Масленка с ключиком опель антара

Обновлено: 18.05.2024

Opel Antara 2008 2.0CDTI - ЭБУ не уходит в сон и разряжает аккумулятор

Доброго времени суток.
Opel Antara 2008 2.0CDTI - блок управления двигателем не уходит в сон и из-за этого разряжает аккумуляторную батарею.
Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?

Какая установлена магнитола? Штатная?
Может что-то из нештатного дополнительного или специального оборудования подключено?

Давно это очень было.
Клиент привёз б/у блок; поменяли.
Через него, если не ошибаюсь, шина CAN проходит транзитом; проблема вроде бы была по шине CAN.

Сделел замеры в состоянии покоя/
1) Вытащил главное реле, установил щупы осциллографа, - показал 1.1 V
2) Снял разъём c EDC, - напряжение упало до приблизительно 0.1 V
3) Затем вставил реле на место, один щуп осциллографа подключил к клемме "-" аккумулятора, а второй - к управлению минусом главного реле.
4) Вставил ключ в замок зажигания, провернул в первое положение (IGN1) и выключил, вытянув ключ с замка, - появился полноценный минус на главном реле, и секунд через 15…17 после выключения зажигания исчез. За это время я вошел в блок EDC сканером, пока присутствовал минус.
То есть: после включения замка зажигания в первое положение и последующего его выключения - блок EDC засыпает через 15…17 секунд;
но если включить замок зажигания во второе положение IGN2 (третье это стартер), - то блок EDC не уснёт, пока не сядет АКБ.

На замке зажигания бывает положение ключа II (положение "ACC - Аксессуары"), затем II - положение ключа "Зажигание", и III - положение "Стартер".
На очень свежих машинах или на французских - зажигание включается в положении замка зажигания I; но тогда за ним сразу идёт положение "Стартер".
Похоже, что в вашей машине что-то не так с логикой включения зажигания.

Подключался я осциллографом к CAN-шине - все усыпают, только на проводах высокоскоростной шины присутствует напряжение 2 V.

Да я и сам не ожидал увидел это осциллографом, подключившись к управляющему сигналу главного реле. К тому же, при первом положении замка - включается дисплей в центральной части консоли (щиток приборов при первом положении замка зажигания не включается), включается блок EDC и еще несколько блоков.

На предохранитель F127 поступает напряжение во втором положении ключа (в положении ON). когда вытаскиваю этот предохранитель, то всё становится нормально, и блок EDC засыпает. При выключении зажигания, напряжение на этом предохранителе пропадает сразу без задержки, всё что он запитывает (датчик воды в топ фильтре, MAF, реле противотуманок) я отсоединил; он ещё запитывает блок EDC через 28 ножку XC16/28, когда я вытаскиваю этот предохранитель и вставляю назад, в моторном отсеке слышно щелчки похожие на работу дроссельной заслонки, или EGR, и активизируется топливный насос в баке, ну и в параметрах не видит 12 V состояние зажигания.
Щёлкает управление геометрией турбины; я его отключал - эффекта нет.

С подачей напряжения всё нормально.
Заметил вот ещё что: подсоединил щупы осциллографа к CAN-шине, включил зажигание, - и пошла передача данных и не успокаивается, хоть работает двигатель, хоть просто не заведённый с включенным зажиганием.
Сделал такой эксперимент с Mercedes ML 2006 3.0CDI. Включил зажигание, на CAN-шине появилось напряжение 2.5 V, завёл, - никаких изменений нет, никаких данных не передавалось.
И в первом и во втором случаях подсоединялся к CAN-шине в разъёме OBD-II.

У GM на DLC находятся шины - CAN-Powertrain и CAN-Body; это - потоковые шины; при включенном зажигании - сигнал на них есть всегда.
У Mercedes на DLC находится шина - CAN-Diagnose; при отсутствии диалога Scaner GateWay - эта шина неактивна; без диалога потока данных нет.

Добрый день, друзья, с Вами Андрей Кульпанов! Мы уже вели диалог о том, когда и как часто нужно обновлять масло в двигателях различных марок автомобилей. Одним из показателей этого является следующий факт — загорается лампа давления масла, причем это может происходить как на холодном, так и на горячем двигателе. В каких случаях это может происходить, попытаемся разобраться в сегодняшней теме.

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Как устроен масляный датчик и почему он может выйти из строя

Теперь рассмотрим ситуацию, если Вы находитесь в дороге, и сработал индикатор низкого давления. Самым первым делом необходимо остановить транспортное средство и заглушить мотор. Как только он остынет, придется проверить уровень смазки в системе. Для этого под капотом есть специальный измерительный щуп. Его обтирают насухо и погружают на прежнее место. Вполне возможно, что уровень окажется ниже минимальной отметки. Значит, где-то происходит подтекание или разгерметизация соединений.
Снова трогаться в путь можно только после доливки масла в двигатель. Если лампа продолжает гореть после запуска и не гаснет впоследствии, есть смысл подумать о буксировке автомобиля на ближайшее СТО или к проверенному автомеханику. Дело может оказаться достаточно серьезным, поэтому желательно провести обследование в спокойной обстановке.

Поскольку мы уже говорили о том, что причины низкого давления могут быть связаны с неисправным датчиком, то нелишне будет понять принцип работы этого устройства. Внутри него расположены определенные контакты. До момента включения зажигания давления в системе не наблюдается, поэтому контакты замкнуты. При повороте ключа и включении зажигания, но до момента запуска стартера, контрольная лампа должна гореть. Если этого не происходит, значит, возможна какая-то неисправность. Может быть, просто перегорела сама лампочка, а может быть, произошел обрыв контактов или вышел из строя сам датчик. Как только мы запускаем двигатель, происходит размыкание контактов, приводящее к гашению лампочки.

Как проверить давление

Если нет возможности в ближайшее время обратиться в автосервис, можно попытаться найти причину самостоятельно, а для этого нам нужно узнать, как проверить давление масла. На эти цели как раз и рассчитан специальный прибор, замеряющий давление в системе. Он продается в готовом виде или же его можно сделать самостоятельно на основе любого манометра, резинового шланга со штуцером, резьба которого должна быть такой же, как у масляного датчика.

Сначала необходимо выкрутить резьбу на датчике, приготовившись к тому, что сразу начнет течь масло. После этого в систему вводится манометр и запускается двигатель. В момент запуска второй человек должен смотреть за показаниями прибора. В случае, если значение составляет меньше 0,5 кг/см2, необходимо останавливать двигатель.

О присадках и свойствах масел для поднятия давления в системе

Некоторые автолюбители интересуются, существует ли моторное масло, которое увеличивает давление в системе. Скорее речь идет о специальных добавках, улучшающих его характеристики. Основным результатом от использования таких составов (например, СУПРОТЕК) можно назвать восстановление прежних параметров рабочих процессов в двигателе. Изношенные постоянным трением поверхности рабочих деталей и механизмов поршневой группы частично восстанавливаются, возрастает их маслоудерживающая способность. В результате возрастает эффективность сгорания топлива и улучшается компрессия двигателя. Многие масла содержат специальные присадки, которые направлены на то, чтобы снизить потребление двигателем смазки.

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 2 ключа в комплекте, M12x1,5, с хромированной крутящейся фальш-насадкой. Конусная посадка, с крутящейся шайбой-конусом. Ключ 19, Высота секретки 32 мм.

Артикул 129377
Код производителя EN115L2
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 2 ключа в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 19, Высота секретки 34 мм.

Артикул 129376
Код производителя DN115
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 1 ключ в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 19, Высота секретки 34 мм.

Артикул 129388
Код производителя EN115SCR2
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 2 ключа в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 19, Высота секретки 30 мм.

Артикул 129297
Код производителя LM115L
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 1 ключ в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 19/21, Высота секретки 35 мм.

Артикул 129379
Код производителя EN115L
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 1 ключ в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 19, Высота секретки 34 мм.

Артикул 128449
Код производителя 37204SL
Бренд McGard

Секретные болты на колеса Opel Antara . Защитное кольцо, 2 ключа в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 17, Длина резьбы 22,1 мм, Высота секретки 46 мм

Артикул 129380
Код производителя BEN115L
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 1 ключ в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 19, Высота секретки 34 мм.

Артикул 183067
Код производителя 382M2
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 2 ключа в комплекте, M12x1,5, Посадка пресс-шайба, Ключ 21, Высота секретки 36 мм. Гайка с плоской шайбой, c хромированной крутящейся фальш-насадкой

Артикул 128451
Код производителя 37204SU
Бренд McGard

Секретные болты на колеса Opel Antara . 2 ключа в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 17, Длина резьбы 22,1 мм, Высота секретки 46 мм

Артикул 129375
Код производителя DN1152
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 2 ключа в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 19, Высота секретки 34 мм.

Артикул 129378
Код производителя BEN115L2
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 2 ключа в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 19, Высота секретки 34 мм.

Артикул 129390
Код производителя EN115R2
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 2 ключа в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 19, Высота секретки 30 мм.

Артикул 129394
Код производителя EN115LCR2
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 2 ключа в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 19, Высота секретки 34 мм.

Артикул 129389
Код производителя EN115R
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 1 ключ в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 19, Высота секретки 30 мм.

Артикул 129439
Код производителя ENSYRSCR2
Бренд Farad
Примечание Для оригинальных дисков Lexus, Toyota, Mitsubishi, Peugeot, 4007

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 2 ключа в комплекте, M12x1,5, с защитным кольцом. Посадка пресс-шайба. Ключ 21.

Артикул 129435
Код производителя ENSYRS
Бренд Farad
Примечание Для оригинальных дисков Lexus, Toyota, Mitsubishi, Peugeot, 4007

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 1 ключ в комплекте, M12x1,5, с защитным кольцом. Посадка пресс-шайба. Ключ 21.

Артикул 128450
Код производителя 27204SU
Бренд McGard

Секретные болты на колеса Opel Antara . 1 ключ в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 17, Длина резьбы 22,1 мм, Высота секретки 46 мм

Артикул 129396
Код производителя EN115L21Cr2
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 2 ключа в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 21, Высота секретки 34 мм.

Артикул 129386
Код производителя EN115S2
Бренд Farad

Секретные гайки на колеса Opel Antara . 2 ключа в комплекте, M12x1,5, Конусная посадка, Ключ 19, Высота секретки 30 мм.

Chevrolet Captiva и Opel Antara являются братьями одноплатформенниками и используют одни и те же агрегатах. Значит ли это, что поломки у них абсолютно одинаковые, или у каждого есть свои особенности?

Кузов

Несмотря на одну платформу GM Theta, внешним видом автомобили отличаются. Но это не мешает железу корродировать одинаково. Лакокрасочное покрытие на двери багажника стирается от постоянного контакта с бампером и накладкой возле номерного знака. То же самое касается и остальных внешних пластиковых накладок. Передняя часть автомобиля подвержена сколам, особенно много их скапливается возле лобового стекла. Пару зим с оголенным металлом приведут к большим и глубоким очагам ржавчины, поэтому нужно вовремя устранять дефекты ЛКП. Зато днище автомобиля очень долго сохраняет презентабельный вид.

Слева возле накладки видно очаг коррозии

Captiva первых лет имеет негерметичный фирменный значок, который спустя время выглядит ужасно. У них же быстрее всего приходят в негодность пластиковые колпаки фар.

Салон Captiva, Antara

Крепления сидений слабенькие и подвержены быстрому износу. Зато остальные материалы качественные и долговечные.

Если нашли в салоне жидкость, то скорее всего это омывайка. Шланги подачи расположены очень неудачно, если они разъединятся, то все будет литься внутрь. Зимой вероятность такой неприятности несколько выше. Плюс к этому Captiva может добавить конденсата с потолка и с двери багажника.

Opel Antara после рестайлинга имел решетку динамика в передней панели с неудачными креплениями, ее меняли по гарантии.

Электрика Captiva, Antara

Первые Chevrolet Captiva имели проблемы с часами. Они или просто гасли, или постоянно сбивалось время, тоже менялись по гарантии.

Своей надежностью не блещет и система отопления. Мотор печки начинает подавать признаки скорой кончины примерно каждые 50 тыс км. Сервоприводы заслонок печки вообще моментально сгорают от малейшего подклинивания. Лет через пять могут отказать дворники, причиной является выключатель электромотора.

Помимо этого следует следить за состоянием контактов под капотом в блоке предохранителей и в блоке управление двигателем. Из-за плохого контакта может перестать работать полный привод, системы ABS, ESP и системы безопасности. Зачастую вернуть работоспособность можно просто восстановив соединение. Но если не поможет, то ждет эпопея с заменой проводки.

Замененный разъем датчика ABS

Двигатели Captiva, Antara

Z24SED, Z24XE

Бензиновая рядная четверка 2,4 литра. Antara имеет мощность 140 л.с., а Captiva 136 л.с. Мотор уходит своими корнями еще в 80-е годы и спокойно переваривает 92-й бензин. Азарта на этих моделях он никакого не несет, только большой расход топлива. Имеет хороший ресурс, может спокойно отходить до 500 тыс км до капитального ремонта.

Крышка клапанов

Есть проблемы с пластиковой крышкой клапанов. От перепадов температуры она деформируется и начинает течь. В нее же встроен клапан вентиляции картера, который тоже подвержен быстрому выходу из строя. Поэтому заменой крышки решается сразу две проблемы. Еще масло любит течь из сальника коленвала происходит это примерно после 60 тыс км. После 80 тыс км выходит из строя термостат. Если заранее не менять, то стоит внимательно следить за температурой двигателя, вдруг заклинит в закрытом положении.

Ременной привод ГРМ заодно приводит в действие водяной насос. Менять ремень рекомендуется каждые 60 тыс км. А вместе с ним лучше заменить и водяной насос. Ведь если его заклинит и порвется ремень, тогда клапана встретятся с поршнями.

A24XE (LE5), A24XF (LE9)

Пришел на смену предыдущему мотору при рестайлинге в 2011 году. Также бензиновая рядная четверка, но с мощностью 167 л.с. кроме Opel Antara на механике, там 170 л.с. С этим агрегатом едется уже шустрее, но все равно скучно. Двигатель тоже получился достаточно ресурсным и способен отработать более 400 тыс км.

Тут уже алюминиевый блок цилиндров, а водяной насос имеет привод от распредвала. Ремень ГРМ сменился цепью, плюс появилась система изменения фаз. Вместе с цепью появилась необходимость каждые 100 тыс км менять натяжитель и успокоитель.

Еще одна неприятность опять связана с омывателем стекла. Вода из дренажа льется прямо на чугунный выпускной коллектор, и от резких перепадов температур он трескается.

Z32SE (10HM, LU1)

Бензиновый V6 с объемом 3,2 литра и мощностью 227 л.с у Opel Antara и 230 л.с. у Chevrolet Captiva.

Уже установлен новый комплект цепей

Главной проблемой является цепной привод ГРМ. В конструкции используется целых три цепи. Уже к 80 тыс км они растягиваются и начинают стучать и звенеть. С заменой затягивать не стоит, цепь легко может перескочить, в лучшем случае это приведет только к смещению фаз.

A30XH (LF1)

Пришедший после рестайлинга трехлитровый бензиновый V6 с мощностью 249 л.с. При должном уходе ресурс мотора может достигать 400 тыс км, особенно тщательно нужно обслуживать систему охлаждения. Также двигатель очень чувствителен к качеству топлива и масла. Привод ГРМ переработали и ресурс цепи увеличился.

Двухлитровый турбодизель мощностью 150 л.с. Устанавливался на дорестайлинговые версии Chevrolet Captiva в Европе. Особых нареканий по этому двигателю нет, но и встречается он очень редко.

A22DM, A22DMH

Дизельный двигатель 2,2 литра 184 л.с. Opel Antara на механике имеет дефорсированный до 164 л.с. мотор A22DM. Появились они на автомобилях после рестайлинга в 2011 году. Моторы получились не такими надежными, как предыдущий дизель. Слабые форсунки могут заклинить в открытом положении и привести к гидроудару. Поддон двигателя состоит из двух частей и имеет свойство пропускать через стыки масло. Чтоб уплотнить соединения придется дополнительно снимать передний редуктор.

Трансмиссия Captiva, Antara

Большинство автомобилей полноприводные, около 98%. Муфта включения полного привода неплохая, если не брать в расчет, что она боится перегрева и попадания воды. Это приведет к загрязнению масла и ускоренному износу фрикционов.

Масло в редукторах следует менять каждые 60 тыс км. У заднего редуктора после 100 тыс км может потечь сальник. Чаще всего происходит это в морозы, а виновником оказывается забившийся сапун. После 150 тыс км проверьте износ сайлентблоков заднего редуктора, от тряски в первую очередь страдает кардан. Примерно в это же время умирают крестовины и подвесной подшипник. Понять это можно по вибрации, которая увеличивается с набором скорости.

Механическая шестиступенчатая коробка передач разработки GM. Агрегат надежный, но не без проблем. Тысяч через 150 может умереть двухмассовый маховик. А тросовый привод включения передач станет менее четким.

Корейская пятиступенчатая механика. Устанавливалась до рестайлинга на дизельные и бензиновые моторы 2,4 литра. Самая проблемная часть — синхронизаторы. Они изнашиваются уже к 120 тыс км.

Пятиступенчатый японский автомат Aisin, устанавливался на дорестайлинговые экземпляры. Очень надежен и ходит вплоть до 250 тыс км, после чего выходит из строя блокировка гидротрансформатора. КПП очень требовательна к маслу. Если его не менять, то соленоиды и гидроблок долго не протянут.

6T40/45

Шестиступенчатый автомат корейского производства. Самый ненадежный агрегат из всех. Уже к 70 тыс км может потребоваться серьезный ремонт, в основном по механической части. Это может быть гидроблок, соленоиды, гидротрансформатор, планетарная передача или дифференциал. Само собой коробка требует чистого и качественного масла и не любит перегревов. При должном уходе и эксплуатации может пройти до 200 тыс км.

Ходовая часть Captiva, Antara

Амортизаторы обычно держаться более 100 тыс км. Так как автомобили имеют автоматическую систему выравнивания клиренса, задние амортизаторы необычные. Они имеют подкачку и соответственно при замене обойдутся дороже. Сайлентблоки задней подвески при износе приводят к неравномерному износу шин. Сайлентблоки передних рычагов держатся не долго. Шаровая опора несъемная и держится на заклепках, хотя аналоги есть в продаже отдельно.

Ступичные подшипники редко доживают до 100 тыс км. Еще раньше сдаются стойки стабилизатора около 50 тыс км.

Итоги Captiva / Antara

Различия между Chevrolet Captiva и Opel Antara есть, но они очень незначительные и большой роли не играют. Единственное Captiva на вторичке чуть дороже чем Antara. При выборе лучше смотреть на общее состояние, чем на год выпуска.

Читайте также: