Замена задней балки рено дастер 2х4

Обновлено: 18.05.2024

Пробег нашего Дусика достиг уже 134 тыс, а я наконец собрался с силами и финансами, чтобы обновить подвеску по кругу. Цель работ-немного приподнять авто и добиться лучшего поведения на асфальте.

Сам вопрос я долго изучал, в конце концов было принято решение ставить пружины Фобос и амортизаторы Каяба.

Почему так-потому что амортизаторы KYB жестче и к ним нужны более жесткие пружины, как раз Фобос, отечественные.

Также были заказаны комплекты опор+подшипники (на всякий случай) и в обязательном порядке пыльники с демпферами, так как они уже кое-где порвались. Вот такой заказ и цены автодока.

Уже при заборе заказа я заметил, что пыльники двух видов, но одинаковой длины. Так как ранее читал, что можно ставить одинаковые, значения не придал, а зря, это было основной ошибкой.

Итак, я решил сделать заднюю часть авто, для начала.Показываю только некоторые этапы, работаем слева.

1.Откручиваем саморезы крепления задней боковины багажника.

2.Открываем крышку, до конца снимать не нужно.

3.Вытаскиваем кусок шумки и видим верхнюю гайку стойки. Откручиваем ее головкой на 18 с удлинителем.

И снимаем верхнюю часть опоры стойки.

Вот такой вид открывается сверху.

Я опасался, что гайка тяжело пойдет и заранее купил электрический гайковерт.

Хорошая штука, я открутил им все тяжелые гайки при данных работах (колесные, крепление стоек к кулакам и стойки стабилизатора).

Хотя, гайки крепления опор открутились обычной трещоткой.

4.Поднимаем машину домкратом, не забываем про надежную опору,

снимаем колесо и чистим железной щеткой места под разборку. После чистки поливаем вдшкой.

5.Откручиваем гайки на 18 не до конца, постукиваем сначала по ним, а потом и по пробойнику, вытаскиваем болты.

6.Откручиваем гайку на 16 и вытаскиваем палец стойки стабилизатора.

7.Шевелим соединение монтировкой и вытаскиваем амортизатор в сборе.

8.Фиксируем шток шестигранником на 5 и откручиваем гайку на 27 верхней опоры. Этот момент я не снял :( У меня был рожковый ключ, открутилось легко. Для сложного случая нужно покупать очень длинную головку, примерно 80 мм высоты.

Еще до откручивания я проверил люфт опорного подшипника, вот ссылка на видео.

Сравниваем старое с новым.

Нижняя резиновая опора села на 2 мм по высоте.

Верхняя обрезиненная шайба не износилась совсем

Старый и новый амортизатор одинаковой длины, все точно.

Пружина тоже, один в один

9.Начинаю собирать, и обнаруживаю, что купленный пыльник, якобы аналог заднего, короче примерно на 4-5 см. Отмываю от масла и грязи старый и ставлю, он еще в неплохом состоянии. В будущем я его заменю на новый, приурочу к замене стоек стабилизатора, например.

Кстати, на другой стороне пришлось поставить короткий, на полностью выдвинутом штоке его нижняя часть неприкрыта, непорядок. Тоже придется менять. Не повторяйте моих ошибок , правильный код 55 24 062 38R.

Однако по деньгам кусается, а аналоги почему-то идут и с названием "пыльник переднего амортизатора". Вот, например

Надо разбираться детальнее, а можно и вовсе этот пыльник не менять, если он не порван.

9.Многие пишут, что получается поставить пружины без стяжек, у меня не получилось.Фото тоже не сделал.

Зато снял состояние пластикового кожуха нижнего витка пружины, его я тоже отмыл и переставил на новую.

А вот ссылка на люфт опоры с новым подшипником.

10.Далее, собираем все на место, только сначала я наживил верхнюю гайку.

Чтобы воткнуть кулак в стойку, пришлось поддомкратить барабан снизу.

В результате задняя часть авто поднялась на 3 см. До замены расстояние от центра колеса до арки было 43 см, после замены стало 46 см. Фото авто до и после замены.

Как видите, лифт невелик, но нагрузив 200 кг назад, я обнаружил просадку подвески примерно до старого уровня без нагрузки. Так что субъективному улучшению устойчивости машины на трассе есть объяснение. И еще-на предыдущем Чери Тигго родные китайские задние пружины были жестче даже фобосовских, стяжки шли тяжелее, точно помню.

Что касается ходимости деталей, то в принципе можно оставить старые опоры, верхнюю чашку пружины, гайки, болты и даже пыльники (их можно осмотреть до разборки). А менять надо все-таки подшипники опор, сами амортизаторы и пружины (по желанию). На всякий случай можно купить в запас более дешевые передние пыльники.

Чуть-чуть истории

Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.

Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.

На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.

Двигатель

Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.

На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.

И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.

Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.

Свечи у Дастера вполне обычные (Renault или Champion), замена по регламенту – каждые 30 тысяч километров. Стоят они у дилера по 396 рублей за штуку – можно, конечно, найти дешевле (главное – не подделку). Аккуратно снимаем катушки зажигания (стараемся не рвать уплотнительные кольца), выкручиваем старые свечи и ставим новые. Выгода – 600 рублей.

Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.

Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.

В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.

Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.

И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).

Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.

Трансмиссия

На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.

Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.

Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.

Ходовая часть и тормоза

Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.

Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.

Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.

Впрочем, продлить жизнь задним амортизаторам можно: они очень не любят перегруза. Сколько положено – везут, но вот если забить Дастер кирпичами, они просто… погнутся. Поэтому как бы ни хотелось, а превышать допустимую нагрузку нельзя.

Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).

Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).

Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.

Передняя подвеска не слишком капризная. Регулярно придётся менять только втулки стабилизатора (1 600 за деталь и 1 800 за замену), а вот остальное по миру не пустит. Ступичные подшипники служат тысяч по 150, сайлентблоки и шаровые опоры – тысяч по 60-70, но тут всё зависит от условий эксплуатации.

При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.

Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.

Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.

У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.

Кузов и салон

Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.

На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.

Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.

В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.

Сайлентблоки задней балки на автомобиле Renault Duster относятся к элементам задней подвески. Что же это такое и зачем их менять? Сайлентблок или иногда его еще называют резинометаллический шарнир, состоит из двух металлических втулок, между которыми располагается резиновая вставка. Он служит для соединения деталей подвески и за счет упругости гасит колебания. На сайлентблоки идет достаточно большая нагрузка, ему приходится противостоять деформации и ударам, которые получает подвеска. Признаками того, что сайлентблоки изношены, могут быть и увод автомобиля на скорости или не устойчивое поведение на дороге, и не равномерный износ шин, все это может говорить о необходимости их замены. Для этого потребуется специальный инструмент для запрессовки и оправки.

В нашем ассортименте различные запчасти и аксессуары, элементы тюнинга экстерьера и интерьера.
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Собственное производство МК-Пласт Представительство производителей: YUAGO, ПТ-Групп, Русская Артель Оптовый прайс можно получить по запросу!

Автосервис по ремонту автомобилей Рено: Duster, Sandero, Logan, Fluence, Megane ,Scenic, Koleos, Laguna, Kangoo, Latitude, Dokker, Kaptur, Espase
Выполняем работы любой сложности!

Ремонт и диагностика автомобилей Лада!
Мы занимаемся обслуживанием автомобилей данного семейства: Lada Largus, X-Ray, Vesta.
Занимаемся чип тюнингом двигателя и установкой различных аксессуаров.

Сайлентблоки задней подвески на Рено Дастер (4х4) установлены в сочленениях рычагов и подрамника, обеспечивая подвижность элементов. В процессе эксплуатации резина отслаивается от металлических втулок, что вызывает нарушение углов установки колес и появление посторонних шумов. Замена элементов осуществляется в условиях сервисного центра. Опытные владельцы могут произвести ремонт самостоятельно.

Что такое и для чего нужны сайлентблоки

Сайлентблок представляет собой монолитный шарнир, состоящий из внешнего и внутреннего стальных колец, разделенных слоем резины. Конструкция изделия не требует смазки и обслуживания. Она способствует снижению уровня вибраций, передаваемых на кузов автомобиля. Шарниры способны воспринимать и уменьшать радиальные, осевые и торсионные колебания, обеспечивая стабильную траекторию движения машины.

Виды сайлентблоков

Шарниры разделяются на категории по виду нагрузки:

работающие на кручение;
функционирующие на сжатие с одновременным изгибом.

В подвесках легковых автомобилей используются детали первого типа, которые обеспечивают подвижность элементов. Классические сайлентблоки представляют собой монолитную конструкцию. Существуют шарниры сборного типа со сменной резиновой втулкой, которая зафиксирована от проворачивания посадкой внатяг. Элементы сборной конструкции отличаются пониженной механической прочностью и рассчитаны на уменьшенные нагрузки; в рычагах подвески Renault Duster не используются.

Заводские шарниры изготовлены из резины, которая разрушается под воздействием перепадов температур и при попадании химических реагентов, используемых для удаления наледи с дорог. Альтернативные поставщики предлагают сайлентблоки с наполнителем из полиуретана, обладающего повышенной прочностью. Детали отличаются повышенной стоимостью, но устанавливать элементы на Renault Duster не рекомендуется, поскольку нарушаются условия работы деталей подвески.

Когда необходима замена

Под воздействием нагрузок резиновая масса, находящаяся между металлическими кольцами, теряет эластичность и разрушается. По мере появления трещин происходит проворачивание втулок, шарнир перестает удерживать рычаг в заданном положении и гасить вибрации. Из-за поломки элемента нарушается работа подвески и ухудшается поведение автомобиля при движении на прямой или в поворотах.

Для проверки состояния сайлентблоков необходимо провести диагностику ходовой части автомобиля Рено Дастер.

Признаки неисправности

Основные признаки повреждения элементов:

нарушение курсовой устойчивости;
неравномерный износ покрышек;
ухудшение поведения автомобиля при использовании тормозной системы;
появление вибраций на кузове автомобиля при движении;
разрывы на резиновой втулке шарнира;
появление посторонних звуков (скрипов) при движении машины;
увеличение крена кузова при поворотах;
люфт соединений рычагов.

Какие сайлентблоки выбрать для Рено Дастер

На автомобилях используются детали, поставляемые компаниями Hutchinson или Sasic. Владелец может использовать как оригинальные запчасти (поставляются в упаковке с маркировкой Renault), так и выпущенные сторонними фирмами.

При подборе запасных элементов учитываются конструктивные особенности машины.

В передних рычагах используется 4 элемента, номер оригинальной детали – 545602788R. В качестве альтернативы могут использоваться сайлентблоки Sasic (артикул 2254015) или полиуретановые детали от компании “Точка опоры” (каталожный номер 13063209). Номера деталей не зависят от рабочего объема двигателя и типа привода.
В задней балке используются оригинальные детали 6001549988. Допускается использование аналогов от Lemforder (каталожный номер 3128501) или Moog (артикул RE-SB4191). Шарниры унифицированы с элементами, используемыми в задних подвесках легковых автомобилей Renault Logan и Sandero.
Для ремонта задней подвески на машинах с полным приводом потребуется приобрести 10 шарниров Sasic с каталожным номером 2254019. Дополнительно потребуются сайлентблоки 5511 07894R (2 шт.); допускаются аналоги RE0501R от компании VTR.

Инструкция по замене своими руками

Владелец автомобиля может самостоятельно заменить шарниры в передней подвеске, которая унифицирована для машин с передним и полным приводом. Конструкция задней подвески и расположение сайлентблоков в ней зависят от типа трансмиссии. Для выполнения работ потребуется подъемник или гаражный бокс со смотровой ямой. После замены втулок необходимо проверить углы установки колес на стенде.

Передних рычагов

Для замены шарниров необходимо:

Установить автомобиль на ровную площадку и затянуть ручной тормоз (рекомендуется подложить под задние колеса упоры).
Ослабить затяжку болтов, приподнять кузов и снять колесо.
Смонтировать под порог предохранительную стойку.
Отвернуть гайку, расположенную на пальце шаровой опоры, удерживая элемент от проворачивания.
С помощью винтового съемника выдавить палец из посадочного отверстия в рычаге.
Открутить гайку на болте крепления заднего шарнира к подрамнику. Болт необходимо удерживать от проворачивания ключом.
Выбить болт, а затем по аналогичной методике выкрутить гайку крепления переднего сайлентблока.
Демонтировать рычаг.
Зажать деталь в тисках и извлечь поврежденный шарнир с помощью винтового съемника или оправки из трубы.
Очистить посадочное гнездо от грязи и следов коррозии, а затем установить на место новый сайлентблок. Деталь не должна болтаться в посадочном отверстии. При отсутствии натяга требуется поменять рычаг.
Установить на место рычаг и затянуть болты требуемым моментом. Поскольку в процессе эксплуатации детали вытягиваются и ржавеют, рекомендуется использовать новые крепежные элементы.
Проверить угол установки передних колес на стенде, при необходимости внести корректировки.

Задних рычагов

Для замены шарниров в рычагах задней подвески требуется демонтировать крепежные болты, которые повторно использовать не следует. Сайлентблоки вынимаются из монтажных отверстий с помощью оправки или винтового съемника. Перед началом разборки помечается взаимное положение элементов, новые шарниры ставятся в соответствии с имеющимися метками.

После окончания ремонта необходимо отрегулировать углы установки задних колес на специальном стенде (производитель не рекомендует повторно устанавливать развальные болты).

Замена шарнирных соединений задней балки

На кроссоверах Renault Duster с приводом на передние колеса сзади установлена торсионная балка, в которой предусмотрены сайлентблоки. Для замены деталей необходим съемник или оправка, изготовленная из стальной трубы подходящего диаметра. Для ускорения работы рекомендуется снять балку с автомобиля. При демонтаже балки необходимо разобрать задние тормозные механизмы и отсоединить трубки гидравлического привода и тросы стояночного механизма. После отсоединения амортизаторов балка откручивается от кузова и опускается с помощью гидравлической стойки на пол.

Краткий алгоритм действий:

Отметить положение изношенного шарнира в посадочном гнезде маркером или зубилом.
Зажать балку в слесарные тиски, а затем выбить сайлентблок оправкой или выдавить деталь винтовым съемником.
Произвести очистку монтажного гнезда от следов коррозии.
Установить новый шарнир, выставив положение корпуса в соответствии с метками.
Запрессовать шарнир с помощью оправки.
Заменить деталь на противоположной стороне балки.
Установить узел на автомобиль, соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений (окончательная затяжка осуществляется на машине, установленной на полу гаражного бокса).
Подключить тросы и трубки гидравлической системы и произвести прокачку привода тормозных механизмов.

Последствия езды с неисправными сайлентблоками

Продолжение эксплуатации автомобиля с поврежденными шарнирами приводит к разрушению резиновой прослойки и деформации посадочных гнезд на рычагах и подрамнике. Из-за перемещения элементов подвески нарушаются углы установки колес, что негативно влияет на ресурс покрышек и управляемость автомобиля. При поворотах увеличивается крен кузова и возрастает риск опрокидывания машины.

Renault Duster Manual

Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер

Замена сайлент-блока рычага балки Рено Дастер

Сайлент-блок рычага меняем в случае разрывов или отслоения резины шарнира.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Ослабляем затяжку болтов крепления колеса со стороны демонтируемого сайлент-блока.
Вывешиваем заднюю часть автомобиля и надежно фиксируем его на подставках заводского изготовления.
Снимаем колесо.
Демонтируем колодки тормозного механизма заднего колеса (см. Замена колодок тормозных механизмов задних колес).
Выводим трос стояночного тормоза из проушины кронштейна балки.
Замену сайлент-блока показываем на правом рычаге балки задней подвески.
Устанавливаем регулируемый упор под правый рычаг балки.
Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от рычага балки (см. Снятие амортизатора).
Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну и три болта крепления кронштейна к кузову (см. Снятие балки задней подвески).
Опускаем правую часть балки на регулируемом упоре до момента…

…пока топливный бак не перестанет мешать выходу болта крепления рычага.

При опускании балки необходимо следить за тем, чтобы шланги тормозных механизмов задних колес не были сильно натянуты.

Вынув болт, снимаем кронштейн с рычага.
Значительную часть нагрузок сайлентблок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля…

…поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.

Перед выпрессовкой сайлентблока пометьте ориентацию его элементов относительно рычага, с тем чтобы новый сайлент-блок запрессовать в том же положении.

Выпрессовать сайлент-блок из рычага лучше всего специальным съемником.
Если съемника нет, можно облегчить снятие, распилив наружную обойму сайлент-блока.

Вставляем полотно ножовки по металлу в отверстие резинового массива сайлент-блока и распиливаем пластмассовую наружную обойму сайлентблока.
Это позволит значительно уменьшить натяг сайлент-блока в отверстии рычага.
После этого оправкой или отрезком трубы подходящего диаметра выбиваем сайлент-блок из рычага со стороны порога, прикладывая усилие к наружной обойме.
Перед запрессовкой нового сайлентблока очищаем отверстие в рычаге.
Вставляем сайлент-блок в отверстие рычага, сориентировав его по меткам.

Замена сайлент-блока рычага балки задней подвески (4х2) Renault Duster

Пока топливный бак не перестанет мешать выходу болта крепления рычага.

Вынув болт, снимаем кронштейн с рычага.
Значительную часть нагрузок сайлентблок рычага воспринимает вдоль оси автомобиля.

Поэтому в сечении резиновый массив сайлент-блока несимметричен.

Читайте также: