Замена правого привода ситроен с4 мкпп

Обновлено: 08.07.2024

Коротко и ясно для тех кто понимает, выглядит страшно но когда начинаешь делать все оказывается не так плохо как .

Снять эту АКПП то ещё занятие, столько всего надо открутить а потом ещё нужно изловчиться чтоб вытащить её оттуда.

Под наш гайковерт попал французский 4-ступенчатый "автомат" DP0 / AL4. Это коробка для Пежо, Ситроен и Рено. Очень .

Замена клапана АКПП DP0 AL4 Peugeot, Citroen, Renault Replacing the valve in auto transmission DP0 AL4 Peugeot, Citroen, .

Всем привет.Надеюсь это видео поможет вам в снятии и последующем ремонте АКПП. Я не профессиональный .

Для снятия акпп с автомобиля в первую очередь нужно подготовить подкапотное пространство, для этого снимаем воздухозаборник с компенсатором, уплотнительную резинку капота, откручиваем расширительный бачок тормозной жидкости и распорную планку к которой он закреплён.

Снимаем плюсовую клемму АКБ(Знаю что надо сначала снимать минус, но лягушатники мыслят иначе), и демонтируем блок силовых предохранителей поддев отвёрткой фиксатор.

Отводим в сторону

Снимаем пластиковый корпус АКБ, минусовую клемму и откручиваем крепление аккумулятора.

Демонтировав АКБ приступаем к демонтажу площадки АКБ. Для этого снимаем колодку с эбу двигателя и откручиваем две гайки крепления пластикового кожуха, снимаем вместе с эбу.

Откручиваем две шпильки и болт крепления площадки АКБ, снимаем площадку.

Откручиваем массу от АКПП, отсоединяем колодку АКПП и трос селектора.

На этом подготовка подкапотного пространства закончена, приступаем к демонтажу подрамника.

Подготовка нижней части автомобиля.

Поднимаем машину на подъёмнике и снимаем передние колёса, защиту двигателя, передний пластиковый пыльник, передний левый подкрылок. Затем сливаем антифриз(можно прямо через патрубок) и демонтируем нижнюю площадку радиатора, распорки подрамника.

Отворачиваем ступичные гайки, шаровые опоры и стойки стабилизатора.

Откручиваем центральный болт крепления задней подушки двигателя (двигатель немного наклонится, это нормально).

Отворачиваем подушку глушителя и болты крепления рулевой рейки к подрамнику. Между рулевой рейкой и подрамником стоят шайбы, не забудьте их установить при обратной сборке.

И наконец подпираем подрамник гидравлической стойкой и отворачиваем непосредственно сам подрамник, держится он на четырёх болтах(перед откручиванием рекомендую залить их глубоко проникающей смазкой или смесью керосина с маслом, так как передние закладные болтов подрамника часто проворачиваются внутри лонжерона).

Теперь демонтируем привода. С левой стороны отводим ступицу в сторону и вытаскиваем из неё наружный шрус, внутренний шрус вытаскиваем из АКПП поддев его монтировкой (Масло из автомата не польётся). С правой стороны так же вытаскиваем наружный шрус из ступицы, а вот для того чтобы вытащить внутренний шрус нужно открутить скобу подвесного подшипника и так же вытащить привод с помощью монтировки (Масло из автомата не польётся).

Теперь необходимо демонтировать стартер и открутить гидротрансформатор (бублик). Для этого снимаем управляющий и силовой провод стартера, открутить два болта крепления стартера к АКПП и снимаем.

Теперь необходимо прокрутить двигатель до появления гайки гидротрансформатора в смотровом окошке (проворачивать двигатель можно за центральный болт шкива коленвала), отворачиваем гайку и снова проворачиваем двигатель до появления следующей гайки в смотровом окошке (для двигателя EP6 гаек три, для двигателя EP6DT гаек шесть ).

Теперь можно приступать к демонтажу АКПП.

Демонтаж АКПП(DP-0 AL4).

Осталось отсоединить коробку от двигателя и снять, но не всё так просто… Дело в том что на заводе силовой агрегат устанавливают в сборе с коробкой и устанавливают с низу, поэтому на двигателе не предусмотрено монтажной петли. В таком случае у нас два варианта как снять акпп:

— Приколхозить монтажную петлю или иным способом подвесить мотор на цепи таким образом что бы мотор с коробкой могли быть надёжно закреплены в подкапотном пространстве без левой опоры силового агрегата.
— Подставить две гидравлические стойки, одну под двигатель, вторую под акпп и при помощи стремянки открутить подушку и болты крепления коробки к двигателю.

Я выбрал второй вариант. Опускаем машину вниз и откручиваем верхние болты крепления коробки к двигателю.

Снова поднимаем автомобиль и фиксируем двигатель с коробкой при помощи гидравлических стоек. Убедившись в надёжности конструкции при помощи стремянки отворачиваем центральную гайку крепления левой подушки агрегатов.\

Потихоньку приспускаем гидравлические стойки вниз и отворачиваем центральную шпильку подушки ключом на 16.

В моём случае шпильку выкрутить не удалось, пришлось снимать кронштейн подушки. Если у Вас тоже не открутится то придётся снова залезть на стремянку и открутить болт крепления кронштейна подушки.

И открутить два болта снизу(правый очень не удобный).

Снятую подушку можно зажать в тисках и выкрутить центральную шпильку, для удобства последующей сборки.

Далее всё просто. Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к двигателю и снимаем АКПП вместе с теплообменником и оставшимися на ней патрубками системы охлаждения (хотя если хотите, то можете их отсоединить).

Сборку производим в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки. Не забываем смазывать болты и гайки (особенно в местах соединения с кузовом), гайки гидротрансформатора я смазываю фиксатором резьбы.

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

Не обязательно быть опытным механиком, чтобы вовремя определить неисправность в авто. Часто машина сама дает знать о поломке. Например, если на ровной дороге вы ощущаете тряску, вибрации, скорее всего, неисправен ШРУС. Что это за механизм, почему он выходит из строя и как правильно его заменить?

Устройство внутреннего ШРУСа

корпуса (металлическая чаша с ведомым валом);
сферического кулака с ведущим валом;
шариковых подшипников;
сепаратора (для удержания тех самых шариков);
кольца АБС (есть не на всех автомобилях);
защитного пыльника.

Как устроен шарнир

В отличие от карданной передачи, ШРУС, за счет трипоидного подшипника, передает момент под углом до 70 градусов, благодаря чему успешно применяется на переднеприводных авто. Также отметим, что для работы трипоида необходима специальная смазка, которую закладывают еще на этапе сборки привода. Кстати, трипоид не подлежит ремонту. В случае неисправности — только замена. Это касается всех типов шарниров — внутренних и наружных.

Когда надо менять

Технического регламента здесь нет. Вообще, ШРУС рассчитан на весь срок службы автомобиля (без разницы, ВАЗ это или иномарка) — пока в нем будет смазка. Но часто бывает, что пыльник разрушается, из‐за чего трипоидный механизм начинает саморазрушаться. Внутрь попадает грязь, вода, а смазка вымывается. Если время не заметить это, наружный или внутренний ШРУС подлежит замене.

Из характерных признаков отметим:

Проверка работоспособности шарнира

Можно ли спасти привод, если порвался пыльник?

Случаи индивидуальны. Кому‐то удается обойтись лишь заменой пыльника, а кто‐то меняет трипоидный механизм целиком. Если пыльник уже порвался, есть риск опадания влаги внутрь. Даже поменяв защитный элемент, со временем можно попасть на замену привода, так как в нем была влага.

Изношенный пыльник

Чтобы обезопасить себя на 100%, периодически проверяйте состояние защитного пыльника. Если он начал трескаться, срочно меняйте на новый — убережете ШРУС.

Подготовка к замене

набор гаечных ключей;
домкрат;
балонник;
смазка WD–40;
монтировка;
тиски;
зубило;
плоскогубцы;
молоток.

Разборка шарнира

Обязательно закладывается новая смазка, новый пыльник. Перед тем, как заменить внутренний ШРУС, желательно также купить новую гайку ступичного подшипника и хомуты на пыльник.

Важно! Производите замену трипоидного ШРУСа поочередно с каждой стороны. В противном случае вы сместите шестерни дифференциала КПП.

Процедура замены ШРУСа

Для замены необходимо:

Важно! Перед тем, как разобрать трипод, подготовьте специальную выколотку. Последней производите легкие удары по обойме. Категорически нельзя бить по корпусу ШРУСа!

Как правильно разобрать шарнир

Не забудьте дать правильный натяг гайки ступичного подшипника — колесо должно свободно вращаться, но и не люфтить. После затяжки накерните или зашплинтуйте ступичную гайку. Долейте трансмиссионное масло до нужного уровня. Сборка шарнира завершена.

Какую смазку использовать

Часто при покупке запчастей производители прилагают тюбик смазки. Но практика показала, что не всегда приложенный смазочный материал подходит для конкретного шарнира. Например, в шариковых механизмах подшипники скользят по направляющим корпуса, ввиду чего материал должен обладать противозадирными свойствами. Поэтому в их состав часто добавляют дисульфид молибдена — MoS2. В трипоидных шарнирах с игольчатыми подшипниками используется другая смазка. Применение в ней молибдена ускорит износ трипода.

Типы смазок для ШРУСа

Заключение

ШРУС — надежная, выносливая деталь, которая при правильном уходе прослужит без шуток 300 и более тысяч километров. Рецепт успеха простой — следите за состоянием пыльника и используйте правильную смазку. Ну а если у вас мощный двигатель, старайтесь избегать ударных нагрузок при старте — не рвите коробку и привода. Любите свой автомобиль, и он ответит вам взаимностью!

Читайте также: