Фольксваген т5 замена правой полуоси

Обновлено: 03.07.2024

Какой фирмы гидрики? Как зарекомендовали себя? Единственно перед установкой рекомендуется нажать на шарик и прокачать в масле.

Про зазор! родной 3 сотки при замери выивился! я дал на робочии так как новые долго ждать и дорого) У моего соседа на мультивен и без сальника полуоси много чем руки занять )))

О сальнике полуоси и так много информации в интернете ))) Видос 5+, аху. ный лайк, ребята если можно выложите тоету авенсис 1998г.в, замена всех фильтров и чистка всего, что необходимо чистить

Добрый подскажите съёмник размерности 50-75мм или 75-105 мм и марка изготовителя-нас колько крепок, снимайте по возможности более видео о работе съёмником,а дуракам ответ-можно и гвозди бутылкой забивать. только какая будет скорость и качество,а гвозди необходимо бить молотком,а подшипники снимать съёмником.,лайк однозначно.

Я угораю. У меня были все саабы с модельного ряда с этим мотором. НИ на одном моторе трубка не выпадала! Меняй масло и катайся. Мотор вечный.

Напишите список пожайлуста всех запчастей ) Неплохо, если более обстоятельно показал бы по сальнику полуоси на фольксвагене :)

Мне приятель сказал на фольксвагене и без сальника полуоси полно чего навернулось ) Эта дура с рекламы достала.

У друга и без сальника полуоси на ФОЛЬКСВАГЕНЕ много чего чинить! у меня хуже! ни кто не знал что там без шплинтовой распрет и раскидали так все. теперь я . и выставляю всю эту хрму! распреды по меткам, колено по меткам, но все равно по клапанам бьёт 5 горшок. 2.4 турбо бенз

Хотелось бы, чтобы подробнее порекомендовал бы по сальнику полуоси на фольце. звук детонации не услышали? сальник выпускного р-вала не поменян,про успокоитель и цепь,тоже не увидел,ну и динамометрическим ключом так не тянут ну красный герметик это извините мовитон

Здравствуйте менял прокладку по клапанной крышки прокладку снимал форсунки и т.д все поставил на место и не заводиться прокачал топливо и не реагирует чек горит уже три дня не могу завести уже и на галстуке катал и не какого результата помогите что делать( Постоянные проблемы с сальником полуоси совсем достали ))

У меня каптюр с f4r. Диллеры заливают строго масло 5w40. Учитывая что на распредвалах ракие маленькие отверстия думаю перейти на 5w30. Что вы скажете по этому поводу?

Редкие трудности с сальником полуоси не так и страшны Ж)) Миша скажите пожалуйста чем отличается масло хонда 0-w20 фул синтетик и масло 0-w20 синтетик технолоджи? Всегда раньше заливала фул синтетик.теперь мне показали такую же канистру но название синтетик технолоджи. Можно ли после того масла залить это? Как это отразится на двигателе? И нужно ли в таком случае промывать двигатель перед заменой? Это разные масла всё-таки или нет?

Позвонил мне друг и сказал что на его Мультивене сломалась кулиса . Мол передачи он включает но машина не двигается …
Транспортировать в сервис не было ни какой возможности, зная о "болячке" этих машин — слизывание зубцов на шрусе и промежуточном валу я взял в магазине эти детали и поехал на выручку.
Мой диагноз подтвердился ( машина на передаче и крутануть колесо, оно с лёгким шелестом легко вращалось) и мы начали ремонт .
Тут важно наличие инструментов и хорошего домкрата .
Из не стандартного :
1. Звёздочка M14 для откручивания двух винтов крепящих шаровую ( не надо пытаться открутить гайку и выбить конус . Это вам вряд ли удастся )
2. Длинную биту "шестигранник на 6" для откручивания промежуточного вала от коробки.
3. Разжиматель фиксаторов.
Из стандартного :
1. Набор головок и ключей .
2. Молоток ( лучше потяжелей )
3. Бокорезы для обжимания хомутов.

При ремонте важна последовательность операций !

1. Домкратим повыше .
2. Снимаем правое колесо.
3. Снимаем защиту.
4. Откручиваем шаровую опору.
5 Откручиваем и выбиваем рулевую тягу .
6 Откручиваем подвесной подшипник от опоры двигателя (два болта, головка на 13 )
7. Снимаем хомуты внутреннего шруса и стягиваем пыльник.
8. Находим замок с фиксатором на шрусе (изучить что, где и как на новой детали) раздвигаем усики фиксатора и рывком за поворотный кулак выдёргиваем вал из шруса.
9. Вытаскиваем шрус .
10. Битой на 6 откручиваем промежуточный вал ( включена передача для фиксации ) и свободно вынимаем его ( если поддомкратили достаточно то из коробки ничего не польётся)
Начинаем собирать…
1. Смазываем маслицем промежуточный вал (дабы не повредить сальник ) и устанавливаем его в обратной последовательности .
2. Набиваем смазкой новый шрус, смазываем внутренние шлицы .
3. Натягиваем новый пыльник на вал наружного шруса.
4. Соединяем наружный и внутренний шрусы до фиксации стопором в положение "где они должны быть ".
5. Соединяем с промежуточным валом на сколько хватит сил ( при этом один направляет привод, а второй покручивая за тормозной диск пихает его на вал.)
6. Натягиваем пыльник и с помощью бокорезов обжимаем хомуты.
7. Прикручиваем двумя болтами крепление подвесного подшипника.
8. Прикручиваем рулевую тягу .
9. Прикручиваем шаровую опору.

Продемонстрируем процесс замены подвесного подшипника карданного вала на Volkswagen Transporter T5. Подвесной подшипник меняем по причине гула во время движения. В целом процесс замены несложен и под силу любому водителю.

Какой подшипник поставить

На рынке представлено очень много подвесных подшипников для T5. Рекомендуем покупать оригинальный или качественный Аналог. Оригинальный подвесной подшипник карданного вала VAG 7E0598349E. Заменители: STC T406725, FARE SA 13996, Lex PP4620.

Инструменты и материалы используемые для работы

вороток с трещоткой;
двенадцатигранная головка M12 (внутренняя);
головка на тринадцать;
шлицевая отвертка;
щипцы для снятия стопорных колец;
два пластиковых хомута;
кусачки большие (по типу как были в СССР);
оправка по диаметру подшипника;
кусок трубы чуть большего диаметра места посадки ШРУС;
металлическая надставка или тупое зубило;
маркер;
молоток;
синий фиксатор резьбы.

Процесс замены в фотоотчете. Но при сборке рекомендуем обратить внимание на несколько нюансов:

Садить подвесной подшипник на кардан лучше когда помощник будет держать кардан на весу. Если кардан упереть в пол есть вероятность повредить ШРУС.
При необходимости промойте ШРУС и заложите новую смазку.
Если стопорное кольцо ШРУСа ослаблено его лучше заменить на новое.
Болты крепления ШРУС в средней части и к редуктору нужно сажать на синий фиксатор резьбы.

Устанавливаем автомобиль на яму или подъемник. Далее откручиваем шесть болтов крепления ШРУСа кардана в задней части. Болты под внутреннюю двенадцатигранную головку M12. Если не можете подлезть к каким-то болтам, поставьте коробку в нейтраль и немного прокатите машину вперед. Желательно подставить упоры под колеса чтобы в процессе откручивания болтов машина стояла на месте.

Срываем на средней части кардана возле ступичного подшипника шесть болтов крепления. Болты только срываем, не откручиваем.

С помощью маркера делаем метки, как стояли ШРУСы. Делать это не обязательно, но по привычке работы с карданами, где сочленения на шлицах привыкли ставить метки. ШРУС можно поставить в разных положениях и он будет работать.

Ослабляем болты крепления подвесного подшипника. Болты под головку на тринадцать.

Вынимаем заднюю часть кардана с хвостовика редуктора и затем с помощью пластикового хомута стягиваем ШРУС, чтобы он не разобрался. Если от руки не снимается, можно аккуратно постучать молотком с обратной стороны.

Выкручиваем полностью болты и разъединяем среднее соединение кардана. Если от руки не идет можно слегка постучать молотком.

Стягиваем пластиковым хомутом ШРУС чтобы он не разобрался.

Просим помощника придержать карданный вал, выкручиваем полностью болты крепления подвесного подшипника и снимаем все. Далее делаем метку как установлен подшипник по отношению к ШРУС и самой трубе карданного вала.

С помощью шлицевой отвертки снимаем крышку ШРУС.

Аккуратно с помощью кусачек открываем и снимаем хомут. Этот хомут одноразовый, по-хорошему перед ремонтом лучше запастись новым. Но если аккуратно раскрыть хомут, есть возможность его использовать повторно.

Снимаем стопорное кольцо с помощью щипцов и аккуратно снимаем ШРУС. Перед снятием ШРУСа можно сделать метку как он стоял.

С помощью плоской отвертки аккуратно сбиваем и снимаем пыльник.

С помощью надставки сбиваем подвесной подшипник с места посадки. Также подшипник можно стянуть большим трехлапым съемником.

Очищаем место посадки металлической щеткой. Затем подбираем оправку по внешнему диаметру подшипника и через трубу садим подвесной на место. Не забываем совмещать метки и резиновый пыльник подшипника после установки должен смотреть к вам.

Замена внешнего ШРУСа (отчет с фото)

Немного предыстории.
Привод колес состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных между собой валом. От продольного перемещения вал зафиксирован в шарнирах упорным и стопорным кольцами.

Детали шарнира изготовлены с высокой точностью, шарики одной сортировочной группы подбираются индивидуально для каждого шарнира.
Поэтому изношенный шарнир заменяют в сборе.

Герметичность шарнира - непременное условие его надежной работы - обеспечивается защитными резиновыми чехлами.

Чехол своими концами надет на корпус шарнира и вал привода и закреплен хомутами.
Допускается использовать только специальные хомуты с гладкой внутренней поверхностью и без выступающих частей.
Всю работу может выполнить один человек. Время на замену одного ШРУСа понадобится от полутора до двух часов.
Я менял с двух сторон, справа я полностью снимал вал, слева всю работу проводил без снятия вала.
И еще огромное спасибо СУХОВ-у за консультации и предоставленный динаметрический ключ с диапазоном от 40 до 200 Н*м.

А теперь собственно само снятие привода передних колес.
1. Отворачиваем гайку подшипника передней ступицы, но не полностью отворачиваем, а ослабляем шестигранником на 17.
Для этого используем рычаг;

2. Ослабляем болты крепления колеса;
3. Поднимаем машину на домкрате и обязательно страхуем. Правила безопасности прежде всего. Под задние колеса ставим упоры;

4. Снимаем колесо и обязательно вкручиваем пластиковую направляющую, а если ее нет, тогда болт от колеса (пластиковая направляющая должна быть в комплекте для снятия колес, обычно она используется для удобства одевания колеса).
Эта операция необходима в том случае, когда тормозной диск не новый, т.к. сместив его, может появиться дисбаланс и как следствие биение колеса;

5. В зависимости от того, с какой стороны будем проводить ремонт, необходимо: если справа, тогда колеса выворачиваем налево, если слева тогда колеса выворачиваем направо;
6. А вот и сама причина замены ШРУСа - на фото;

7. Отворачиваем гайку заднего нижнего рычага.
Для этого сначала очищаем металлической щеткой от грязи. И отворачиваем гайку ключом на 18;

8. Далее вставляем монтировку.

И тянем вверх, с легкими покачиваниями вверх и вниз.
Через несколько секунд нижний рычаг выводится из поворотного кулака с левой стороны:

И с правой стороны;

9. Теперь откручиваем болт подшипника передней ступицы, потом немного наживляем и аккуратно постукиваем по болту, выводим ШРУС;

10. Теперь надо снять ШРУС. Для этого включаем рычаг включения передач (любую передачу) для того, чтобы вал привода колес не крутился.
Закручиваем болт в корпус ШРУСа до упора,

и далее крутим до характерного звука, пока он не слезет со стопорного кольца и снимаем ШРУС;

11. Теперь как я уже писал ранее, с одной стороны я полностью снимал вал, для этого откручиваем 6 болт с внутренней звездой на 8.
И вытаскиваем полностью вал с внутренним ШРУСом.

12. Далее снимаем хомут с вала и снимаем остатки чехла.

Отчищаем вал и снимаем стопорное кольцо;

13. Наносим на вал тонкий слой новой (смазки ШРУС-4) и надеваем новый чехол;

14. Если Вам надо было поменять только чехол ШРУСа, то удаляем из ШРУСа максимально возможное количество старой смазки (не занося грязь), осматриваем шарики, сепаратор, обойму и корпус, не разбирая их. Следы коррозии, задиры и вмятины на дорожках не допускаются - такой шарнир следует заменить;
15. Теперь зажимаем хомут.

Есть два способа.
Первый - есть специальный инструмент для стягивания таких хомутов.
Второй (которым пользовался я) - берем отвертку (шлицевую или как еще ее называют плоскую) приставляем с одной стороны и аккуратно сжимаем пассатижами, затем переставляем отвертку на другую сторону и снова сжимаем пассатижами.

Сжимаем до упора, периодически постукивая молотком сверху прижимая его, в итоге получаем;

16. Справа налево одеваем на вал упорное металлическое кольцо, упорное пластиковое кольцо и ставим новое стопорное кольцо;

17. Теперь берем ШРУС и один пакетик смазки (ШРУС-4) набиваем внутрь шарнира.
Болт в шарнир, я закрутил для того, чтобы через это отверстие не выходила смазка;

18. Теперь аккуратно наживляем ШРУС на вал,

и через деревяшку легкими ударами забиваем его до упорного металлического кольца;

19. Далее на вал выдавливаем второй тюбик. Одеваем чехол и хомут на ШРУС, и стягиваем хомут;

20. Теперь собираем все в обратной последовательности.
21. Заводим шарнир с валом в поворотный кулак и притягиваем новым болтом с головкой на 27;
22. Палец нижнего рычага заводится в поворотный кулак без всякого усилия;
23. Неудачное фото, но вот как теперь выглядит новый шарнир;

24. Весь инструмент который мне понадобился;

25. Теперь моменты затяжки:
" гайка крепления рычагов к поворотному кулаку - 40Н*м;
" болт крепления ступицы к полуоси (затягивается моментом на стоячей на колесах машине) М16 190 Н*м + 180 гр довернуть;
" болты колеса - 115 Н*м.

Вот и все!
Не бойтесь ремонтировать своего верного друга.
Как я уже писал, всю работу может провести один человек.
Всем удачи и легких болтов.

Читайте также: