Как проверить искру на свечах на опель астра

Обновлено: 02.07.2024

Многие выбирают бензиновые авто, якобы они проще и дешевле в эксплуатации. Отчасти это так, но не стоит забывать об обслуживании. Казалось бы, свечи – копеечная деталь, которую можно не менять 30 тысяч километров (а иридиевые и подавно – 100). Но почему‐то многие о них забывают и потом попадают на переборку движка. Могут ли свечи зажигания угробить мотор? Запросто. Поэтому следить за ними нужно не меньше, чем за форсунками в дизеле.

Зачем проверять искру

Искра – это ключевое условие для воспламенения смеси, а соответственно, работы бензинового двигателя. Что произойдет с мотором, если свеча утратит работоспособность? Конечно, движок не остановится – он продолжит работать дальше на оставшихся (как правило, трех) цилиндрах.

Плохо, с жуткой вибрацией, но будет работать. Но это не самое худшее. Смесь, которая готовилась для сгорания, никуда не девается — бензин продолжает скапливаться в камере с каждым новым впрыском инжектора. Топлива становится настолько много, что оно начинает самовозгораться под давлением. Естественно, цилиндр не рассчитан на такую ударную дозу смеси. Происходит детонация — необратимый процесс разрушения двигателя.

От высокой температуры плавятся поршни, сгорают клапана. Из‐за ударной волны проворачивает вкладыши и задирает стенки цилиндров. Одним словом, мотору приходит конец. И чем дольше он проработал в детоне, тем меньше шансов его восстановить.

Подготовка к диагностике

Свечи зажигания с нагаром

Но большинство используют 2 способа:

Металлическая щетка, наждачная бумага. Способ имеет право на жизнь, но нужно понимать, что наждак уменьшает толщину электрода, который и без того будет малым уже через 20 тысяч.
Специальная химия. Детали на ночь замачивают в очистителе карбюратора или инжектора. В этой химии нагар хорошо откисает, а электрод остается нетронутым.

Чистка нагара химией

Инструмент для замера зазора

Правильный зазор может быть разным:

от 0.5 до 0.6 мм — для карбюраторных двигателей с контактным зажиганием;
от 0.7 до 0.8 мм — для карбюраторных ДВС с электронным зажиганием;
от 1 до 1.3 мм — для инжекторных двигателей.

Важно знать! Если на автомобиле установлено газобаллонное оборудование, зазор между электродами должен быть немного меньше. Например, на инжекторных авто с ГБО он будет от 0.7 до 0.9 мм в зависимости от поколения оборудования и характеристик самого двигателя.

Проверка мультиметром

Некоторые говорят, что проверить свечи мультиметром нельзя. Да, нам не получится увидеть искру, но проверить сопротивление свечи зажигания мультиметром вполне возможно. По этому значению станет ясно, живая ли она или нет.

Измерение сопротивления свечи мультиметром

Расположение центрального диода свечи зажигания

Прозвонив свечу зажигания, на экране мультиметра увидим сопротивление — условно 4 кОм. Если измерения показали цифру меньше 2 или больше 10, есть неисправность.

Обратите внимание! Некоторые мультиметры могут показывать неправильные данные сопротивления. Чтобы узнать, рабочий ли прибор, перед проверкой свечи зажигания на работоспособность нужно замкнуть красный и черный щуп. На экране должен красоваться ноль.

Если проверка свечей зажигания мультиметром показала нулевое сопротивление, могут ли они быть исправны? Вполне. Для этого смотрим на маркировку. Если в ней отсутствует резистор (и соответственно, буква R на маркировке), прибор покажет ноль. Эти свечи зажигания так и называются — нулевого сопротивления. Все остальные должны обязательно иметь сопротивление при измерении мультиметром.

В поисках искры

Представим ситуацию: водитель обнаруживает неисправную свечу зажигания, не пожалев денег ставит хороший комплект новых, запускает мотор, а картина прежняя – пропуски зажигания. Неужели брак? Отнюдь. Ищем проблему глубже. Для начала смотрим высоковольтные провода. Иногда их осматривают еще перед тем, как проверить свечи зажигания (например, на ВАЗах провода не выхаживают порой и 30 тысяч). Если все чисто – проверяем катушки. В 90% случаев после свечей одна из этих вещей оказывается неисправной. Остальные 10% — уже запущенные случаи — низкая компрессия или растянутая цепь.

Как продлить срок службы свечей

Можно ли восстановить их? Забегая вперед ответим — нет. Если треснул изолятор, оплавился электрод или сорвано уплотнительное кольцо, не имеет смысла это восстанавливать — только менять на новое. Это не форсунка, и даже иридиевые модели сейчас поменять не так дорого. Заметили дефект — проверили, поменяли свечи, и чем раньше — тем лучше. Автомобиль вам скажет только спасибо.

Треснутый изолятор свечи зажигания

Ну а тем, кто хочет продлить ресурс до замены, приведем пару советов:

Заключение

Помогите - умерла (Нет искры - многое уже проделал) c16nz

МодераторCOLON Remont

Помогите - умерла (Нет искры - многое уже проделал) c16nz

Спустя пару дней наступили холода до -5-8 и булевар просто перестал заводится, а имено по началу как будто что то хватает про тыркает секунду и в ноль. Поменял Катушку, проверил каммутатор методом скарпиона - все ок. Заводилась лишь с Толкача (тащили на другой машине и включали питание+передача),

Далее прошло еще время несколько дней, старался не остужать авто, но проворонил, и пришел утром - не заводится. Подумал смесь может плохая - поменял температурный датчик на мозги - эфекта не дало. Утащил в гараж(с толкача тоже не заводится)

В гараже проверил искру на свечах, на основном высоковольтном с катушки искра была а на других не было - поменял бегунок и крышку трамблера . В гараже открутил свечи - они сырые. и с нагаром. Поменял на новые свечи . Проверил бензонасос. показалось что качает больно мало (1/8 1 литровой бутылки). Поменял бензонасос+фильтр стал качать 1/5 той же бутылки. После всех этих извращений стала вести себя так, при кручения стартера делала так: Брррр-Вжик-Вжик-вжик-вжик- Брррр как будто ей вот пинка не хватает что б завестись.

Сегодня купил компрессометр, на холодную, без заливки масла в цилиндры, показало 10-12-11-10.
Из всех моих подозрений осталось лишь: Мозги, Реле Бензонасоса,Бракованный коммутатор.

Подскажите, а то уже мозг сломался. Зарание спасибо :)

Opel Astra F
C16NZ

Господа!
Проблема в следующем:
Всю предыдущую неделю машина медленно готовилась к смерти. Симптомы были следующие: в нормальном рабочем режиме при скорости около 70-90 на 4 -5 передачи, вдруг, не более чем на 1-2 секунды двигатель вырубался, и включался вновь. Я погрешил на плохой бензин и налил 95 на колонке ВР. Не помогло. Отключения стали чаще и длительней. Заменил топливный фильтр. Не помогло. Машина едет вроде нормально, вдруг, бац и начинает глохнуть на газ не реагирует, переключаешь на нейтраль - глохнет окончательно, но постоит минуты две и заводится с пол-оборота, правда ремень свистеть начинает. Потом начались сбои и троение. Поменял провода, свечи, крышку трамблера, бегунок. Полетела как ласточка. Но недолго . Проехала километров 5 и умерла окончательно. Нет искры на проводах, крутит стартер хорошо, бензином пахнет. На центральном проводе искра есть только когда включаешь зажигание, проскочет один раз и все, когда крутит - искры нет. Так вот вопрос. Чего менять то дальше коммутатор, датчик Холла, или весь блок управления. Астра 92 г. двигатель 14 NZ моновпрыск.
HELP .

Проблемма оказалось в том , что в трамблере просто сгнила фишка подключения к датчику Холла. Отчистил, отдраил, Вроде поехалаКак дальше - посмотрим.

Для начала Проверь ремень ГРМ (на всякий случай), потом датчик Холла (лучше осциллографом), ну а потом уже коммутатор и все его плюсы-минусы.
Удачи, Андрей.

Это точно ГРМ - на Кадете Ц14НЗ так было, искра один раз и все. меняли катушку - тоже самое. Открыли крышку ремня, а он на месте стоит при вращении статера.

Продолжение :-) Надо замерить форму сигнала на выходе датчика при вращении двигателем относительно его массы. Активный "0". Увидишь постоянное U = Uпит. датчика (почти) и импульсы (к "0") длительность и частота зависит от частоты вращения двигателя. Главное чтобы уровень "0" импульса был не выше 0.1-0.2в (иначе ECU его не воспримет). Если ОК (и приходят на ECU),то проверь наличие импульсов на коммутаторе (4конт.) и катушке зажигания.
Удачи, Андрей.

Ликбез Искреннее спасибо за совет, вижу, что дельный, но я фонарь в этих делах до такой степени, что нуждаюсь в пошаговой инструкции, вплоть до внешнего описания самого датчика Холла, коммутатора, цвета (надеюсь, цвета стандартные), положения и кол-ва проводков, техники подключения осциллографа. Надо ли снимать крышку трамблера или можно все проверить на работающем двигателе? Если не лень возиться с дефективным, был бы очень признателен за информацию.
Роман.

Без проблем Но сначала найди помошника-радиолюбителя, который хоть немного в этом разбирается (и с осциллом тоже:-), а потом если будут проблемы, пиши мне на мыло - помогу обязательно.
Удачи, Андрей.

За время поездки в отпуск пришлось отремонтировать весь модуль зажигания. Пробило все четыре цилиндра. Но и простым ремонтом все не закончилось, но обо всем по порядку. Первый пробитый модуль был на четвертом цилиндре, чтобы его отремонтировать пришлось ехать до ближайшего города Балаково, там я купил эпоксидный клей POXIPOL. Прямо у магазина отремонтировал модуль и поехал на море. Следующим пробило модуль первого цилиндра. История уже знакомая, отремонтировал и этот модуль. А вот на обратном пути стало все сложнее. Вылезла ошибка

Разобрал, нашел причину

Зачистил, до металлического основания

Обезжирил, замазал POXIPOLом. Пока ждал чтоб высохло, проверил ранее отремонтированные модуля, все в порядке. На модуле второго цилиндра заметил трещину, заодно и его замазал

Дождался пока все высохнет, собрал и поехал. Но километров через 20 машина опять задергалась и заморгал чек. Что только я не делал ни чего не помогало, замазывал другой эпоксидкой все безрезультатно

Решил до дома добираться с не работающем модулем. До дома оставалось 350 км, добрались нормально. Отдохнув, стал разбираться, в чем причина, по знакомым нашел мастера, который разбирается в Опелях. Пообщавшись с ним вердикт, был один, модуль под замену. Рассказал всю историю, он сказал, что пробой стал уходить дальше под металлическую оболочку. Покупать новый модуль в мои планы не входило, да и цена у него не маленькая 6300 рублей. Приехав домой стал искать информацию о возможном ремонте. Нашел у единственно человека и то описано было вскользь, поэтому все стал делать на свой страх и риск, да и особо не жалел все равно новый покупать. Не мог найти информацию как снимается металлическая оболочка. Сам снимал так, зажал пассатижами и стал проворачивать влево/вправо

Оболочка стала проворачиваться и спокойно снялась. И увидел я вот такую картину

Как мне мастер и говорил, пробой пошел выше. Сделал все как раньше, очистил до металла

Много писалось и обсуждалось тем про модуль зажигания Opel Astra H.
Обсуждалась и цена, причем довольно немалая. Сейчас можно купить этот модуль за 3500р, оригинал. Надеюсь многие в курсе, что оригинал — это Delphi и может он находиться в коробочке "Delphi", а может в коробочке "GM", что может увеличить его цену вдвое. Остальное от лукавого.
Так же обсуждался и ремонт сего модуля.

Суть вопроса:
бывает такое дело, что одну из четырех катушек пробивает на массу, что вызывает пропуски зажигания в "пробитом" цилиндре и двигатель начинает троить со всеми вытекающими, "чек" на панели проборов и ошибку 30х (х — номер цилиндра).
— Лирическое отступление —
при диагностике педальками можно получить ошибку, в моем случае 30201, что может быть неправильно трактовано. Как бы там ни было, это ошибка 302, тобишь "пропуски зажигания во втором цилиндре"

Инернеты пишут даже, что это может быть "обрыв цепи топливной форсунки", так что осторожнее с неправильной диагностикой.
— конец отступления —

Пробивание на массу и пропуски или отсутствие зажигания в одном из цилиндров, если запустить все это дело, может очень даже печально сказаться на работе двигателя, да и на мозгах его тоже кстати.
Если продолжать ездить на троящем двигателе, ну или очень хочется доехать до любимого сервиса из Рязани в Москву, то нужно знать, что несгоревшая топливная смесь, оставаясь на стенках цилиндра приводит к повышенному износу и цилиндра, и поршня и колец, кароче к износу, ага. А еще эта рабочая смесь, попадая в картер и смешиваясь с маслом соответственно, приводит к образованию нагара, что тоже не айс.
А самое главное, что разъемы идущие к мозгам находятся очень даже близко к массе двигателя, крепятся они на металической пластине над впускным коллектором. И если случится так, что пробой уйдет не в корпус, а в мозги, то есть шанс обновить этот мозг в машинке, б/у обойдется примерно в 15-18 тыщ рублей. И при диагностике (на движках 1.8) тот же самый Tech2 покажет, что все хорошо, но двигателя нет!

В общем, чтобы всего этого избежать, нужно очень даже оперативненько заменить или отремонтировать модуль зажигания.
С покупкой может повезти и у кого-нибудь в магазине или еще где-нибудь он окажется, но заказывать долго и скорее всего дорого. Неоригинал я нашел за 2600р, кстати Delphi.
Кстати чел, который делал мне диагностику, сказал, что были времена, когда на эти модули был ажиотаж, пробивались они много и часто, и цены соответственно росли и он умудрялся даже по 12 тыщ продавать!
А сейчас у него лежит за 3500р и никому не нужен.

Так вот, если у Вас вдруг не оказалось денег или ехать далеко, а на троящем не особо и хочется, то можно осуществить экспресс-ремонт, который уж точно довезет вас до дома/сервиса. А дальше уже решать вам что делать, продолжать ездить или купить новый.

Ремонт:
Чтобы его осуществить нужно вот что:
1. прямые руки
2. прямые руки говорю!
3. отвертка Torx (или что-то с Torx’ом) довольно большого размера.
4. дрель со сверлом где-то 1.5мм
5. эпоксидка, холодная сварка или иной клей, устойчивый к высоким температурам.
6. немножко времени и терпения.

Итак, открываем капот, находим на движке надпись ECOTEC и снимаем эту крышку. Вот он, модуль зажигания. Правее есть разъем питания, снимаем чо уж. Берем Torx и откручиваем два винта. Вынимаем модуль зажигания. ОСТОРОЖНО(!), он может оказаться очень горячим!. Далее снимаем резинку на там, где диагностика показала пробой. Хотя я снимал везде, вдруг что.
И вот мы видим тот самый пробой

Всего потратил на работу около получаса и еще минут 40 на застывание клея. Сборка и разборка вообще по три минуты.

Итог:
— сэкономленное время
— сэкономленные деньги
— опыт в ремонте модуля зажигания.

PS: за картинки спасибо AutoPro, там же тоже есть описание процесса ремонта.

Как провести ремонт модуля зажигания Опель Астра Н при пробое корпуса

Ремонт модуля зажигания Опель Астра Н – это только временная мера, которую автовладелец может создавать лишь на свой риск, потому что устройство просит подмены.

Вероятен ли по большому счету ремонт? Модуль зажигания Опель Астра H является нередкой неувязкой владельцам данного автомобиля. Нередко встречаются обсуждения и видео о неисправности этого узла. Разумеется, что большая часть из числа тех, кто столкнулся с неувязкой, думали о способности восстановления запчасти. Обычно, ремонт обходится дешевле. Разберемся о тонкостях узла и разглядим вариант возврата работоспособности запчасти.

Модуль зажигания представляет из себя систему, отдающую электрический заряд, нужный для появления искры на свече. Работа хоть какого ДВС без данного модуля невозможна.

Деталь собирает электронный ток в требуемом количестве (до 30000 В) и передает напряжение на свечки зажигания средством высоковольтных проводов. Приспособления бывают:

раздельные – к каждой свече зажигания подводится по отдельной катушке;
блочные – конструкция (один модуль) применяется сходу для ряда цилиндров (такой вариант в Опель Астра H).

Для многих, что модуль и катушка зажигания − это одна и та же система. Частично это правильно, ведь модуль зажигания является следствием катушки. Но, катушка встраивалась на более ранешних автомобилях в роли основного узла.Характерными и явными симптомами, по которым стоит задуматься о замене или ремонте модуля зажигания на Опель Астра H, являются:

Признаки неисправности узла

На данный момент же, катушка является частью конструкции детали.Управление модулем происходит при помощи датчиков и электрических бухгалтерской системы. Информация с датчиков работы ДВС поступает на особый контроллер, который и управляет системой зажигания.

Сама искра в таком случае должна быть тусклого, синеватого цвета.

Проверка модуля зажигания Opel Astra H Z16XER

приехал автомобиль на троих цилиндрах, причиной всему оказалась катушка зажигания. проводим ее испытание.

Проверка катушки зажигания прямо на автомобиле

Производим ремонт модуля зажигания на автомобиле Опель астра h ! Наглядно и доступно объясняю! Экономия 4500? !!

Причинами выхода запчасти из строя могут быть:

Некачественное топливо.
Любое колебание напряжения в большую/меньшую сторону способно вывести из строя модуль.
Замыкание второй обмотки. Выявляется проверкой сопротивления между разъемами 1 и 4, а также 2 и 3 модуля. Отклонение показаний от 5,5–5,6 КОм − причина замыкания.

Самой частой причиной, по которой на Астра H выходит из строя модуль является нарушение целостности и герметичности его корпуса. Иными словами, случается пробой корпуса и в нем образуется сквозной зазор (отверстие). В этом случае требуется восстановление герметичности модуля, но нужно понимать, что это временная мера и в дальнейшем деталь все равно придется заменить.

Снятие устройства

Чтобы демонтировать блок, необходимо:

Теперь можно вставить новый узел и собрать все в обратной последовательности либо провести ремонт неисправный самостоятельно.

Ремонт модуля зажигания Опель Астра H

Для того, чтобы произвести ремонт и восстановить герметичность корпуса запчасти нужно:

Отыскать пробой на корпусе детали и внимательно осмотреть его.
Зачистить и заштрабить от нагара пробоину посредством бурмашинки или скальпеля.
Засверлить глубоко область пробоя (желательно до металла) ближе к свече.
Произвести зачистку зоны пробоя.
Залить пробой двухкомпонентной холодной сваркой (например, Poxipol); также подойдет эпоксидная смола.

Далее, деталь ставится на место, и сборка происходит в обратном порядке описанному выше. Check Engine погаснет, тогда как ошибки снимаются с помощью диагностической системы Opcom или EML. Детально весь процесс можно увидеть на видео ниже.

Восстановление целостности корпуса модуля является лишь временной мерой и не дает гарантии повторного рецидива. Желательно приобрести новый узел. Однако, работы по устранению неполадки должны быть известны каждому владельцу Опель Астра, так как проблема довольно часто встречается, а произвести замену не всегда можно быстро.

Работа двигателя во многом зависит от состояние такого элемента, как свечи зажигания. Искра, которая образовывается на ее электродах, отвечает за воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания.

Однако со временем происходит износ конструктивных элементов свечи. Это приводит к тому, что искра на электродах не образовывается или делает это не постоянно. Как итог – не происходит воспламенение смеси, из-за чего двигатель начинает троить, плохо заводится. Соответственно, в эксплуатации автомобиля начинаются проблемы – снижается мощность и динамика силового агрегата, растет расход топлива, ускоряется износ отдельных деталей.

Свечи зажигания

В то же время не всегда речь идет о необходимости замены свечей зажигания. Вполне вероятно, что они еще рабочие, но нуждаются в проведении обслуживания. Остается разобраться только в том, как проверить свечи зажигания, что позволит установить – исправные они, или уже требуют замены.

Когда проверять состояние свечи зажигания – признаки неисправности свечей

Изношенная и новая свечи зажигания

Перед тем, как приступить к проверке свечей зажигания необходимо убедиться в том, что проблемы именно в них, а не в других узлах и блоках автомобиля. На наличие проблем с данными деталями могут указывать такие факторы:

Возникают проблемы с пуском двигателя, особенно когда он холодный.
Нестабильная работа силового агрегата, что явно будет проявляться на холостых оборотах.
Увеличивается потребление топлива.
Изменение цвета выхлопа, он становится сизым, что связано с попаданием не воспламенившегося топлива в выхлоп.
Свеча становится мокрой, на ней остается бензин и масло, однако определить это можно только выкрутив ее с головки блока цилиндров.

Срок службы классических свечей зажигания составляет до 50 тысяч км пробега. Однако на практике срок их эксплуатации редко превышает 35 тысяч км. Во многом продолжительность жизни зависит от качества топлива и смазочных материалов.

Иридиевые свечи могут отходить до 90 тысяч км пробега. Но их стоимость на порядок выше, и надо просчитать целесообразность их использования.

Как проверить свечи зажигания на авто, не снимая их

Проверка свечи зажигания без снятия

Есть простой способ как можно проверить свечи зажигания не снимая их. Для этого выполняется всего несколько простых действий. При этом никакое дополнительное оборудование не потребуется. Достаточно завести двигатель и после этого выполняем такие операции:

Отключаем от первой свечи высоковольтный провод (бронепровод), и слушаем как работает двигатель.
Если звук работы изменился, появилось троение или другие проблемы, то свеча была исправной.
Если ничего не изменилось, то такая свеча по умолчанию считается неисправной.

Такие действия выполняем поочередно со всеми свечами. Это самый простой и доступный способ как проверить свечи зажигания автомобиля, но далеко не единственный.

Как проверить наличие искры на свече зажигания

Проверка наличия искры на свече зажигания

Есть один легкий вариант как проверить снятые свечи зажигания, для которого также не потребуется никакое оборудование. Достаточно поочередно выкручивать свечи, после чего обратно подключать к ним высоковольтные провода. При этом с каждой из них выполняем такие действия:

Заводим автомобиль.
Свечу с подключенным проводом подводим к блоку цилиндров.
Между свечей и двигателем должна образоваться заметная яркая искра.
Если этого не произошло, то свеча с большой вероятностью неисправна.

В таких случаях необходимо проверить чистоту свечи и зазор. Возможно будет достаточно провести чистку и регулировку. Если же это не помогло, то придется заменить свечу.

Как проверить состояние свечей зажигания при визуальном осмотре

Осмотр свечи зажигания

О состоянии свечей зажигания многое может сказать даже визуальный осмотр. Черные, зачастую длинные полосы на изоляторе свидетельствуют о пробое. Механические повреждения в любом участке с большой вероятностью приведут к выходу детали из строя.

Особое внимание следует уделить состоянию контактов. На них не должно быть явно заметного нагара какого-либо цвета. Если же нагар есть, то свеча может не давать искру. По цвету нагара в большинстве случаев можно установить и причину его образования:

Черный нагар свидетельствует преимущественно о плохом качестве используемого топлива. Также это может указывать на наличие проблем с маслосъемными колпачками, прогаре клапанов. В отдельных случаях черный нагар вызван чрезмерным количеством подаваемого топлива.
Красный, оранжевый или коричневый цвет контактов свечи зажигания и нагара свидетельствует о чрезмерном использовании присадок. Они есть в масле, а в отдельных случаях в некачественном топливе. Реже такой цвет также может указывать о проблемах с клапанами.
Белый цвет контактов со слабым нагаром свидетельствует о недостаточности подачи топлива. Если же нагар сильный, похожий на налет в трубах и на старых смесителях, то проблема вероятнее всего в масле. Произошел износ маслосъемных колпачков и масло попадает в камеру сгорания, где происходит его сжигание.

Нагар на свече зажигания

После того, как удалось проверить состояние свечи зажигания, можно принимать решение о ремонте или замене. Если нагар сильный, то целесообразнее провести замену. Если небольшой – можно продлить жизнь свечи чисткой, но это временное решение.

Как проверить свечи зажигания мультиметром

Проверка свечи зажигания мультиметром

Отличный способ как проверить свечи зажигания в домашних условиях – воспользоваться мультиметром. Обычно он есть в каждого автовладельца, на крайний случай, можно одолжить в соседа по квартире или гаражу.

Самый простой метод как проверить исправность свечи зажигания – узнать сопротивление. Для этого необходимо выкрутить свечу и выставить тестер на замер сопротивления с показателем 20 кОм. Далее выполняем такие операции:

Один контакт мультиметра подводим к центральному электроду.
Второй к контактной гайке.
Показатели сопротивления в норме для большинства ДВС должны находиться в диапазоне от 5 до 15 кОм.
Если тестер показывает сопротивление между электродом и корпусом, то свеча вероятнее всего нерабочая.
Мультиметром можно обнаружить и свечи с нулевым сопротивлением. Но они используются в строго ограниченном количестве двигателей.

Проверяем центральный электрод

Важно, что проверить свечу зажигания мультиметром на работоспособность можно только по центральному электроду. На нем стоит резистор, предотвращающий образование дуги. Именно он и создает сопротивление.

Как проверить зазор на свечах зажигания

Проверка зазора на свече зажигания

Важным параметром является зазор свечи зажигания. Проблема заключается в том, что со временем контакты изнашиваются, становятся тоньше. Соответственно, расстояние между центральным электродом и боковыми увеличивается. Если оно станет чрезмерно большим, то искра не будет образовываться.

Перед тем, как проверить зазор на свечах зажигания потребуется подготовить специальный щуп. По сути – это тонкая металлическая пластина определенной толщины. В комплекте обычно имеется несколько типоразмеров, что и позволяет проводить проверку. Достаточно знать каким должен быть параметр для свечей вашего двигателя и сопоставить его с имеющимся в реальности.

Если расстояние между электродами окажется очень большим их можно подогнуть до нужного значения. Делать это следует аккуратно, чтобы избежать механических повреждений. Однако это является временным решением и такие свечи следует заменить в ближайшее время.

Проверка с помощью пистолета

Проверка свечи зажигания пистолетом

Есть специальный прибор для проверки свечей зажигания, внешне похож на пистолет. Принцип проверки довольно простой – создается давление, после чего на свечу подается напряжение. Если загорается лампочка на пистолете, то она рабочая.

Чтобы проверить исправность свечи зажигания прибором выполняем такие действия:

В специально подготовленный разъем вставляем свечу.
На другой ее край надеваем колпачок.
Нажимаем на курок и смотрим на лампочку индикатора.

Однако этот метод остается не совсем корректным, поскольку, по сути, определяется только наличие искры. В то же время искра может быть слабой или образовываться не на электродах, а на корпусе. Так что лучше параллельно проверить ее и с использованием вышеописанных способов.

Существует множество способов как проверить свечи зажигания. Некоторые из них не требуют даже снятия свечи зажигания или дополнительных приборов. Это позволяет без проблем проверить свечи зажигания в домашних условиях. В других случаях потребуется мультиметр или пистолет, снятие свечи. Самым же корректным способом будет проверка свечи на стенде, но за это придется заплатить. В некоторых случаях стоимость услуги больше, нежели новой свечи, что делает операцию со стендом бессмысленной.

Читайте также: