Замена помпы ситроен с4

Обновлено: 04.07.2024

Замена помпы Ситроен C4 одна из услуг в проверенных автосервисах Москвы, которые мы подобрали. Среди них есть мультибрендовые сервисы, а также специализированные автотехцентры по ремонту Citroen. Они отмечены на карте значками разного цвета.

У нас размещаются 114 техцентров, большинство сервисов указывает в поле цена, стоимость на замену помпы Citroen C4 и оказывают свои услуги рядом с вами. Вы также можете детализировать поиск, обозначив один из административных округов, метро или район Москвы. Звоните в выбранный техцентр, чтобы узнать точную стоимость, записывайтесь. Обратите внимание на отзывы о СТО.

Хотите узнать цены на ремонт Вашего авто?

Ваш запрос получат все сервисы,
вы выберите оптимальное предложение

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

Разведка боем

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Торжественный пуск двигателя

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Выводы

Водяная помпа Самостоятельное диагностирование Оценка:

Машина прошла 160000 (с 2002). Как проверить помпу? 10000 назад менял ремни, помпа была без проблем. Сейчас тоже протечек и постороннего звука нет. Вопрос - на каком пробеге нужна(?) обязательная замена помпы. Проблема в том, что у меня пробеги до 2000 км за раз и не в самых лучших местах Мурманск -Вологда-Москва. Меня интересует тема скорости выхода помпы из строя, т.к. я видел последствия. Спасибо за помощь. Игорь. Снежногорск.

Снежногорск, насколько я понимаю, Ситроен не дает обязательной замены помпы на определенном пробеге. Во всяком случае, в плане ТО до 180 тык я ее не нашел.
Я себе поменял вместе с ГРМ на 90 тык - ощущался небольшой люфтик. Думаю, без снятия ремня ГРМ ее и не продиагностируешь, разве что завывать начнет.

А вот насчет зывавать поподробнее можно? Просто обычно при неисправности помпы - она течет. Но насчет зываваний не слышал.

Dimos1, всяко бывает, бывает течь, бывает вой, бывает разрушение крыльчатки. У отдельных счастливчиков крыльчатка просто растворялась в тосоле с рынка.

Ну во первых нужно использовать рекомендованные ОЖ. Ресурс помпы где-то 200-250т.км но бывают и исключения. Я менял ГРМ при 120т.км помпу менять не стал она мне показалась отличной. Тем более что при определённом навыке заменит её что два пальца об асфальт. Единственная засада как писал кто-то из Уважаемых участников форума, это трубки кондишена.

Большущее спасибо! У меня до этого были советские машины - у них между подкапыванием - визгом - разрушением, как правило, очень большой интервал. Теперь можно особо не волноваться, но помпу в дорогу я всё же куплю, т.к. один раз возвращался из Череповца в Москву (деталь надо было ждать 2-3 дня) из-за выхода из строя подшипника правого переднего колеса (Жуткий гул). Но когда в Москве разобрали, то оказалось, что на руинах этого подшипника можно было ещё верст 1000 лёгко проехать (очень мощный). Ещё раз спасибо. Какая помпа реально соотвествует соотношению цена-качество?

Игорь, добрый день!
Я не очень суеверный, но то что обычно лежит в машине - пригождается очень быстро.
А запас у помп большой как вы видели.

Не заморачивайся: попасть на дерьмо можно с любым производителем, от этого не застрахуешься, а Рувилль фирма достаточно известная и пристойная.

Награды

Меня интересует тема скорости выхода помпы из строя, т.к. я видел последствия. Спасибо за помощь. Игорь. Снежногорск.

Любую помпу менять на втором ремне, это из расчёта что ремень на 60 тык меняется. Дешевле будет!

а кто ж его знает какая там крыльчатка, это ж экзист.
на форуме фольксвагена ругают рувиль, как впрочем и все остальное кроме оригинала.

Небось на опеле ездили?

Я воткнул airteck, 30000 проблем нет.
крыльчатка пластмассовая была в родной, никаких проблем.

Хотя вообще сторонник честных оригинальных запчастей.

насколько я знаю рувиль упаковщик.
например брал ступичные подшипники рувиль, внутри - японские, koyo вроде, точно не помню.

помпа пришла.
вроде на вид прилично выглядит, хоть я в них и не разбираюсь. крыльчатка - металл, на самой помпе выдавлено в металле клеймо с рувильевской эмблемой и номером з/ч.
а я думал положат SKF :)

Награды

Ага,значит знаете проблемы помп с пластмассовой крыльчаткой,а на Опелях я не ездил,ремонтирую всё что движется,за 27 лет ремонта, понял одно и Опель это доказал,пластик -крыльчатка гамно, сам недавно помпу менял на своей,поставил ХЕПУ с железной ! Зачастую не оригинал ходит лечше и дольше ! Просто часто пластиковая крыльчатка со временем начинает проворачиваться,из-за разного коэффициента линейного расширения материалов, и машина кипит,всё в норме а машина кипит !

К сожалению, не нашел отдельной темы про помпу, однако вопросы по данной теме имеются.

ну как вообще ищем-то ? Расширенный поиск, ключевое слово "помп*", разделы "Ксара Пикассо" и "Эксплуатация. " , Найти . Посмотреть список тем. Несложно же вроде!

собираюсь менять ремни подвесного и ГРМ с роликами, задумался и о замене помпы в связи с многочисленными советами сделать это одновременно с заменой ГРМ.
Пробег - 190 тыс. помпа работает нормально. почитав советы, решил таки заменить ее. однако в экзисте моей помпы нет, аналоги не выдаются. на других сайтах - стоит около 3500 руб, однако ждать нужно от месяца.
при этом, ремень ГРМ, боюсь, не дождется.
Что посоветуете, заказать помпу и менять все вместе (к тому времени накатаю еще тыщи 3), либо не тянуть с заменой ГРМ, а с помпой не торопиться, покататься с этой, а попутно искать новую?
второй вопрос: где ее искать то? по елкасут и ситроенсервиском номер помпы: Е111 011.

Стоимость работ по ремонту Citroen необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам