Фольксваген гольф 3 замена ремня грм
Обновлено: 05.07.2024
Поэтому в процессе эксплуатации автомобиля важно следить за тем, чтобы ремень всегда имел правильное натяжение, отсутствовали признаки ухудшения его состояния (см. руководство по эксплуатации), были исправны связанные с ремнем зубчатые шкивы/их подшипники (их неисправности также могут вызвать обрыв/ускоренный износ ремня газораспределительного механизма).
— имейте в виду, если вы собираетесь использовать снимаемый ремень снова, необходимо установить его точно таким же образом, как он был установлен до этого: в противном случае износ ремня резко ускорится, и вполне вероятно, он очень быстро выйдет из строя. Изготовитель рекомендует, если ремень отслужил более чем 50 000 км, заменить его независимо от состояния; помните, обрыв ремня ГРМ ведет к серьезным неисправностям двигателя;
— перед началом работы надежно зафиксируйте автомобиль на месте ручным тормозом, установите упоры под колеса, отключите систему зажигания, сняв центральный высоковольтный провод с распределителя зажигания, закоротите его на двигатель, снимите реле топливного насоса (см. раздел, посвященный электрооборудованию), отсоедините разъем электропроводки от тягового реле стартера (см. раздел, посвященный связанным с двигателем системам);
— снимите воздуховод между корпусом воздухоочистителя и корпусом дросселя и шланг вентиляции картера (последнее — кроме ABU, AEA и АЕА), затем снимите верхний кожух ремня ГРМ с двигателя, открыв рычагом пружинные фиксаторы и вывернкв крепежные винты;
— если установлен клиновой ремень привода вспомогательных агрегатов, снимите его, затем снимите поликлиновый ремень привода вспомогательных агрегатов.
— установите поршень первого цилиндра в ВМТ, принимая во внимание, что на некоторых двигателях сначала необходимо снять шкив поликлинового вспомогательного приводного ремня (вместе со шкивом клинового ремня, если предусмотрены конструкцией) и нижнюю крышку ремня привода распределительного вала, чтобы получить доступ к установочным меткам двигателя на зубчатом шкиве коленчатого вала;
— извлеките крепежные винты, а затем снимите шкив для поликлинового приводного ремня вспомогательных агрегатов (вместе со шкивом клинового ремня, если установлен) с зубчатого шкива коленчатого вала.
— снимите шкив помпы, чтобы получить возможность снять нижнюю крышку ремня привода распределительного вала (кроме двигателей ABU, ABD, АЕА); демонтируйте нижнюю крышку ремня ГРМ;
Рис. 2.39. Ослабление (натяжение) ремня привода распределительного вала перед снятием (при установке) (двигатели ABD и ABU)
Для снятия ремня необходимо его ослабить. На всех двигателях, кроме двигателей ABD и ABU, ослабьте натяжение ремня ГРМ, отпустив центральную гайку натяжного ролика, чтобы он повернулся в сторону от ремня ( рис. 2.38 ). На двигателях ABD и ABU отпустите монтажные болты помпы, затем уменьшите натяжение ремня, поворачивая помпу по направлению к двигателю с помощью рычага ( рис. 2.39 ).
— снимите ремень с зубчатых шкивов, следя за тем, чтобы не допустить его чрезмерного скручивания или перегибания. Будьте осторожны: не сбейте установку фаз газораспределения в процессе снятия ремня;
— внимательно изучите ремень на наличие следов загрязнения охлаждающей жидкостью или смазкой. При обнаружении таких следов найдите источник загрязнения перед тем, как продолжить работу;
— осмотрите ремень, стараясь обнаружить признаки повреждения или ухудшения состояния. Убедитесь в отсутствии признаков неравномерного износа, отслоений, замасливания; особое внимание обратите на ведущие стороны зубьев.
Перед установкой ремня газораспределительного механизма еще раз убедитесь, как описано выше, в точном позиционировании всех предусмотренных меток, по необходимости откорректируйте положение валов. Далее действуйте в зависимости от модели двигателя.
— подведите ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала, учитывая направление вращения, указываемое маркировкой на ремне;
— установите шкив для поликлинового приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала, учитывая, что смещение монтажных отверстий допускает сборку только в одном положении, а затем вставьте и затяните болты требуемым моментом;
— введите в зацепление зубцы ремня привода распределительного вала и зубчатого шкива коленчатого вала, а затем уложите его на шкивы водяного насоса и распределительного вала таким образом, чтобы сбег приводного ремня был туго натянут, т. е. чтобы вся слабина ремня находилась в той его части, которая проходит по шкиву водяного насоса;
— вставьте прочную отвертку между выступами на корпусе водяного насоса и, используя ее как рычаг, поверните водяной насос так, чтобы устранить провисание ремня (см. рис. 2.39);
— проверьте натяжение ремня, взявшись за него пальцами в точке, находящейся посередине между зубчатыми шкивами водяного насоса и распределительного вала, и скручивая его; натяжение можно считать достаточным, если ремень скручивается не более чем на четверть оборота;
— поверните коленчатый вал на два полных оборота и повторно установите поршень первого цилиндра в ВМТ и снова проверьте натяжение ремня и отрегулируйте, если потребуется;
— введите зубчатый ремень в зацепление со шкивом коленчатого вала, а затем уложите ремень, требуемым образом на шкивы водяного насоса и распределительного вала;
— уложите ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения таким образом, чтобы передний сбег ремня был туго натянут;
— с помощью ключа Аллена натягивайте ремень, пока скользящий указатель не совместится с вырезом в опорной плите механизма натяжения ( рис. 2.40, 2.41);
— проверните коленчатый вал на два полных оборота и повторно установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Убедившись в полном совпадении меток, проверьте натяжение ремня и отрегулируйте, если потребуется;
— установите нижнюю и верхнюю секции передней крышки ремня привода распределительного вала и надежно затяните крепежные винты.
— прикрепите шкив для ребристого приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала, учитывая, что смешение монтажных отверстий допускает сборку только в одном положении, а затем вставьте и затяните болты требуемым моментом;
— на двигателе АЕК исключите движение промежуточного вала после снятия приводного ремня. Убедитесь, что метка клеммы первого цилиндра на корпусе распределителя остается совмещенной с центром бегунка;
— введите в зацепление зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала, а затем уложите ремень требуемым образом на шкивы промежуточного и распределительного валов;
— уложите ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения, обеспечив натяжение переднего сбега приводного ремня;
— натяните ремень, поворачивая клещами для снятия стопорных колец эксцентрично установленный механизм натяжения по часовой стрелке;
— в соответствии с требованием изготовителя на двигателе ABF с помощью инструмента VW210 следует отрегулировать натяжение ремня. Настоятельно рекомендуется обратиться на станцию технического обслуживания, располагающую необходимым оборудованием;
— на двигателе АЕК проверьте натяжение ремня, взявшись за него пальцами в точке, находящейся посередине между зубчатыми шкивами промежуточного и распределительного валов, и скручивая его; натяжение достаточно, если ремень можно скрутить не более чем на 1/4 полного оборота;
— проверните коленчатый вал на два полных оборота и повторно установите поршень первого цилиндра в ВМТ и снова проверьте натяжение ремня и их соответствие;
— установите верхнюю секцию передней крышки ремня привода распределительного вала и надежно затяните крепежные винты.
— с учетом маркировки направления вращения подведите ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала;
— временно прикрепите шкив поликлинового приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала;
— убедитесь, что установочные метки на шкиве коленчатого вала и на зубчатом шкиве промежуточного вала остались совмещенными;
— введите в зацепление зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала, а затем уложите ремень требуемым образом на шкивы промежуточного и распределительного валов;
— уложите ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения таким образом, чтобы передний сбег приводного ремня был туго натянут;
— проверьте натяжение ремня, скручивая его между зубчатыми шкивами промежуточного и распределительного валов — ремень должен скручиваться на 1/4 оборота;
— провернув коленчатый вал на несколько полных оборотов, установите поршень первого цилиндра в ВМТ, проверьте совмещение меток и натяжение ремня;
— снимите временно установленный шкив поликлинового ремня и установите нижнюю секцию крышки ремня привода распределительного вала, затем снова установите шкив.
В завершение установите на место крышки ремня, шкив помпы, ремень вспомогательных агрегатов; приведите в рабочее состояние систему зажигания, подсоединив высоковольтный провод к крышке распределителя зажигания, топливную систему, установив на место реле топливного насоса, стартер. При необходимости проверьте установку угла опережения зажигания и выполните его регулировку.
Чет надоел уже через день всем отвечать как ремень ставить и где метки.
Для замены ремня нам понадобится
Ремень ГРМ ( 056 109 119 A ) + ролик ( 026 109 243 L ), ремень генера и т.д.по желанию.
1.Сначала отпускается шкив помпы, 3 болта под шестигранник на 6мм,по пол оборота открутили и хватит .(перед откручиванием болтов их надо вычистить ,пролит проникающей жижой типа ВД-40,простучать молотком)
2.Далее откручиваем ось генера нижнюю тем же шестигранником , после отпускаем болт самого генера и планки от ГБЦ, опускаем генер вниз
3.скручиваем со шкива колен вала 4 болта под все тот же шестигранник ,стягиваем шкив.Центральный болт на 19мм откручивать не надо(только если есть гур его надо откручивать,не помню\не знаю).
4. Снимаем защиту ГРМ
5. Откручиваем смотровое окно на колоколе КПП,обычна там зеленая пробка вкручена. ищем ТОЧКУ(нолик) ,риска(зарубина) ЭТО МЕТКА ОПЕРЕЖЕНИЯ ЗАЖИГАНИЯ. Выставляем колен вал по нолику\точке.
на фото маховик 1.8 ,показывает на ВМТ 1-го цилиндра ,слева от нее метка опрежения зажигания.
6.На шестерне распредвала МЕТКА НАХОДИТСЯ СО ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ,она должна быть в одном уровне с верхним краем ГБЦ
7.Ключом на 15мм откручиваем гайку ролика,стягиваем ремень с шестерни распредвала,вытаскиваем ремень.
8. Одеваем новый ремень на колен вал ,потом на пром вал и в натяг на шестерню распредвала,потом сажаем на ролик и ролик на шпильку,слегка притягиваем гайкой. Натягиваем спец ключом ролик (по часовой стрелке) чтоб ремень проворачивался по своей самой длинной ветки на 90гр.(ЕСЛИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БОЛТ НА КОЛЕН ВАЛЕ ОТКРУЧЕН , ЕГО ЧЕРЕЗ ШАЙБЫ НАДО НАЖИВИТЬ ЧТОБ ШЕСТЕРЕНКА НЕ ВЫЛЕТЕЛА)
9. прокручиваем колен вал смотрим совпадение меток все должно совпасть как было до этого,даже лучше.
10.если все совпало ставим крышу нижнюю ремня ГРМ и устанавливаем шкив К.В. закручиваем его.
11.собираем все на места . Пробку на КПП оставляем пока открытую.
12.откручиваем трамблер,вынимаем его и ставим примерно в таком положение как на фото, вакуумом к радиатору,в этом положение его можно достаточно регулировать и в + и в -
13. Колен вал ставим опять в ВМТ то есть по НОЛИКУ. На рисунке красным отмечена риска на краю трамблера,и примерно середина бегунка ,их надо совместить. Если бегунок у вас другой конструкции,выставляется так же. Центр контакта бегунка должен совпасть с риской на краю.
Синим отмечены провода ВВ , счет идет от ремня ГРМ слева на ПРАВО.
все собираем в зад и радуемся,но не долго,едим к карбюраторщику\мотористу и выставляем зажигание по стробоскопу.
Так же через 800-1000 км пробега снимаем хожух ремня и проверяем натяжение(натяжение проверяется в положение ВМТ 1го горшка) если требо подтянуть подтягиваем. Ремешки не особо качественные и они вытягиваются ,по этому первую проверку делаем обязательно,потом проверяем каждые 10 т.км
ВСЕ. бурные аплодисменты
вот еще один вариант меток, мотор 1.6
___________________________________________________________________________________________
Замена ремня на 1.3
Для всех этих моторов процедура одна, различия могут быть только в кожухе ремня ГРМ,старый год железный,новый год пластиковый.
внимание. колено и распредвал крутить сильно нельзя,клапана гнет
Понадобится
ремень 052 109 119 (рекомендую Dayco,Contitech,Gates) не рекомендую бош,у меня дриснул через 4т.км.весь высох,потрескался и зубья подорваны были,короче чуть не попал на клапана
помпа 052 121 005 AX тут на вкус цвет и оттопыривание кармана.
Так, значит до номера двигателя 200000 стоит 108 зубьев, с номера двигателя NZ 200001 стоит 128 зубьев, так же на моторе 2G с номера 262740 ставился ремень 128 зубов. номер: 030 109 119 A.
до этих же номеров помпа ставилась 26 зубов, после 30 зубов, номер: 030 121 004 A.
1.отстегиваем трубу забора теплого\холодного воздуха от кастрюли и убираем ее в сторону.
2. снимаем кожух,если железный откручиваем 3-и болта,подымаем вверх и он у нас в руках,если пластик тоже ничего сложного, 4 защелки и она у вас в руках.
3.выворачиваем колеса до упора в право(если тачка занижена там или тапки 15" то лучше снять колесо),заглядываем под колесо и видим :
4.головкой на 19мм проворачиваем мотор до ВМТ и совмещения меток
распределительный вал
5.отпускаем натяжение генератора,снимаем ремень генератора и откручиваем 4-и болта на шкиве КВ и снимем шкив
6.отпускаем три болта помпы( отмечены на фотках сине-голубым маркером ),предварительно подставив тазик под мотор в районе помпы(если требуется замена помпы) и стравить давление с бачка ОЖ
два видим без проблем, а третий на фото ниже
находится в епенях,под помпой
7.ослабляем натяжение провернув помпу против часовой стрелки и снимаем ремень ГРМ.
8.откручиваем до конца все болты помпы и потихоньку сливаем ОЖ
9.откручиваем болт на 10мм под шестерней распред.вала
вот здесь его видно,с лево вверху
10.снимаем жестянку и помпу.
11.ножом чистим привалочную плоскость на блоке,потом наждачкой еще потереть
12.Про герметик даже не вспоминаем,резинку на новой помпе смазываем Литолом,силиконовой смазкой,на карйняк вд-40 заливаем ее.
13.ставим помпу и жестянку на место наживливаем все болтики
одеваем ремень ГРМ на колен.вал и одеваем обратно шкив КВ и слегка прикручиваем его,выставляем метку если она убежала ( внимание колено и распредвал крутить сильно нельзя,клапана гнет )
14. одеваем ремень на распредвал и потом на помпу следим за совпадением меток.
15.к сожалению я не сделал фотку ушка на помпе которым делается натяжение,если заглянуть сверху помпы должны увидеть его,в него надо засунуть отвертку и провернуть помпу по часовой стрелки создав натяжение ремня.
img.jpg.jpg 128К 92 Количество загрузок:
вот здесь видно это ухо на фото с право внизу находится.
ремень надо сделать чуть болтающимся свободно проворачивающимся на 100-110 гр.
не забывайте, что болты помпы должны быть почти в упор закручены иначе у вас помпа при затяжке выравнивается и натяжение увеличивается.
16.ну и собственно все, затягиваем помпу(затяжка помпы 10н-м), 4-и болтика на шкиву(20н-м)
17.проворачиваем один полный оборот проверяем натяжение ремня и совпадения меток, если все нормально собираем все назад.
если кто то решил че то сделать с трамблером то у него как и 1.6-1.8 есть установочная метка
не забываем, что все 1.3 требуют отключения вакуум корректора при установки зажигания по стробоскопу
если после замены ремня у вас по мере прогрева мотора появляется шаркающий звук в районе ремня ГРМ то это скорее всего перетянутый ремень ,попробуйте его чуть ослабить.
через тысячу на холодном моторе проверяем натяжку ремня,он должен проворачиваться на 90гр.
Всем доброго времени суток. Решил я поменять на гольфе ремень грм + ролик, а то старый меня слишком смущал. И так всё по порядку.
1. Что нам потребуется.
1.1
Ключ на 13.
Трещётка маленькая с головкой на 13.
Трещётка большая с головкой на 16 + 19
Ключ на 15.
Биты звёздами на Т40 Т45 либо шестигранник на 6 мм у кого как.
Маленькие биты шестигранников 5 мм
Удлинители для большой трещётки.
Газовый ключ
Отвертки Плоская Крестовая.
ГРМ + Новый ролик + ключ натяжки ролика.
Напарника
Еда вода пожеланию)
2. Процесс работы.
1.1 И так с чего начать?
А начнём мы с подготовки инструмента, что бы потом не бегать и не искать.
Собственно если вы решили поменять ремень ГРМ на гольф 3 то запаситесь немного терпением.
Первым делом Откручиваем гофру воздушного фильтра от моника ключом на 7, снимаем убираем в сторону.
Далее снимаем защитный кожух Грм первую верхнюю часть она на зажимах.
Видим уставший грм. далее ослабляем болты на 13 на генераторе(не откручиваем) нажимаем на генератор рукой либо чем нибудь скидываем ремень.далее лезем под машину, видим насос гура ослабляем на нём болт с правой стороны тоже на 13 и один сверху на 16 . после ослабляем болт натяжки ремня гура на 13 и далее берём ключ на 22 ослабляем ремень, если проворачивается берём два молотка с деревянной ручкой упираем в корпус насоса и аккуратно стучим что бы он сдвинулся добились успеха скидываем ремень.
После берём ключ на 19 поднимаемся из под машины, накидываем на болт распредвала тот что на голове выставляем ВМТ (см картинку №1 после текста) соединили метки как на картинке. едем дальше идём к коробке передач, там окручиваем пластмассовую заглушку если у кого есть такой шестигранник тому повезло я откручивал пассатижами Смотрим метку на коленвале (см картинку №2) едем дальше.
Ставим машину на 5ю передачу и на стояночный тормоз если нету то ставим противооткат или кирпич под колесо) так у нас не провернётся коленвал и не слетят метки.
Далее…
Поворачиваем колесо до упора в право если кому не удобно можете его снять. Берём биту торекс звезду на 40 либо на 45 или шестигранник на 6 мм у кого как у меня стояли на 45 и один на 40 болты шкива генератора и гура те что на коленвале, откручивать болт на 19 нам не нужно если мы конечно не хотим поменять звезду или сальник. для удобства берём много удлинителей что бы они вышли за крыло так упор будет лучше и легче открутить, если открутили то хорошо если нет то думаем как открутить либо биту больше вбиваем откручиваем либо привариваем болт и откручиваем, если победили эту заразу топаем дальше. скидываем шкив он разбивается на две части гура и генератора.
видим справа чуть выше насоса гура шкив помпы откручиваем и его шестигранником на 6 мм если у кого есть в нём дырка то гуд вставляем отвёртку упираем в ланжерон, если нет дырки то берём газовый ключ и зажимаем шкив по бокам и пытаемся открутить если не повезло то делаем так же как со шкивом генератора мне пришлось приварить гайки на 17 и открутить .
После откручиваем вторую часть кожуха ГРМ. снизу слева от звезды коленвала под шестигранник на 5 мм или звезду какую не помню. далее сверху по середине на 13 болт и справа на против генератора ещё один под шестигранник на 5 мм. вынимаем ее. видим весь ГРМ.
Смотрим ещё раз метки если всё чётко то не торопимся и не делаем как я))) Берём маркер белый или замазку что нибудь яркое и помечаем положением звезды коленвала в отношение звезды промежуточного вала тот что большой за шкивом помпы. так мы сэкономим как минимум часа два) теперь берём ключ на 15 и откручиваем ролик натяжки ремня ГРМ он между Звездой распредвала и коленвала.открутили удаляем старый ролик и ремень грм. Смотрим снова метки. всё чётко едем дальше.
Удаляем везде грязь где нам не нравиться . кстати болты шкивов лучше заменить если даже открутились нормально.
Вот дальше начинается секс_) т.к шкив промежуточного вала очень легко крутиться его легко сбить, но тут то нам и приходит на помощь наши метки на звёздах. смотрим ещё раз метки всё хорошо, тогда ставим новый ролик на место старого прикручиваем не сильно, далее накидываем ремень сначала на звезду коленвала после на пром вал натягиваем ровно по плоскости смотрим что он не убежал если убежал возвращаем.далее накидываем на пару зобов на звезду распред вала после заводим за ролик и доодеваем на звезду распред вала. Смотрим метки если всё отлично то берём ключ натяжки ремня подходит от жигулей.
Натягиваем так что бы вы рукой моги повернуть на 90 градусов немного с усилием(см картину № 3.)
Вставляем ключ на 15 и закручиваем гайку и держим ключ натяжки что бы ролик не ослабился. сделали смотрим метки Если всё отлично то супер, далее идём к трамблёру он справой стороны головки ГБЦ спереди. откидываем клипсы снимаем крышку и видим там 4 метку она должна быть по середине бегунка. (Но на самом деле вдруг кто то до вас там был и поставил его на оборот, то лучше сразу скиньте крышку вначале и посмотрите как он расположен когда двигатель в ВМТ что бы потом не бегать в панике и не пытаться его выставить.Риска на корпусе трамблёра должна смотреть на ваккумник тот что за тормоза отвечает (см фото №4 и №5) я не стал скидывать крышку так как не хотел ничего там сбить, справой стороны где красные полосы это 1 цилиндр. в таком положении должна быть риска и крышка когда всё хорошо.
Далее берём ключ на 19 или головку с трещёткой снимаем машину со скорости, и проворачиваем распредвал и соответственно весь механизм пару раз во избежании казусов, он должен крутиться трудновато так как компрессия что бы облегчить этот процесс можно выкрутить пару свечей. прокрутили выставляем снова в положение ВМТ и смотрим метки если всё отлично и не чего не убежало ставим на место крышку трамблёра. и идём заводить машину и радуемся результату. но если метки не совпадают то делаем до тех пор пока не будет всё идеально. т.к на некоторых моторах гнёт клапана не гнет точно на 1.8 ААМ 75 л/с за другие не знаю.
И если всё отлично и мы рады глушим машину и собираем всё в обратной последовательности, Болты можно смазать ) Всем отличных дорог!
Насчёт Меток УОЗ (Угла опережения зажигания) если у вас риска стоит не там где я писал и у вас машина не едет или не тянет троит и т.д тогда выставляем именно как на фото, для этого откручиваем болт под корпусом трамблёра на 13 вынимаем его, убираем стопорную пластину, и либо рукой если крутиться если нет то пассатижами аккуратно за борт корпуса крутим его и выставляем риской на вакумник. конечно это делается без ремня грм и наши с вами метки маркером на звездах забываем. И насчёт второй метки на маховике которая в сантиметре от метки ВМТ я много читал что она отвечает за УОЗ но я так не понял как они функционируют я сделал именно всё по ВМТ и у меня работает двигать отлично не пердит и едет на все свои 75 лошадок) Читал что выставляют всё это страбоскопом но я никогда этого не делал)
По поводу регулировки зажигания просто без замены ГРМ. Выставляем в ВМТ скидываем крышку трамблёра, смотрим где бегунок и где у нас провод первого цилиндра если бегунок на сантиметр или полтора от него то так же откручиваем болт под трамблёром вынимаем его ставим крышку на место и соединяем первый цилиндр с бегунком защёлкиваем крышку, пробуем завести, если всё отлично то радуемся и едим отдыхать)))
На последних трёх фото номера 1( Ремень Генератора) 2 (ремень Гура) 3( ГРМ)
p/s если я пишу что то не так насчёт УОЗ то я не знаю, какой то магией я на глаз выставил по ВМТ всё отлично, если кто то объяснит насчёт второй метки которая УОЗ буду благодарен))Надеюсь я кому то помог! Всем спасибо и до скорого)
Коль скоро я ранее уже говорила о намерении отдать а/м для замены ремня ГРМ с роликом, то теперь наконец- то это намерение реализовано).
Были разные мысли/мнения о выборе ,,ремонтной базы'' - от ОД ФВ , до ,,своего '' сервиса.
И повторюсь - ни один полностью не устраивал: ОД ,,прокололся'' при заказе фильтров ( такая мелочь!)), а к своим есть иного рода претензия).
В итоге, в последний момент был выбран третий вариант, ранее мною не испытанный и самый рискованный, т.к. ни гарантии, ни заказ- наряда .
Но, если верить рекомендациям ,,знающих людей'' - качественная работа ,,за недорого'')
Мастер когда а/м посмотрел, сразу сказал, что купить надо только ремень ГРМ и ролик : ни сальники, ни прокладка ГБЦ - не нужны ( специально спросила).
На удивление - в магазине всё оказалось в наличии, заказывать не пришлось и это радует)
Ценник, как уже ранее говорила , вполне приемлимый:
ремень ГРМ -1800 р.
По времени: утром а/м отдала, днём получила обратно.
Давно уже ,,практикую'' маленькую хитрость : если есть сомнения, прошу отдать старую деталь - ,,посмотреть состояние''.
Вернули и на этот раз .
При осмотре ремня - ни трещин, ни задиров, ни явного износа.
И ролик вроде вполне нормальный
Они ,,отходили'' 66000 км.
Через 1000 км. пробега надо будет приехать для регулировки натяжения ремня, т.к. ролик механический.
Стоимость работы - 2500 р. В итоге расходы составили 5320 р.
У ОД озвучили за работу от 7000р. до 8000 р., но, как сказали бывалые автолюбители, позже цена может увеличиться ,,за возраст'' а/м и прочие ,,сюрпризы '' возможны.
Яков
Рекомендуем смену ремня производить раз в 80-90 000 км. Причём в этих моторах слабым местом является не сам ремень, а ролик натяжителя. Иногда трескается наружная обойма, что приводит к обрыву ремня и очень дорогим последствиям.
Так же рекомендуем заодно поменять и водяной насос. И не потому, что у них разрушаются подшипники, или начинают течь. А потому, что на оригинальных помпах крыльчатка пластиковая, и нередко отрывается от приводного вала.
Неоригинальные помпы бывают с металлическими крыльчатками.
Последовательность действий такая:
-снимаем верхний кожух ремня ГРМ
-ключем на 15 осла***ем ролик натяжения ремня генератора, и снимаем ремень.
-выставляем фазы ГРМ по меткам.
Метку на шестерне распредвала совместить с выступом на кожухе ремня
-метку на шкиву привода ремня генератора совмещается со вторым выступом на нижней части кожуха
-откручиваем шкив привода ремня генератора. 4 болта с внутренним шестигранником на 6. Предварительно как следует очистив углубления, что бы не сорвать грани.
-снимаем шкив. Откручиваем ролик натяжения генератора и снимаем его , что бы получить доступ к болтам крепления кожуха
Отвинчиваем оставшиеся болты крепления кожуха, снимаем.
Отпускаем ролик натяжения ремня ГРМ,
-если замена помпы входит в программу, необходимо снять внутреннюю часть кожуха. А для этого – открутить шестерню распредвала.
-но сначала прокручиваем коленчатый вал за центральный болт, против часовой стрелки, градусов на 30. Что бы избежать случайно встречи клапанов с поршнями.
-проще всего открутить болт шестерни распредвала пневмоинструментом.
Если в вашем арсенале нет такого, открутите 3 болта крепления клапанной крышки, и снимите её
-затем вставляем деревянную ручку молотка между кулачком распредвала и головкой блока.
-удерживая её, откручиваем центральный болт
-снимаем шестерню. Откручиваем болты крепления кожуха
-откручиваем два болта крепления помпы
-обычно помпа, которую давно не трогали, очень прочно срастается с блоком.
-что бы её вынуть, для начала попробуйте прокрутить, постучав по верхнему уху. Без фанатизма
-затем монтировкой или большой отвёрткой можно помпу уже окончательно вынуть
-имейте ввиду, что помпа -самая нижняя точка в рубашке охлаждения, и оттуда обязательно польется антифриз (в заранее подставленную тару). Течь он будет по грязному блоку, поэтому заливать обратно не стоит. Лучше заранее купить новый
-откручиваем и снимаем натяжной ролик
-отмываем все доступные части блока от подтёков масла. При необходимости меняем сальники.
Тщательно очищаем посадочное место под помпу
-проверяем ВМТ на распредвалу
Коленчатый вал крутим по часовой стрелке до ВМТ. В отсутствии кожуха и шкива генератора можно пользоваться следующими метками: на шестерне это срез на одном из зубов
-и выступ на передней крышке двигателя
-выставив ВМТ на обоих валах, надеваем новый ремень, и Г-образным шестигранником крутим ролик по часовой стрелке до тех пор, пока указатель не встанет вырезе ответной части
-сделав несколько оборотов коленвала вручную, проверить совпадение меток на валах, и проконтролировать индикатор натяжения ремня на ролике. При необходимости подкорректировать.
Дальнейшая сборка в обратной последовательности: кожух, шкив, ролик натяжения генератора, ремень генератора.
Очень аккуратно затягивать болты клапанной крышки, так как из-за своей конструкции они очень легко обламываются
Не забудьте залить антифриз и прогреть мотор до включения вентилятора, что бы убедиться в отсутствии воздушной пробки.
Яков
Читайте также: