Замена заднего сальника кпп ситроен с4 купе

Обновлено: 04.07.2024

Содержание

Одна коробка названий много

В 1999 году Ассоциация Пежо-Ситроен (PSA) совместно с Рено запустили свой первый серийный 4-х ступенчатый автомат DP0 (он же — AL4).

АКПП AL4 рассчитана на передний привод и под двигатели от 1,4 до 2 л. Есть много вариантов различающихся по приводным шестерням и корпусу. Конструкторы сообщают, что DP0 AL4 может передавать крутящий момент до 210 Нм. Но производители настроили коробку так, чтобы передаваемый момент не достигал предельных значений. Таким образом, принудительно занизив возможности коробки, увеличили продолжительность жизни задней крышки и продлили пробег до капремонта свыше 150-200 тысяч км.

АКПП AL4-DP0 — это уникальная и очень успешная разработка. Её конструкция проста и рациональна. О надежности коробки говорят отзывы владельцев, как о неубиваемой АКПП, но конечно, с дурной силой можно угробить любой механизм. Кроме того, за счет своей гениальной простоты АКПП AL4-DP0 имеет низкую себестоимость. Благодаря этим преимуществам продано более 1 млн машин с автоматом DP. Огромным плюсом является также ремонтопригодность данной АКПП. Это одна из самых изученных простых (относительно) в ремонте среди коробок автоматов.

Какой ресурс у автоматической коробки AL4 / DP0?

На практике, трансмиссия при нормальной езде проходит до 200 тысяч км, а при спокойной эксплуатации и своевременном обслуживании — до полумиллиона км.

Охлаждение масла в этой коробке производится через теплообменник. Он штатно работает примерно 2-3 года при спокойном вождении, после чего требует чистого масла.

Болезни перегрева

Охлаждение масла в АКПП AL4-DP0 осуществляется через теплообменник. Трансмиссии с теплообменником работают в температурном режиме близко к критическому. На больших пробегах без ремонта AL4-DP0 с забитым теплообменником регулярно перегревается, это приводит к неисправностям электрики, а именно — гидроблока.

В автоматической коробке передач AL4-DP0 гидроблок — это слабое место.

Фрикционы загрязняют масло, грязь оседает в теплообменнике, и после критического загрязнения теплообменника масло в жару не успевает охладиться. Теплообменник работает в этой трансмиссии в том числе как фильтр. Поэтому гидроплита (и соленоиды) перестают штатно работать.

Почему нельзя ездить на АКПП с грязным маслом? Работа агрегата с грязным маслом повышает рабочую температуру и, как следствие, хуже происходит переключение скоростей гидроблоком, происходит выход из строя соленоидов, ускоряется износ фрикционов.

На практике теплообменник не популярно менять. Причина этого — его слишком высокая цена и, вместе с тем, короткий запас по ресурсу. Его чаще промывают большими количествами дешевого масла ATF во внутреннем контуре и тосола во внешнем контуре. Сложилась известная практика просто врезать дополнительный радиатор охлаждения вместо теплообменника. Когда пора врезать дополнительный радиатор охлаждения в коробке AL4 (DP0)? Обычно такую процедуру проводят при пробегах 100-200 тысяч км. Многие специалисты по ремонту АКПП предпочитают устанавливать на DP0 радиатор вместе с термостатом.

Используются специальные переходники-адаптеры для установки радиатора слева вместо штатного теплообменника DP0. К такому переходнику подключаются внешний радиатор охлаждения ATF и термостат.

Такие вложения в коробку имеют смысл, если планируется эксплуатировать машину без капремонта агрегата еще хотя бы 2-3 года.

Обслуживание и ремонт коробки AL4, DP0

Замена масла и фильтра

Какое масло заливать в АКПП AL4, DP0?

АКПП AL4, DP0 рассчитана на масло качества Dexron-III. Аналоги Эссо и Мобил 71141 также нормально работают в этой коробке. Вариант Реноматик — D3 SYN.

Какой объем масла заливается в АКПП AL4, DP0?

Для полной замены в АКПП AL4, DP0 требуется около 7 литров масла. Для частичной замены достаточно 3.5 — 4 литра.

Как проверить уровень масла в АКПП AL4, DP0?

Какой масляный фильтр в АКПП AL4, DP0?

По мере старения и износа АКПП, в масле накапливается грязь. Начинается цепная реакция вибраций и износа с потерями давления масла. Насос подает в систему все больше масла, но до пакетов доходит все меньше давления и грязное масло начинает сочиться через щели уплотнений и втулок все интенсивнее. А после 150-200 тысяч км однозначно необходима частичная замена масла каждые 20 тысяч км, а также требуется регламентный капремонт коробки и гидротрансформатора.

Чем старее АКПП, тем больше износ её элементов и следовательно быстрее загрязняется в нем масло.

Ресурс этой АКПП до капремонта при аккуратной и правильной эксплуатации может составлять 150-200 тыс км, и после своевременных ремонтов с полной переборкой и заменой расходников может быть продлен до полумиллиона, если конечно сама машина еще будет на ходу.

Специалисты рекомендуют проводить плановую переборку АКПП своевременно, иначе дешевле будет купить другую коробку. Кстати, многие автовладельцы так и делают — меняют на б/у АКПП с меньшим пробегом, но это тоже может оказаться кот в мешке. А некоторые просто избавляются от машины, выставляя её на продажу.

Узнать историю автомобиля:

Слабые места АКПП AL4-DP0 по электрической части:

Соленоид (ЕРС, такой же -ТСС) — электрорегулятор давления (артикул 2574.16). Лидер по заменам. С ними всегда меняются пластиковые уплотнительные кольца (артикул 2578.13) и втулки — причина быстрой выработки ресурса соленоидов.

После замены требуется адаптация АКПП. Меняют обычно оба соленоида (EPC-линейного давления и TCC- блокировка гидротрансформатора). Ресурс соленоидов EPC относительно невелик, особенно если в коробке изношены тефлоновые кольца и втулки. Первым обычно выходит из строя соленоид EPC, но нештатная работа второго соленоида (ТСС) очень быстро перегревает и загрязняет масло, убивая гидроблок. Если не заменить втулки и тефлоновые кольца, то замененные соленоиды прослужат недолго. Остальные 6 соленоидов-шифтовиков EVS работают без перегрузок, поэтому меняют значительно реже.

Втулки

Цилиндрические подшипники скольжения, как в каталогах называют обычные втулки, в АКПП выполняют и роль уплотнений. И первой по популярности проблемой АКПП AL4, DP0, DP8 является износ втулок.

Когда втулки начинают пропускать масло, то в пакетах не хватает давления и компьютер заставляет соленоид ЕРС открывать канал на полное сечение, насос работает на максимальной нагрузке и соленоид ЕРС начинает ускоренно стареть. Работа с недостатком давления ускоряет износ фрикционных дисков соответствующего пакета, масло в этом случае стремительно загрязняется.

При переборке АКПП проверяют состояние втулок, а при замене соленоида обязательно проверяют самые напряженно работающие втулки (критический износ — 0.100 мм):

Втулка крышки насоса, DP0/AL-4 (57,2x54,8мм x13,7мм);
Втулка статора насоса задняя большая (29x26.0ммx16);
Втулка барабана Е2/Е1 (37,9x35,2 мм x17).

Если износ превышает допуск по всем 3-м втулкам, то меняют втулки всем комплектом.

После установки качественных втулок AL4, DP0 прослужит еще несколько лет при соблюдении чистоты и температуры масла. При этом обязательно делают капремонт гидротрансформатора.

Обратите внимание!

Втулки не любят: грязного масла, езды на холодном масле, отсутствия масла, изношенного бублика и агрессивной езды.

Фрикционные диски

От потери масла через изношенные стыки, в линии падает давление и фрикционные диски проскальзывают и горят. Износ односторонних фрикционных дисков происходит равномерно и почти во всех капремонтах меняют фрикционные диски полным комплектом. При продаже фрикционных дисков по отдельности стоимость всего комплекта получается выше.

Полезно узнать и запомнить, что

Ремонт и капремонт коробки AL4-DP0. Рекомендации по замене и запчастям.

При ремонте перегретых АКПП меняют все обрезиненные поршни полным комплектом, несмотря на их состояние — Комплект поршней — 7 шт. Подойдет и тайваньский неоригинал проверенного качества — NK. Можно не менять все поршни, если есть хороший опыт дефектовки и замены поршней поодиночке.

Поршни серво F1 и серво F2 первыми вырабатывают ресурс. Без их замены тормозные ленты заклиниваются и горят уже в первые недели эксплуатации после капитального ремонта.

Тормозные ленты (пара F2 и F3), меняются при каждом капремонте автомата со сгоревшим маслом. С ними вместе меняют и поршни серво (F1, F2).Тормозные ленты в основном берут неоригинал.

Одна из замен по старости — датчик давления масла. При локальном ремонте гидроблока на возрастных авто меняется прокладка крышки гидроблока.

Ресурс гидроблока снижается при эксплуатации с грязным маслом. Взвесь фрикционной пыли истачивает каналы и золотники клапанов. Заметим, что гидроблок настолько надежен и ремонтопригоден, что редко при переборке требуется замена самой клапанной плиты. В большинстве случаев оказывается достаточным чистка и замена соленоидов EPC\TCC. Если, конечно, не нарушена геометрия плиты.

Тефлоновые кольца задней крышки мастера рекомендуют менять при каждой разборке:

Кольцо компрессионное малое (32х1,9х28);
Кольцо компрессионное большое задней крышки, 2 шт. (54х1,9х50).

Прокладка задней крышки при локальных ремонтах заменяется всегда.

Комплект колец — Комплект (6 шт) компрессионных тефлоновых колец, с большими кольцами без замков. Изнашиваются из-за эксплуатации с грязным маслом, агрессивных разгонов или длительной пробуксовка в снегу или грязи. (Изношенная муфта ГДТ) Приводит к потерям давления масла и сцепления и сгоранию фрикционов.

Каждый раз при переборке DP0-AL4 механики рекомендуют проверять это место.

Лидером по замене среди сальников и уплотнений является разбитая манжета (сальник) насоса.

Но почти всегда одновременно меняют и остальные сальники: — полуоси левый, и наружный правый со стороны корпуса.

Если проблема с подтекающим сальником насоса и втулками запущена, то приходится менять весь насос. Можно использовать для ремонта б/у насос, поэтому не стоит пугаться, если Вам это озвучили. Хуже если поставили б/у, а счет выставляют, как за новый насос.

Если приходится менять дифференциал и его подшипники, то так же можно — Б/У.

Из расходников лидером по заменам является пакет сцепления E2 (4th).

Фрикционные Диски пакета E2, DP0/AL-4, односторонние с внутренним зубом и смежный с ним — односторонний с наружным зубом меняются при каждом ремонте.

Также часто горят диски пакета F1. И фрикционы с дисками пакета Е1. С заменой фрикционов обязательно меняют соответствующие втулки и кольца.

При замене дифференциала.

Обратите внимание, дифференциал отличается по количеству зубов шлицов на валу для Пежо и Рено.

Резюме. Пару слов в заключении.

Коробка очень простая и ремонтопригодная. Запчасти легкодоступны по первому звонку. На ней обучились и выросли сотни начинающих мастеров ремонта АКПП. И если ремонт проведен грамотно, то она проходит еще не одно лето. Недаром ее опять выбрали для широкого ряда автомашин 21 века не только сами Рено-Ситроен-Пежо, но и даже Ниссан мексиканской сборки, знаменитых собственными бюджетными и надежными джатковскими 4-х ступками на любой вкус.

Задний коренной сальник двигателя Оценка:

1 Голосов

Всем привет !! На стыке коробки и мотора обнаружил небольшой подтек,сначала подумал сальник приводного вала( длинного ) , оказываеться нет, все намного дороже! Сальник примерно 13 $ и работа около 70! Кто уже проходил такое, и все это на 245 тысяче. Сам конечно не полезу, там одних болтов шесть тысяч крутить! :D :D

На моём HPI при покупке пробег был 175 тк и задний коренной тёк. Сальник покупал за копейки, поменял своими силами с друзьями - провозились почти день.

Менял коренной сальник два года назад. После поездки в Крым начало подтекать масло. Пробег по спидометру был около 130 тыс. км. Менял на сервисе, ценник был похожий.

Привет !! Ну значит я не первый, дело в том , что даже не течет , а очень вяло капает,но так как дальняя поездка впереди,не хочется возвращаться на эвакуаторе. :D :D
Как после замены дела??

Да вроде бы все нормально, ничего нигде не течет и не капает. Недавно специально, перед заменой маслосъемных колпачков, мыл двигатель. На сервисе всё пересмотрели на предмет подтеков, ничего криминального не обнаружили.

На днях буду менять, так вот думаю может сразу прикупить сальник первичного вала коробки,он ведь рядом стоит, как думаешь?? Ты оба менял или только моторный?

Точно не помню, но по-моему моторный. Если стоимость работы это увеличит не сильно, то можно поменять оба. Хуже думаю не будет точно.

На коробке менять сальник надо обязательно. Я так же менял сальник коленвала, а когда ставил полуоси, начало из под сальника сочиться масло из коробки. И в руководстве написано, если вытаскиваешь полуось, обязательно меняйте сальник.

Всем привет!! Небольшой отчет о замене коренного сальника мотора.
Как я и пологал этим не обошлось , в результате было заменено сцепление в комплекте, сальник с направляющей первичного вала коробки передач и шланг обратки с рулевой рейки. Что касается сцепления, то ему просто пришло время,(245.т.к на родном Валео,) и работало без нареканий, ровный и без всяких задиров износ!!
Шланг обратки рулевой рейки в месте крепления к подрамнику был поврежден кариесом и при демонтаже коробки дал течь, вот и пришлось срочно искать и менять.
Кстати очень трудно найти отдельно, все в один голос утверждают что это одна пара с подачей и разединению не подлежит, поэтому и продают парой и за нормальные деньги, но мой мастер в 2 секунды их разьеденил и у меня остался еще и прекрасный шланг подачи с датчиком. Можно было и заколхозить что-нибудь, ведь под радиатором стоит хомут обратки, ну к примеру просто найти простой маслостойкий шланг и под коробкой поставить второй хомут( напомню это обратка и давление очень маленькое). Но я такими делами не занимаюсь.
Что касается сальников приводных валов- мастер предупредил, что возможна течь, поэтому и просил покататься, а после проверить. Но пока ничего криминального не заметил, если даже и будет течь, это уже детали по сравнению с проделанной работой!! Один парень сделал все за один день, не считая поиска шланга, аккуратно и не дорого.
Кстати: Сцепление LUK( комплект)-110$.шланги-40$( очень прекрасное состояние),направляющяя первичного вала с сальником CORTEKO-8$.сальник моторный-Витек Рейнз-12$. и работа -70$. Ну как-то так, за такую работу думаю не дорого учитывая что сервисмены гаражные озвучивают ценник от 110$.

Последнее время и у меня стал тоже подтравливать масло,но пока понемногу,как никак машина у меня только уже 4-й год,+до меня ездила. Докуплю этот сальник и поменяю,на полуосях тоже под замену,одна сторона тоже малость пропускает. У коллеги с работы на c4 и без сальника коробки передач куча чем руки занять :)

Периодические геморрои с сальником коробки передач не так и страшны… Вопрос автору, масло не затекало ближе к кожуху ГРМ.

Здравствуйте! При разгоне и при торможение вибрация с правой стороны. недавно менял ступицы с подшипниками на ваз 2110. при повороте шрусы хрустят. еще сальник привода недавно поменял короче масло с коробки побежало. при торможение прям качает правую сторону. походу наверно внутренний шрус? как вы думаете

спасибо за такие видео. можно попросить видео, как снять аккумулятор. путевых не нашёл, все 'пол машины разбирают ', спасибо.

Неплохо, если более обстоятельно по сальнику коробки передач на с4 пояснил бы )) думал тыщ 250-300 стоит

У меня автомат полный привод. буть добр подскажи на нем есть раздатка или их сьавят только на механические каробки?зарание спасибо

Мне приятель сказал на ситроене и без сальника коробки передач куча чего чинить ;) Привет Макс пожалуйста подскажите Лансер 10 при скорости от 20 км до 50 км появляется гул поменяли подшипники на ступицах но гул все ровно есть может быть подшипник варика?

У сына на c4 с сальником коробки передач пока все слава богу нормально :) тормозуху не менял 5 лет и ничего страшного,тормозит

Болты крепления маховика надо обязательно установить новые, повторное использование запрещено и протягивать их надо крест на крест.

Для снятия акпп с автомобиля в первую очередь нужно подготовить подкапотное пространство, для этого снимаем воздухозаборник с компенсатором, уплотнительную резинку капота, откручиваем расширительный бачок тормозной жидкости и распорную планку к которой он закреплён.

Снимаем плюсовую клемму АКБ(Знаю что надо сначала снимать минус, но лягушатники мыслят иначе), и демонтируем блок силовых предохранителей поддев отвёрткой фиксатор.

Отводим в сторону

Снимаем пластиковый корпус АКБ, минусовую клемму и откручиваем крепление аккумулятора.

Демонтировав АКБ приступаем к демонтажу площадки АКБ. Для этого снимаем колодку с эбу двигателя и откручиваем две гайки крепления пластикового кожуха, снимаем вместе с эбу.

Откручиваем две шпильки и болт крепления площадки АКБ, снимаем площадку.

Откручиваем массу от АКПП, отсоединяем колодку АКПП и трос селектора.

На этом подготовка подкапотного пространства закончена, приступаем к демонтажу подрамника.

Подготовка нижней части автомобиля.

Поднимаем машину на подъёмнике и снимаем передние колёса, защиту двигателя, передний пластиковый пыльник, передний левый подкрылок. Затем сливаем антифриз(можно прямо через патрубок) и демонтируем нижнюю площадку радиатора, распорки подрамника.

Отворачиваем ступичные гайки, шаровые опоры и стойки стабилизатора.

Откручиваем центральный болт крепления задней подушки двигателя (двигатель немного наклонится, это нормально).

Отворачиваем подушку глушителя и болты крепления рулевой рейки к подрамнику. Между рулевой рейкой и подрамником стоят шайбы, не забудьте их установить при обратной сборке.

И наконец подпираем подрамник гидравлической стойкой и отворачиваем непосредственно сам подрамник, держится он на четырёх болтах(перед откручиванием рекомендую залить их глубоко проникающей смазкой или смесью керосина с маслом, так как передние закладные болтов подрамника часто проворачиваются внутри лонжерона).

Теперь демонтируем привода. С левой стороны отводим ступицу в сторону и вытаскиваем из неё наружный шрус, внутренний шрус вытаскиваем из АКПП поддев его монтировкой (Масло из автомата не польётся). С правой стороны так же вытаскиваем наружный шрус из ступицы, а вот для того чтобы вытащить внутренний шрус нужно открутить скобу подвесного подшипника и так же вытащить привод с помощью монтировки (Масло из автомата не польётся).

Теперь необходимо демонтировать стартер и открутить гидротрансформатор (бублик). Для этого снимаем управляющий и силовой провод стартера, открутить два болта крепления стартера к АКПП и снимаем.

Теперь необходимо прокрутить двигатель до появления гайки гидротрансформатора в смотровом окошке (проворачивать двигатель можно за центральный болт шкива коленвала), отворачиваем гайку и снова проворачиваем двигатель до появления следующей гайки в смотровом окошке (для двигателя EP6 гаек три, для двигателя EP6DT гаек шесть ).

Теперь можно приступать к демонтажу АКПП.

Демонтаж АКПП(DP-0 AL4).

Осталось отсоединить коробку от двигателя и снять, но не всё так просто… Дело в том что на заводе силовой агрегат устанавливают в сборе с коробкой и устанавливают с низу, поэтому на двигателе не предусмотрено монтажной петли. В таком случае у нас два варианта как снять акпп:

— Приколхозить монтажную петлю или иным способом подвесить мотор на цепи таким образом что бы мотор с коробкой могли быть надёжно закреплены в подкапотном пространстве без левой опоры силового агрегата.
— Подставить две гидравлические стойки, одну под двигатель, вторую под акпп и при помощи стремянки открутить подушку и болты крепления коробки к двигателю.

Я выбрал второй вариант. Опускаем машину вниз и откручиваем верхние болты крепления коробки к двигателю.

Снова поднимаем автомобиль и фиксируем двигатель с коробкой при помощи гидравлических стоек. Убедившись в надёжности конструкции при помощи стремянки отворачиваем центральную гайку крепления левой подушки агрегатов.\

Потихоньку приспускаем гидравлические стойки вниз и отворачиваем центральную шпильку подушки ключом на 16.

В моём случае шпильку выкрутить не удалось, пришлось снимать кронштейн подушки. Если у Вас тоже не открутится то придётся снова залезть на стремянку и открутить болт крепления кронштейна подушки.

И открутить два болта снизу(правый очень не удобный).

Снятую подушку можно зажать в тисках и выкрутить центральную шпильку, для удобства последующей сборки.

Далее всё просто. Откручиваем оставшиеся болты крепления коробки к двигателю и снимаем АКПП вместе с теплообменником и оставшимися на ней патрубками системы охлаждения (хотя если хотите, то можете их отсоединить).

Сборку производим в обратной последовательности с соблюдением моментов затяжки. Не забываем смазывать болты и гайки (особенно в местах соединения с кузовом), гайки гидротрансформатора я смазываю фиксатором резьбы.

Читайте также: