снимаем воздушный фильтр, а точнее его выдираем с корнями. Оставляем лишь дроссельную заслонку, ибо потом её придётся инициализировать, а это как бы делать долго, да и возможно некоторым лень. Но если хотите её заодно и почистить, то можете и снять ;).
Также, снимаем аккумулятор и его площадку. Держится она всего на 3-х болтах, так что с её демонтажём у Вас не возникнет никаких проблем. А если и возникнет, то дрель со сверлом Вам окажет услугу ;).
Для того, что бы в последующем открутить маслозаливную пробку и без каких-либо проблем залить трансмиссионное масло, Вам необходимо !АККУРАТНО! снять трос селектора передач.
Как уже упоминал ранее в ТО 170к + подвеска (первый заход) и Дела подвесочные, приводим в порядок (второй заход) + Тормозные дела, останавливатся тоже надо то при этом ТО была замена жидкости в АКПП. Извиняйте что дописываю с ооочень большой задержкой, но лучше поздно, чем никогда…
И так, по традиции вынесу некоторые пункты по запчастям в начале, пояснения как всегда позже.
1) Масло/жидкость для АКПП — >2) Уплотнитель заливной пробки — Peugeot / Citroen — 2209.46 — 35ք
3) Пробка заливная АКПП — Peugeot / Citroen — 2208.49 — 417ք (не обязательна, но см. ниже)
4) Прокладка (вроде от стакана проверки уровня) — Peugeot / Citroen — 2219.23 — 194ք (не понадобилась)
5) Уплотнитель пробки АКПП сливной — Peugeot / Citroen — 2209.45 — 2х60ք = 120ք (1 шт про запас)
6) Пробка картера АКПП сливная — Peugeot / Citroen — 2208.48 — 2х77ք = 154ք (1 шт про запас)
7) Головка со вставкой 1/2 шестигранник 17 мм l=55мм — Дело Техники — 625017 — 116ք (т.к. своей не было)
8) Набор экстракторов 1/8 1/2 314мм в кейсе 15 пр — JTC — JTC4639 — 2231ք (полезная вещь, пригодилась дважды, но куплена была вынуждено)
Начнем. Жидкость в АКПП менять надо обязательно, если хотите ездить долго на АКПП и шлите лесом тех, кто говорит иное.
Как всегда стоял выбор между: частичной или полной замены на аппарате. Выбрал 3-ую частичную замену по 3л с промежутками по 1000км между заменами. Забегу вперед, во время третей замены — жидкость была практически как новая. Теперь буду обновлять ATF-ку каждые 20к-30к км, одной частичной заменой.
Инструкции по замене и применению необходимого инструмента описывать не буду, т.к. это уже хорошо расписано много раз, например вот Замена масла в АКПП Aisin (AM-6-2, AT-6). Инструкция + отчёт по первой замене и вот Замена масла АКПП Aisin-6.
Не забываем обязательно прогревать коробку до рабочей температуры при выставлении уровня в АКПП. Для тех у кого нет сканера, по опыту 3-ой замены скажу так — что бы прогреть АКПП до рабочей температуры в 60℃ в летнее время (15-20 ℃) достаточно 2-а раза пройтись по всем передачам (с удержанием по 10с) от P до 3 передачи и обратно. Так же не забываем скинуть счетчик старения масла в АКПП.
Теперь для тех кто осилил текст до сего предложения.
Внимание! Внимание! Внимание!
Перед тем как сливать жидкость АКПП, как и любую другую, первым делом откручиваем ЗАЛИВНУЮ пробку, а не сливную, это правило строго соблюдать всегда (иначе авто может встать на прикол).
Теперь, что случилось у меня и как это правило мне помогло. Перед ТО полез я разбирать все вокруг, чтобы добраться до заливной пробки. Добрался, смотрю грани Torex в ней сорваны, уже набиты грани шестигранника, которые тоже сорваны и нормально зацепиться не чем. Расстраиваюсь что не получилось сменить жижу, ну думаю, заменю на сервисе при ТО (заказываю заодно эту пробку п.3). Сделали ТО, сделали подвеску, полезли менять Масло в АКПП. Естественно я предупредил что с заливной пробкой есть проблема. Пытаемся открутить при помощи зубила, не выходит, начинается срезаться пробка (метал мягкий). зацепиться не чем и места нет. Пробуем приварить болт внутрь пробки, чтобы открутить головкой. Болт прихватился полуавтоматом, норм, крутим, хрен там, сварку сорвало, а пробка на месте. Ни как не выходит. Отправили меня на аргоновую сварку, чтобы лучше болт приварили, а там мне дают вердикт, что туда не подлезут и смогут приварится только на снятой коробке. Я охреневаю, и думаю ну какого … так обычная замена жидкости в АКПП переходит в такой квест.
Взяв тайм-аут, думаю надо как-то извлекать данную крышку. Рассверлить и выскребать остатки резьбы и стружки из коробки — не, на фиг не надо, но можно. Так, рассверлить центр и болтом с левой резьбой выкрутить? И тут я вспоминаю про экстракторы. Ну что попытка. Нахожу в интернете экстракторы с короткими заходами, чтобы не рассверливать сквозное отверстие и не сыпать стружкой в АКПП.
Вот нашелся такой наборчик, всем рекомендую, цепляется отлично (с подготовленным отверстием под экстрактор):
Ну что, пришел набор экстракторов, попробовал без сверловки пробки. Не прокатило, экстрактор плохо зацепился и сорвался. Беру сверло, аккуратно сверлю глухое отверстие, чтобы выровнять поверхность и сделать нужный диаметр (согласно инструкции), вбиваю подходящий экстрактор, пытаюсь открутить трещеткой и … вот, вот … — нет. Экстрактор сидит плотно (есть конечно опаска сорвать его), обстукиваем еще раз пробку, горожу через удлинители вынос повыше над двигателем (чтобы можно свободно крутить), беру плечё побольше (где то 0,5 — 0,7 м) и глядя на всю эту шаткую конструкцию, заново пытаюсь отвернуть эту злосчастную пробку. Тянем, тянем, стремаемся, тянем и … чпок. Соскользнула? А нет, наконец то пробка сорвалась со своего места. Ура, перекур, раслабуха, вот теперь можно лезть под машину и откручивать сливную пробку.
Вот вроде эпопея и закончилась, дальше была тройная замена масла в АКПП. Что еще могу добавить. Пробки потом закручивал с минимальным усилием (жаль нету динамометрического ключа), но после 1000 км, при следующих заменах, они прикипали снова и требовали большего усилия на отворачивание, чем при затяжке. Да и при второй замене на сливной пробке сорвался Torex и пришлось опять пустить вход сверло и экстрактор, но ту пробку я сразу заказывал про запас.
Подведем итоги. Жидкость в АКПП заменена. Жидкость была темной, но без гари. Переключения стали чуть мягче, но это так, на уровне ощущений. Набор экстракторов — полезная вещь, думаю еще не раз пригодиться.
Раскрываю свой опыт в ремонте автомата в цытромоне своего друга. Сразу оговорюсь ремонт акпп сводится к трем возможным действиям;
Вариант 1. Автомат выбивает в ошибку давления. Мозги с помощью солинойдов пытаются выставить давление X бар в данный момент времени, но в следствии износа седел солинойда давление получается X-3,1 бар, об этом сообщает датчик давления. При этом мозг говорит "хозяин мы так все муфты из -за пробуксовывания сожжем, гони ка ты меня в сервис", загорается Servise машина включает 3-ю аварийную иползет домой.
Решение: Замена солинойдов и масла.
Вариант 2. Автомат буксует. Чаще всего буксует фрикцион гидротрансформатора при полных нагрузках на при скоростях выше 60 кмч.
Решение: Снятие АКПП, замена гидротрансформатора на реставрированный (об этом позже).
Вариант 2. Автомат буксует. Реставрациа гидротрансформатора не помогла, буксуют ленты и фрикционные диски в самой коробке в следствии агресивной езды либо перегретой коробки (грубеет резиана уплотнений поршней из-за чего они подклинивают).
Решение: Снятие АКПП, разборка коробки (не трокаем гидроблок и дифиринциал) меняем комплект фрикционов, маншет и т.д . собираем, едем.
Сразу оговорюсь, не нашел вовремя где отреставрировать гидротрансформатор, по этому сразу перескочил на вариант 3.
Поехали, включаем нейтральную передачу, открываем капот, снимаем АКБ, фильтр, лишние шланги
Читайте также: