Как натянуть ремень мерседес 104 двигатель

Обновлено: 04.07.2024

Всем привет
надоело.
как только похолодает начинает свистеть ремень. 104 мотор с кондером. поменял ремень и нашел ролик чуть большего диаметра и поставил, свист в холодную погоду на холодній двигатель- мозги выносит напрочь. чистил шкивы-тоже не помогло. читал на соседних форумах что может не совпадать соосность, как проверить? что может быть еще? можно ли ка нибудь самостоятельно натянуть ремень? или торба натяжителю. гуру-подскажите, сил моих больше нет.
если подобную тему юзали, дайте ссылку, пожалуйста.

Там скорее всего слизалась резьба либо в конце регулировочного болта, либо в начале регулировочной гайки от "времени" - и не хватает хода натяжителя . У меня слизалась гайка и пришлось купить новый болт с гайкой - вроде 120 грн . Для замены нужно снять весь натяжитель . Болт крепится на шплинте пружинной шайбочкой (как правильно называется не помню) к большой толстой такой шайбе, которая надета с обратной стороны натяжителя . А для этого нужно снять два шкива - помпы и вроде ГУРа . Бывает нужно менять сам натяжитель, проверяется нажатием на плечо большой толстой шайбы трубкой или накидным ключом - должно пружинить как в сайлентблоке. Как то так

Процедура замены:
Снимаем приводной ремень.
Снимаем катушки, ВВ провода. Можно пометить их, чтобы не морочиться со схемой подключения при сборке.
Снимаем клапанную крышку. Перед этим снимаем крышку жгута проводов сбоку, откручиваем пару винтиков/гаечек, поднимаем из пазов и отводим провода в сторону.
Выкручиваем свечи. Это-обязательно, т.к. иначе коленвал будет прокручиваться рывками, и расстыкованная цепь будет слетать со звездочек распредвалов.
Далее проверка: Проворачиваем КВ до ВМТ такта сжатия 1 цилиндра: метка на нижней крышке двигателя смотрит на 0/Т на шкиве КВ, кулачки распредвалов 1 цилиндра расположены вверх и друг к другу. Теперь берем стержень диаметром 4мм (сверло, например), и вставляем в отверстие на звездочке впускного распредвала. Отверстие должно находиться у верхнего края ГБЦ. Аккуратно докручиваем КВ по часовой стрелке, пока стержень не ляжет на плоскость ГБЦ. Теперь смотрим вниз, насколько ушла метка 0/Т. Сверяемся с таблицей, почерпнутой в архиве:
0-3 град. : состояние почти нового мотора
3-5 град. : заменить цепь
5-9 град. : заменить цепь, звезды, башмаки, натяжитель, короче, все, что с этим связано

(Конкретно в моем случае метка ушла на 4,5 град. 230 тык пробега.)

Снимаем натяжитель цепи. Не забываем сразу разобрать его и перезарядить на минимальное выступание поршня. Дело в том, что поршень натяжителя не имеет обратного хода, и, если вкрутить его, не перезарядив, цепь будет перетянута.
Расстыковываем старую цепь. Удобно делать это посередине между валами, сняв верхний успокоитель. Не забыть при этом застелить ветошью все пространство вокруг цепи, чтобы ничего туда не уронить. В продаже есть приспособления для расстыковки/стыковки цепи. Т.к. размер цепи стандартный, волговские/жигулевские приспособления вполне подойдут. Если нет, можно спилить звено напильником. Цепляем новую цепь за старую. В моем комплекте было 2 звена. Одно я использовал для проворота цепи. Боковая пластина садится с натягом. Наживляем ее на штифты при помощи широких пассатижей. Допрессовываем приспособлением или ручными тисками. Заклепывать не надо. Пластина сидит с натягом, и за 1 оборот никуда не денется. Теперь свешиваем новую цепь по левому крылу (накрытому чистой ветошью, ессно). Просим помощника тянуть вверх конец старой цепи. Прижимаем левой ладонью новую цепь к звездочке выпускного распредвала (сильно), а правой потихоньку крутим коленвал. Крутим до тех пор, пока на звездочке выпускного распредвала не останется где-то 3-4 звена новой цепи. При этом старая цепь должна полностью выйти, и показаться конец новой. Отцепляем старую цепь, берем новое звено, соединяем новую цепь на звездочке. Наживляем боковую пластину. Проверяем метки. Если цепь не перескакивала во время проворота, и изначально метки стояли правильно, все должно быть ОК. Если же по каким-либо причинам, метки не совпадают, опять расстыковываем цепь, выставляем распредвалы за грани позади 5 цилиндра. Возможно, придется снимать переднюю крышку двигателя.
Теперь новое звено нужно заклепать. Самый простой способ: приставить кувалду в качестве наковальни, а с другой стороны постучать по торцам штифтов маленьким молоточком. Удары должны быть умеренной силы, но много. Если есть желание повторить заводскую форму клепки, берем выколотку, делаем на ее торце распил в форме буквы V,и заклепываем через нее. Наковальню при этом держит помощник. Ставим верхний успокоитель. Вкручиваем натяжитель цепи. Момент затяжки для корпуса - 80 НМ. Для пробки с пружинкой - 40 НМ. Еще раз проверяем метки. Вкручиваем свечи (25 НМ). Сделать это лучше сейчас, чтобы не уронить чего в двигатель при установке клапанной крышки. Чистим/обезжириваем канавки для прокладок в клапанной крышке. Кладем туда новые прокладки (у меня за 50 тык прокладка успела подзадубеть). Очищаем/обезжириваем поверхность на ГБЦ. Не забываем про резиновые заглушки в форме полукруга на задней стенке ГБЦ. Устанавливаем крышку. Следим при этом, чтобы не выпали кольцевые прокладки свечных колодцев. Теперь затягиваем болты крышки моментом 9 НМ. Протянуть необходимо несколько раз по кругу, т.к. когда затягивается один болт, крышка усаживается, и другие болты ослабляются.
Теперь ставим/натягиваем/прикручиваем все, что осталось в коробках со снятыми деталями.
У меня получился следующий результат: со старой цепью несовпадение меток составляло 4,5 град. С новой - 2 град. Эти 2 градуса, возможно, от износа башмаков/звезд, или просто заводской допуск.

Да, ЕЩЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ Значица, собрал я машинку, переоделся/помылся, и поехал на тест-драйв. Машинка по ощущениям чуток потупела. Нажимаешь слегка педальку, а она откликается чуть неохотней. Сегодня выезжаю, все ОК, и даже лучше, по ощущениям. Возможно, ЭБУ адаптировалось под новые фазы? Специалисты, прокомментируйте, пожалста!

1. На двигателях 111: зафиксируйте от перемещения качающийся рычаг натяжного устройства 2 и натяжной шкив 3 в направлении вращения (см. рис. 1.8).

Рис. 1.8. Ослабление ремня привода на двигателях 111.979.

2. Снимите ремень привода генератора.

Проверка

3. Проверьте состояние шкивов и натяжного устройства ремня на отсутствие повреждений и загрязнений. При необходимости замените поврежденные элементы.

Установка

4. Установите ремень привода на шкивах, начиная со шкива натяжного устройства (см. рис. 1.9 а, б, 1.10а, б, 1.11).

Рис. 1.9а. Схема установки ремня привода генератора на двигателе 111 (без кондиционера).

Рис. 1.9б. Схема установки ремня привода генератора на двигателе 111 (с кондиционером).
1. Натяжной шкив,
2. Шкив коленчатого вала,
3. Компрессор кондиционера,
4. Генератор,
5. Насос усилителя рулевого управления,
6. Водяной насос.

Рис. 1.10а. Схема установки ремня привода генератора на двигателе 611.980 (без кондиционера).
1. Натяжной шкив,
2. Шкив коленчатого вала,
4. Генератор,
5. Насос усилителя рулевого управления,
6. Водяной насос,
7. Направляющий шкив.

Рис. 1.10б. Схема установки ремня привода генератора на двигателе 611.980 (с кондиционером).
1. Натяжной шкив,
2. Шкив коленчатого вала,
3. Компрессор кондиционера,
4. Генератор,
5. Насос усилителя рулевого управления,
6. Водяной насос.

Рис. 1.11. Схема установки ремня привода генератора на двигателе 104.900:
1. Шкив коленчатого вала,
2. Насос усилителя рулевого управления, 3. Компрессор кондиционера, 4. Генератор, 5. Натяжной шкив, 6. Водяной насос.

Ремень генератора или ремень навесных агрегатов приводит в действие целый ряд устройств: генератор автомобиля, насос ГУР, компрессор кондиционера и т.д. При этом важно, чтобы указанный ремень был натянуть правильно.

Если ремень навесных агрегатов перетянут или прослаблен, тогда:

генератор может работать неправильно (АКБ не заряжается, просаживается напряжение);
появляется свист ремня генератора;
изнашиваются подшипники и шкивы навесного оборудования;
быстрее приходит в негодность сам ремень и т.д.

Чтобы избежать подобных проблем, ремень генератора нужно своевременно менять, а также правильно натягивать при установке и контролировать натяжение в процессе эксплуатации автомобиля. При необходимости, следует выполнять регулировку натяжения ремня. Подробнее читайте в нашей статье.

Как проверить натяжение ремня генератора

Как правило, в определенный момент водитель замечает, что ремень генератора свистит. Обычно свист связан с ослаблением и недостаточной натяжкой. В результате начинается проскальзывание. В первую очередь, это приведет к тому, что привод генератора не будет вращаться на нужных оборотах.

уровень вырабатываемого напряжения генератором ниже нормы;
недозарядка АКБ и ускоренный износ аккумуляторной батареи;
повышение нагрузки на бортовую сеть и аккумулятор;
перегрев ремня при проскальзывании и сокращение его ресурса;

Если же ремень натянут сильно, это может привести к его скорейшему износу и обрыву, износу подшипников вала генератора и других навесных агрегатов, которые приводятся от данного ремня.

По этой причине натяжка ремня генератора должна регулярно проверяться. Сделать это не сложно. Основная задача — знать, как натянуть ремень и найти информацию в мануале к конкретному авто. Общая информация: нужно нажать на ремень на самом длинном его участке между шкивами. Сила нажатия составляет около 10 кг, при этом ремень должен прожиматься не более чем на 5-15 мм.

Если ремень не прожимается совсем, тогда он перетянут. В этом случае нужно знать, как ослабить ремень. Если же провисание больше, чем нужно, необходима подтяжка ремня. Выполняется регулировка при помощи регулировочной планки или регулировочного болта.

В том случае, если регулировочные механизмы уже стоят в крайнем положении, но натяжение ремня все равно недостаточное, ремень и/или натяжители нужно менять (в зависимости от особенностей конструкции на конкретном авто).

Как натягивать ремень генератора

На многих старых авто подтянуть ремень генератора можно при помощи специальной регулировочной планки. Если просто, генератор крепится к двигателю через планку, а также болтом с гайкой. Ослабив крепление, удается переместить планку с генератором на то или иное расстояние, регулируя натяжение.

Для этого потребуется:

открутить крепежную гайку на дугообразной планке;
монтировкой выставить положение, отодвинув генератор от двигателя
затянуть гайку и зафиксировать генератор;

Главное, в результате натянуть ремень генератора так, чтобы получить оптимальное натяжение. Теперь перейдем к тому, как натянуть ремень на автомобилях без регулировочной планки.

Натяжение в этом случае осуществляется при помощи регулировочного болта. При этом важно знать, как правильно натянуть ремень на подобных авто. За счет прокручивания регулировочного болта удается отрегулировать положение генератора.

Для выполнения такой задачи необходимо:

ослабить крепление генератора (верхнее и нижнее);
изменить положение генератора при помощи болта;
зафиксировать и затянуть крепления генератора;

В процессе работы важно проверять уровень натяжения ремня. При этом проверку можно осуществлять параллельно процессу регулировки.

Натяжение ремня через натяжной ролик

На современных авто часто встречаются регулировочные ролики, благодаря которым можно выполнить натяжение ремня. Давайте рассмотрим, как подтянуть ремень. Сначала ролик нужно ослабить и зафиксировать, после чего специальным ключом повернуть регулировочный ролик. Если ключа нет, подойдут изогнутые пассатижи или другие похожие приспособления.

Дальше откручивается болт, который держит регулировочный ролик, после чего за счет поворота ролика можно увеличить или уменьшить натяжение ремня. Завершив регулировку, нужно зафиксировать ролик и выполнить проверку.

Рассмотрев, как подтянуть ремень с использованием ролика, можно перейти к проверке. Первое, мотор запускается, включаются все энергопотребители и проверяется их работа. Второе, ремень под нагрузкой не должен свистеть, фары должны гореть ярко на ближнем свете, на панели не должен гореть значок аккумулятора и т.д.

Что в итоге

Многие автолюбители ошибочно полагают, что ремень генератора не является таким важным элементом, как ремень ГРМ. Однако проблемы с ремнем привода навесных агрегатов также может стать причиной целого ряда сбоев и неисправностей.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если свистит ремень генератора. Из этой статьи вы узнаете, как решить проблему свиста ремня генератора, а также что делать, если подтяжка ремня не дает результатов.

По этой причине опытные специалисты рекомендуют проверять натяжку ремня генератора на каждом плановом ТО (каждые 10-15 тыс. км пробега). Что касается замены, зачастую даже качественный ремень генератора по регламенту нужно менять каждые 50-60 тыс. километров пробега, при этом дешевые аналоги служат заметно меньше.

Ремень привода вспомогательных агрегатов на рабочей стороне имеет несколько V-образных канавок, предотвращающих проскальзывание ремня. В зависимости от того, оснащен автомобиль кондиционером или нет, ремень имеет различные положения и схемы хода. Сначала точно определите, какой ремень используется в вашем автомобиле. Натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов не проверяется, на всех двигателях оно автоматически поддерживается роликом с пружинной регулировкой (рис. 4.24). На форкамерных двигателях на рычаге натяжителя устанавливается дополнительный гаситель колебаний. Ремень привода вспомогательных агрегатов имеет большой срок службы.

"30 000 км каждый год"

1. Выключите зажигание.

Рис. 4.25. Установка правильного положения ремня

2. Ремень привода вспомогательных агрегатов промаркируйте мелом в хорошо просматриваемом месте (рис. 4.25).

3. Включите рычаг переключения передач в нейтральное положение, поставьте автомобиль на стояночный тормоз. Проворачивайте коленчатый вал с помощью торцового ключа 27 до появления меловой маркировки на ремне. Двигатель вращайте только по часовой стрелке!

4. Проверните коленчатый вал полностью несколько раз.

5. Проверьте наружную поверхность ремня. Его следует заменить, если вы обнаружили следующие дефекты:

– неравномерные следы износа на краях ремня;

– порезы на ремне;

– следы масла или жира.

Замена ремня привода вспомогательных агрегатов

1. Направление движения отметьте на внешней стороне ремня фломастером. Если вы неправильно наденете ремень привода вспомогательных агрегатов, это приведет к его быстрому износу. При установке ремня обращайте внимание на то, чтобы канавки ремня точно входили в пазы шкивов.

Рис. 4.26. Натяжитель ремня привода вспомогательных агрегатов: 1 – рычаг натяжителя с отверстием; 2 – контргайка; 3 – натяжная пружина; 4 – шкив; 5 – рычаг шкива; 6 – гаситель колебаний

2. На всех двигателях, кроме CDI : отверните контргайку 2 (рис. 4.26) в месте крепления пружины.

3. Вставьте монтировку сверху в рычаг натяжения пружины 1 и отожмите его настолько, чтобы можно было вынуть фиксирующий болт.

4. Снимите рычаг.

5. Немного отведите назад шкив 4 и снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

Рис. 4.27. Ослабление натяжения ремня

6. На двигателях CDI : накиньте Torx-ключ (Е10) на шкив и поверните его против часовой стрелки (рис. 4.27) до ослабления ремня. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.

7. Пропустите ремень между крыльчаткой и кожухом вентилятора и снимите его. Можно отсоединить кожух вентилятора от радиатора и вынуть ремень.

8. Проверьте состояние шкивов и почистите их. Обратите внимание на люфт направляющего и натяжительного шкивов.

9. Проверьте износ ремня и очистите его от грязи.

Разрыв ремня привода вспомогательных агрегатов

Если во время движения загорится красная контрольная лампа заряда аккумулятора, то причиной этого может быть обрыв ремня. Часто при обрыве можно услышать глухой удар по металлу в моторном отсеке.

Движение продолжать нельзя , так как не будет работать насос охлаждающей жидкости. В противном случае охлаждающая жидкость быстро закипит, двигатель перегреется и получит серьезные повреждения. Не рискуйте двигаться даже на малом ходу с остановками. Если у Вас в автомобиле нет запасного ремня, лучше отбуксируйте автомобиль до стоянки.

Рис. 4.28. Установка ремня привода вспомогательных агрегатов на шкив натяжителя: 1 – шкив системы охлаждения; 2 – шкив натяжителя (снят); 3 – шкив коленчатого вала

Рис. 4.29. Расположение ремня привода вспомогательных агрегатов у двигателей 220 D, 290 TD, 300 D: 1 – насос охлаждающей жидкости; 2 – шкив натяжителя; 3 – шкив гидронасоса сервопривода; 4 – генератор трехфазного тока; 5 – шкив коленчатого вала; 6 – компрессор кондиционера

10. Проденьте новый ремень привода вспомогательных агрегатов через лопасти вентилятора (рис. 4.28, 4.29).

11. Пропустите ремень через шкивы, соблюдая порядок его установки.

12. На всех двигателях, кроме CDI : натяните ремень. Для этого с помощью рычага оттяните пружину натяжителя до момента, когда можно будет одеть болт натяжителя на рычаг.

13. Затяните гайку.

14. На двигателях CDI : для установки ремня натяните Torx-ключом шкив натяжителя.

15. Медленно ослабьте шкив до момента, когда ремень привода вспомогательных агрегатов можно будет одеть.

Читайте также: