Фольксваген гольф снять впускной коллектор

Обновлено: 30.06.2024

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ

По официальной технологии свечи меняют со снятием впускного коллектора. Для начала нужно обесточить автомобиль, после чего демонтировать множество узлов и деталей: дроссельный патрубок, нагнетатель воздуха в нейтрализатор, заднюю скобу крепления коллектора (помучившись из-за неудобного доступа к левой точке его крепления), а также всевозможные датчики и коммуникации (очень повезет, если обойдетесь без поломанных скобочек крепления). Наконец, снять коллектор, стараясь не повредить прокладки. В общем, полмотора разобрать.

Мы пойдем другим путем, благо свечи цилиндров 1–2 наклонены к шкивам, а цилиндров 3–4 — к маховику, поэтому при определенной сноровке подлезть все же можно. Сперва вынимаем свечные наконечники, подцепив их из-под коллектора жалом шлицевой отвертки или, что удобнее, воспользовавшись клещами для маслосъемных колпачков. Отводим наконечники в сторону. Для свечей первого и четвертого цилиндров подойдет прямой ключ, а для второго и третьего, расположенных непосредственно под коллектором, используем удлинитель с карданчиком. Аккуратно вводим его в узкий проход, стараясь не задеть соседние детали, и надеваем на свечу, поправляя положение из-под коллектора. При отвертывании свечей нужна ювелирная точность, дабы инструмент не опирался на форсунки и их разъемы, а также на коллектор. Иначе форсунки провернутся и вскоре начнут подтекать, а коллектор, будучи тонкостенным, запросто может лопнуть. Учитывая такие сложности, снижаем оценку за эту операцию. А вы решайте сами — экономить на плановой замене свечей в надежде на то, что еще протянут, или быть готовым к ремонту при их отказе в дороге.

С заменой привода ГРМ вряд ли станете возиться. Во-первых, она не так часто требуется (через каждые 90 тыс. км), а во-вторых, надо вывешивать силовой агрегат и снимать правую опору. Кроме того, предстоит расчистить место, сняв бачки на правом брызговике, нижнюю часть подкрылка, поликлиновой ремень и защитные кожухи. Если на это хватило терпения, то дальше главное — не суетиться. Дело в том, что на зубчатом шкиве коленвала нет метки, она нанесена лишь на шкив ремня вспомогательных агрегатов, поэтому, отвертывая четыре болта последнего (центральный не трогаем), важно не провернуть вал. С настройкой ремня вряд ли ошибетесь, поскольку в приводе есть полуавтоматический натяжитель.

Производитель рекомендует поменять заодно и помпу, но при первой замене привода ГРМ некоторые владельцы, планируя вскоре продать машину, эту рекомендацию игнорируют. Учтите, будущие хозяева!

С заменой масла в двигателе затруднений не возникло, не считая обилия крепежа штатной защиты моторного отсека: шесть болтов и восемь саморезов. А не сняв защиту, ни к сливной пробке, ни к фильтру не подлезешь. Пробка одноразовая, с несъемным уплотнительным колечком.

Масло в коробках, независимо от их типа, рассчитано на весь срок службы. Но вечна только Вселенная, поэтому рано или поздно менять придется, тем более если открылась течь через сальники. С механикой просто: есть и сливная пробка, и заливная (она же контрольная). Уровень должен быть по срезу последней.

С DSG (коробка-робот с двумя сцеплениями) куда сложнее: ни контрольной пробки, ни щупа. Поэтому если масло подтекает, то дорога одна — в сервис. Если течи нет, а вы просто желаете перестраховаться и заменить жидкость, то ни в коем случае не сливайте ее с гидроблока, называемого мехатроником. Только из картера механической части (см. фото)! Иначе угробите агрегат. Масло сливаем в мерную емкость. Если с коробкой все в порядке, получим 1,7 л — и столько же заливаем свежего. Но как? Заливной пробки не предусмотрено, будем исхитряться. Снимаем корпус воздушного фильтра, аккумулятор и его пластиковую площадку, а затем рычаг управления, ослабив клеммное крепление к оси (расположен в задней части, ближе к щиту передка). Затем вывертываем четыре болта крышки и, сняв ее, получаем прекрасный доступ в полость.

Силовой агрегат снизу: масляный фильтр обведен кружочком, сливная пробка робота DSG показана зеленой стрелкой. Не имея дилерского сканера, не сливайте масло из гидроблока (красная стрелка).

Силовой агрегат снизу: масляный фильтр обведен кружочком, сливная пробка робота DSG показана зеленой стрелкой. Не имея дилерского сканера, не сливайте масло из гидроблока (красная стрелка).

НЕМЦЫ ОТСТУПАЮТ

За что уважаем старые немецкие машины, так это за простоту замены лампочек. Оказалось, и в новой все продумано, но не до мелочей. Доступу к лампе ближнего света правой фары мешает адсорбер, а к лампам левой — корпус воздушного фильтра и блок предохранителей. Чтобы не возиться в тесноте, их лучше снять (с блока предохранителей достаточно снять крышку). Несмотря на предусмотренный флажок-захват на патроне ближнего света, замена лампы потребует ловкости: она так и норовит вывалиться при установке в гнездо. Для доступа к противотуманкам надо снять колесо и нижнюю часть подкрылка, вывернув 11 саморезов, — еще один минус.

С фонарями тоже не все понравилось, поскольку наружные секции нужно снимать, вывернув пластиковый болт-барашек. Чтобы можно было до него добраться, в обивке багажника сделаны разрезы, но они настолько короткие, что через щель не подлезть. Хвататься за нож рука не поднялась, поэтому обивку отогнули, высвободив ее из-под уплотнителя дверного проема.

Наружную секцию фонаря для замены ламп нужно снимать. Плата к корпусу крепится на пяти защелках, их следует отгибать в разные стороны. Не совсем удобно: пальцев не хватает.

Наружную секцию фонаря для замены ламп нужно снимать. Плата к корпусу крепится на пяти защелках, их следует отгибать в разные стороны. Не совсем удобно: пальцев не хватает.

Если новая лампа не горит, снимите на три минуты минусовую клемму с аккумулятора, чтобы обнулить ошибку в блоке контроля исправности ламп.

ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО

Здесь есть выносной топливный фильтр! Он расположен сбоку бензобака, перед задним правым колесом. Прежде чем менять, сбросьте давление в баке (отверните и вновь заверните пробку) и в рампе (надавите на золотник под синим колпачком), тогда при отсоединении магистралей не обрызгаетесь топливом.

Для доступа к салонному фильтру откручиваем два пластиковых винта-барашка, крепящих накладку под панелью приборов (над ногами переднего пассажира). Дальше все просто:

Для доступа к салонному фильтру снимаем лючок в отопителе, сдвинув его вправо и потянув вниз. При сборке вводим шесть зацепов крышки в отверстия фильтроэлемента, подаем крышку вверх и сдвигаем влево.

Для доступа к салонному фильтру снимаем лючок в отопителе, сдвинув его вправо и потянув вниз. При сборке вводим шесть зацепов крышки в отверстия фильтроэлемента, подаем крышку вверх и сдвигаем влево.

Всем привет. Началось все с того, что вылезла ошибка пропуска зажигания в 3 цилиндре, и т.к. я знал что мои свечи уставшие( купил Денсо иридивые и через месяц поставил ГБО, а газ не работает на таких свечах, пришлось воткнуть старые) то сразу первая мысль заменить свечи, а заодно решил помыть-почистить впускной и заменить прокладки.
Начинаем с отключения АКБ, далее я сразу замечу что знаю и менял свечи без снятие впускного за 20 минут, тут задача была иная))) Вся засада была в сильно закисших и одном сорванном болте снизу впускного, болты под шестигранник на 6. Там их 6 шт., при помощи той еще матери их откручиваем и заодно откручиваем кронштейн доп. насоса воздуха. Он мешает при съеме. Некоторые его отводят в сторону, но я его снял полностью чтобы не мешал. После сверху два самореза и потихоньку начинаем тянуть на себя, так же сверху по бокам две защелки пластиковые, осторожно не сломайте. Теперь для полного съема нам мешают провода на форсунки, аккуратно отщелкиваем 4ре защелки и вынимает весь жгут из паза сняв сами разъемы с форсунок. Вот и все, осталось отсоединить подачу топлива и все у нас в руках.
Далее я прочистил и промыл все до куда долезла рука и зубная щетка))) Компрессором выдуваем всю грязь из под свечей и производим их замену. Прокладки впускного на новые меняем и собираем все обратно в пять раз быстрее чем было) По затратам свечи 800руб. комплект, стояли такие же. Прокладки остались еще с прежней машины. Ну и самое главное это хороший инструмент, без него откручивание нижних болтов то еще удовольствие. После замены прибавка +10л.с. однозачно)

Parts

Volkswagen Golf Plus 2008, engine Gasoline 1.6 liter., 102 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 7

Only registered users can participate in discussions.

Прокладки поставил с предыдущей машины. Было бы хорошо, если бы написал коды прокладок и какие ты выбрал.

Снятие впускного коллектора и чистка ВКГ

Всем привет!
По совету клуба решил почистить систему вентиляции картерных газов, но к сожалению добраться до нее не смог. Открутил впускной коллектор от блока, отсоединил ДЗ, назад коллектор отходит, но совсем чуть-чуть, что-то снизу держит, я конечно там два крепления нащупал, но снимать побоялся. Неужели все его полностью снимают чтобы нормально добраться до трубок ВКГ?! Не сказал бы что у меня руки из.

Bower
Можно коллектор не снимать. Снять только дроссельную заслонку. И то не полностью - пускай болтается на патрубках охлаждения.

Да, надо снимать полностью впускной коллектор - получишь удобный доступ к вентиляции картерных газов.
Можно и не снимать впускной коллектор, но придёться тогда всёравно снимать либо ДЗ, либо генератор - тогда придёться один фиг корячиться.

Да, но хотелось бы посмотреть еще и прокладку под вытяжным вентилятором (номер по ЕТКЕ 037 103 772В). Двигатель весь в масле с этой стороны, просто страшно смотреть, явно где-то травит! А без снятия коллектора до него вряд ли доберешься!

Так что как все таки его снять?! кто делал?!

Не понял, под каким вентилятором.

Я снимал коллектор на APT, не помню особых проблем.
Снял рампу с форсунками. Потом открутил коллектор, отсоединил все связывающие патрубки. И всё.

чтобы снять коллектор:
1. снимаешь топливную рампу с форсунками.
2.снимаешь дросельную заслонку.
3. откручиваешь винты на коллекторе
4. откручиваешь коллектор от нижнего железного подпора (такая пластинка от коллектора по направлению к маслянному щупу).
5. отсоединяешь вакумные трубки и проводку от датчиков, которые крепятся снизу коллектора.
6. отсоединяешь металлический верхний патрубок охлаждения (один болт прям перед твоими глазами) и отодвигаешь его немного в сторону.
7. вытягиваешь коллектор под углом примерно в 40 градусов. Вытянется легко.
Вобщем, все делается очень легко и быстро, не пугайся что написано много.

Я делал, и не раз.
037 103 772В - екзист говорит что нету такой детали, чего это за прокладка?
Ты всё правильно сделал, открутил коллектор от блока, открутил ДЗ.
Снизу как-раз 2-ва крепления вот их откручиваешь и вынимаешь коллектор наружу. Ничего сложного там нет.

на операционном столе был я
Рампу только осторожней вытаскивай, покачивая, если не поддаётся. А так проблем не было со снятием.

Не понял, под каким вентилятором.

Господа, под вытяжным вентилятором, ну он так называется в етке (иллюстрация 103-10), куда потом присоединяются трубки ВКГ! См. рисунок:[/pic]

Я предполагаю, что как раз из под прокладки этого вентилятора масло и сечет.
Ну вобщем спасибо за советы, оказывается я его почти снял, осталось только два болта снизу открутить, побоялся что на место не попаду, т.к. ямы нет, а их там ох как плохо видно, даже не понятно что там вобще болты, звездочка или шестигранник?!

предполагаю, что как раз из под прокладки этого вентилятора масло и сечет. Ну вобщем спасибо за советы, оказывается я его почти снял, осталось только два болта снизу открутить, побоялся что на место не попаду, т.к. ямы нет, а их там ох как плохо видно, даже не понятно что там вобще болты, звездочка или шестигранник?!

Чистил на а4 вкг. Тоже снимал впускной. но его снять можно и без топливной, просто хомуты на резиновых трубках срезаешь и всё. снизу два кронштейна, которые крепятся двумя болтами под шестигранник на 6(кажись). Почистили ещё и впускной с его разбором. толку кажется ноль.

НЕ ИЩИТЕ там карлсона. Я так понимаю под вентиллятором подразумевается металлическая коробка на блоке цилиндров.
Замасленная левая сторона двигателя от третьего цилиндра до дифференциала, запах горелого масла после поездки при открытом капоте и небольшой расход масла - признак треснутого патрубка вентиляции картера, который на ADR меняется без снятия флейты.
Недостатки - правая рука в ссадинах и синяках.
Рекомендации: кроме Z-образного патрубка купить и его продолжение - изогнутая резиновая трубка (ADR), которая часто дубеет, плюс хомуты (с насечками, а не дырками под стяжной болт). Важно правильно, без нагрузок на кручение, собрать патрубки, иначе снова лопнет Z- образный.
Да, ДЗ открутить и отвести в сторону к лобовому, внутри его пластикового патрубка по ходу картерных газов есть красный "грибок" - клапан, осмотри его.

В двигателе автомобиля впускной коллектор равномерно распределяет воздушный поток между цилиндрами. В большинстве современных автомобилях впускной коллектор сделан из пластика.

Как работает впускной коллектор

Часто впускной коллектор содержит дроссельную заслонку (клапан) и некоторые другие детали. Впускной коллектор состоит из ресивера (приточной камеры) и впускных труб (раннеров). В некоторых двигателях V6 и V8 впускной коллектор может быть выполнен из нескольких отдельных секций или частей.

Впускной воздух проходит через воздушный фильтр, впускной патрубок, затем через корпус дроссельной заслонки в камеру нагнетания — ресивер, затем через впускные трубы (раннеры) — в цилиндры.

Дроссельный клапан (заслонка) контролирует обороты двигателя, регулируя количество воздушного потока. В современных автомобилях обороты холостого хода также регулируются корпусом дроссельной заслонки — на холостом ходу заслонка открывается под очень небольшим углом.

Поскольку корпус дроссельной заслонки практически закрыт, когда двигатель работает на холостом ходу, во впускном коллекторе появляется вакуум. Если где-то в коллекторе будет утечка вакуума, двигатель будет работать неровно на холостом ходу. Многие проблемы впускного коллектора связаны с утечками вакуума.

Впускной коллектор с изменяемой геометрией

Рабочие характеристики двигателя можно регулировать, изменяя размер ресивера и длину или размер отверстия впускных труб.

По этой причине современные автомобили имеют регулируемые впускные коллекторы, где специальные регулирующие клапаны изменяют воздушный поток через коллектор в зависимости от частоты вращения двигателя и требуемой мощности.

Неисправности впускного коллектора

Общие проблемы с впускным коллектором включают в себя:

подсос воздуха;
утечки охлаждающей жидкости или масла;
снижение потока из-за накопления углерода;
проблемы с впускными регулирующими заслонками.

В некоторых двигателях впускной коллектор может корродировать или растрескиваться, вызывая утечку вакуума или охлаждающей жидкости. Треснувший коллектор должен быть заменен, если его нельзя безопасно отремонтировать.

Утечки охлаждающей жидкости

В некоторых автомобилях во впускном коллекторе имеются каналы для охлаждающей жидкости, которые могут протекать из-за плохих прокладок или повреждений. Например, эта проблема была довольно распространенной в старых двигателях GM V6.

Если коллектор не поврежден и сопрягаемые поверхности находятся в хорошем состоянии, для решения проблемы обычно достаточно замены прокладок или повторного уплотнения коллектора. Если коллектор поврежден — его необходимо заменить.

Подсос воздуха

Изношенные прокладки впускного коллектора (на фото) часто вызывают утечки вакуума. Это может привести к неровному холостому ходу, остановке, а также к включению индикатора Check Engine. При этом на более высоких оборотах двигатель может работать нормально.

Например, коды неисправностей OBD-II P0171 и P0174 часто вызваны утечками во впускном коллекторе. Если подсос вызван плохими прокладками, ремонт включает снятие впускного коллектора, проверку и очистку монтажных поверхностей и замену прокладок. Посмотрите, например, это видео замене прокладок впускного коллектора на Рено Меган:

Часто источником подсоса воздуха может быть треснувший вакуумный шланг или патрубок, соединяющий впускной коллектор. В этом случае сломанный вакуумный шланг или патрубок необходимо заменить.

Иногда впускной коллектор может деформироваться, вызывая неправильное уплотнение прокладок. Деформированный впускной коллектор необходимо заменить. В некоторых автомобилях утечку вакуума можно определить по шипящему звуку из-под капота.

Отложения углерода

В некоторых двигателях, например, Volkswagen TDI Diesel, отложения углерода внутри впускного коллектора могут вызвать недостаток мощности, пропуски зажигания, дым и увеличение расхода топлива.

Проблемы с отложением углерода чаще встречаются в двигателях с турбонаддувом. Одним из основных симптомов является отсутствие тяги. Забитый впускной коллектор может потребоваться снять и почистить вручную.

В некоторых случаях замена впускного коллектора может оказаться более разумным решением, чем его очистка. Есть много скрытых областей внутри коллектора, которые не могут быть очищены.

Проблемы с заслонками изменения геометрии впуска

Регулирующие заслонки обычно приводятся в действие электрическими или вакуумными исполнительными механизмами. Часто резиновая диафрагма внутри вакуумного привода начинает протекать, и привод перестает работать.

Вакуумный исполнительный механизм легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Если вакуумный привод пропускает, его необходимо заменить. Вместо насоса можно использовать медицинский шприц.

Блок управления двигателя (ЭБУ) запускает вакуумные приводы, включая и выключая небольшие электромагнитные клапаны контроля вакуума. Эти соленоиды также часто выходят из строя. Соленоиды тоже легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса.

Другой распространенной проблемой является случай, когда клапан изменения геометрии впуска залипает из-за накопления углерода или когда клапан деформирован. В этом случае коллектор необходимо заменить.

Во многих автомобилях BMW неисправный клапан DISA, установленный во впускном коллекторе, также является общей проблемой. Посмотрите это видео о проверке клапана DISA в BMW:

Замена впускного коллектора

Если впускной коллектор не может быть очищен или отремонтирован, его необходимо заменить. Впускной коллектор также меняется, если один из неисправных регулирующих клапанов не может быть заменен отдельно. В некоторых автомобилях это довольно просто, в других это требует больше труда.

При замене впускного коллектора важно очистить монтажную поверхность, заменить прокладки и затянуть болты коллектора в рекомендованном порядке в соответствии со спецификациями. Это особенно важно для двигателей V6 / V8.

Читайте также: