Момент затяжки гбц мерседес 271 мотор
Обновлено: 02.07.2024
Отдельные характеристики приведены также в тексте Главы и в случае обязательности их выполнения выделены жирным шрифтом.
Бензиновые двигатели с обозначением 111 и 271: Рядные, 4-цилиндровые, алюминиевые, с водяным охлаждением, типа DOHC, цепным приводом ГРМ, микропроцессорным управлением, термометрическим измерителем массы воздуха (CGI с прямым впрыском) и воздушным компрессором ременного привода на двигателях с литерой К
Бензиновые двигатели с обозначением 112: V-образные, 6-цилиндровые, алюминиевые, с водяным охлаждением, типа SOHC, цепным приводом ГРМ микропроцессорным управлением, термометрическим измерителем массы воздуха и турбокомпрессором на двигателях AMG
Дизельные двигатели с обозначением 611: Рядные, 4-цилиндровые, с водяным охлаждением, типа DOHC и цепным приводом ГРМ и турбокомпрессором
Дизельные двигатели с обозначением 612: Рядные, 5-цилиндровые, с водяным охлаждением, типа DOHC и цепным приводом ГРМ и турбокомпрессором
Мерседес-Бенц в качестве привода механизма газораспределения двигателя использует цепь. Обычно ресурс цепи ГРМ составляет — минимум 100 тысяч километров пробега автомобиля. При использовании качественного масла своевременной замены последнегои бережной эксплуатации двигателя (щадящего режима) — ресурс цепи ГРМ может быть больше в два раза.
Необходимо следить за уровнем масла в двигателе, в современных мерседесах устанавливаются электронные датчики давления и уровня масла, которые позволяют в автоматическом режиме контролировать уровень и качество масла, и в случае его недостаточного количества система сигнализируют о нехватке масла путем индикации соответствующего значка на приборной панели -низкий уровень масла. Необходимо неукоснительно соблюдать интервал замены масла в двигателе и в остальных агрегатах.
Достаточно часто на 271 м двигателе встречается заводской дефект механизма изменения положения впускного распредвала. При этом пробег может быть разным.
Дефект проявляет себя следующими симптомами: стук в передней части двигателя при запуске, проблемный запуск двигателя (не схватывает), когда положение распредвалов уже не соответствует заданным значениям, загорается сигнальная лампа CHECK ENGINE.
Своевременная замена цепи и и механизмов регулировки положения распредвалов (при появлении первых симптомов) обходится намного дешевле чем устранение последствий.
При замене цепи ГРМ — на моторе 271 (рядные 4-х цилиндровые бензиновые двигатели) замена цепи производится методом протяжки. Двигатель при таких работах не демонтируется, а остается на своем месте в подкапотном пространстве. Производится демонтаж лишь крышки головки блока цилиндров (крышка клапанного механизма).
Производится замена цепи,механизмов регулировки положения впускного и выпускного распредвалов. Также подлежит обязательной замене натяжитель цепи ГРМ, прокладки, антифриз- по необходимости.
Автосервис ПОЗИЦИЯ 2000 выполнит замену цепи ГРМ и механизмов регулировки положения распредвалов двигателя М 271 в течение одного рабочего дня.
Двигатель М 271
Снята крышка клапанного механизма
Передняя крышка картера грм
Старые механизмы и цепь, пробег 60 тыс.км. на оригинальном масле МБ
Старые механизмы, натяжитель, цепь, успокоители
Полный комплект запчастей для замены цепи
Новые механизмы и цепь установлены на двигатель
На Мерседес М271 в качестве привода механизма ГРМ использована цепь. Само собой, она имеет определенные преимущества перед ременной передачей, используемой в других марках автомобилей, но и она со временем подлежит замене. К преимуществам цепи можно отнести факт того, что, в отличие от ремня, она не рвется, но зато она вполне может растянуться, что тоже принесет массу неудобств автолюбителю. У растянутой цепи шаг между звеньями увеличивается, и она может слететь со звездочек. А это уже мало чем будет отличаться от обрыва ременного привода. Здесь без замены уже не обойтись. Именно о замене цепного привода на Мерседесе мы и будем здесь говорить.
Обслуживание цепи и когда менять?
Замену цепной передачи ГРМ можно провести и в одном из сервисных центров, но здесь мы будем говорить о том, как провести данную процедуру своими руками. Производитель не обозначил точного регламента по замене цепи на данном автомобиле, но из рекомендаций специалистов можно сделать вывод о необходимости обследования цепи после 100 000 км. Если этого не делать, то можно пропустить тот момент, когда может произойти сход цепи. А если это случится, то клапана ударятся о поршни, так как синхронизация их движения прекратиться. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать, так что до этого лучше не допускать.
Износ цепи можно определить на слух – в этом случае включенный мотор будет издавать характерный скрежет. А визуальные симптомы износа могут быть следующими:
- на цепи образовались сколы;
- если цепь оттягивается на половину зубца;
- шаг между звеньями увеличен;
- метки на кожухе и шкиве коленвала больше не совмещаются.
Нужно сказать, что менять придется еще и некоторые другие детали, являющиеся расходными материалами. Речь идет о сальниках и шестернях. Цепь создает на шестеренки сильную нагрузку, и они достаточно быстро изнашиваются. Поэтому лучше поставить новые шестеренки, чтобы потом не заниматься разборкой всего механизма из-за замены шестеренок. Но менять их необходимо все же не всегда. Лучше визуально оценить их состояние перед тем, как принять решение. Если на себя вы не очень надеетесь, тогда позовите специалиста, который сможет провести диагностику состояния шестерней. Это очень важно, ведь если не заменить сильно изношенные шестерни, они будут оказывать негативное действие на новую цепь, и она износится гораздо раньше положенного срока.
При покупке новой цепи не экономьте, и покупайте расходники только проверенных производителей и в серьезных торговых точках. Вместе с цепью купите еще и сальники, шестерни (если это потребуется), прокладки и пластиковые успокоители. Подготовьте необходимый для такого ремонта инструмент и можете приступать к работе.
Замена цепного привода своими силами
1. Устанавливаем авто на ровную площадку и обесточиваем его, отсоединив клемму аккумулятора.
2. Теперь нужно снять воздушный фильтр и установить заглушку на шейку карбюратора.
3. От воздушной заслонки отсоединяем все провода и шланги. Чтобы они не мешали дальнейшей работе, их необходимо отвести в сторону.
4. Сейчас надо демонтировать ремень генератора и шкив помпы.
5. Для свободного маневра демонтируем защиту картера.
6. Снимаем ремень дополнительных агрегатов, предварительно демонтировав корпус приводной системы. Снимая привод, необходимо помечать направление его движения. Если этого не сделать, то он тоже будет функционировать, но его зубья сточатся раньше срока.
7. Сливаем антифриз.
8. Сейчас уже можно приступать к снятию цепи ГРМ. Делать это можно вручную или с помощью специального приспособления. С приспособлением, конечно, проще и быстрее, но если его нет, то придется обойтись своими силами.
9. При помощи стопорного болта фиксируем коленвал.
10. На блоке возле шкива коленвала есть пробка. Ее нужно выкрутить. На ее место устанавливается стопорный болт. Болт нужно вкрутить именно до конца. Если это не будет получаться, прокручиваем коленвал вправо на 90 градусов и пробуем еще раз. Повторять надо до той поры, пока болт не будет вкручен именно до упора. Теперь крутим коленвал вправо до его полного блокирования.
11. Снимаем поддон. При наличии масляных подтеков делаем выводы о замене сальников.
12. Сливаем моторное масло и меняем прокладку между катализатором и трубой. Масло не сохраняем, так как будем заливать новое.
13. При помощи резинового молотка демонтируем поддон и очищаем его от подтеков масла и от следов герметика.
14. Чтобы цепь стала доступной, необходимо демонтировать навесные агрегаты. Снимаем крышку корпуса.
15. Снимаем натяжитель и насос, подающий масло.
16. Демонтируем шестерню распредвала, предварительно отвернув болт ее крепления. После этого снимается сама цепь и ее направляющие.
17. Прежде чем начать установку нового расходника, необходимо проверить его комплектацию.
18. Теперь все детали ставятся в обратном порядке, после чего устанавливается натяжитель.
19. Не спешите сразу устанавливать кожухи на свои места. Прежде необходимо проверить их посадочные места, они тщательно очищаются от грязи, после чего на них наносится тонкий слой герметика. Когда пройдет 5 минут после нанесения герметика, можно устанавливать кожух. Раньше делать это не рекомендуется, так как герметик должен затвердеть. Не нужно наносить слишком много материала, так как в этом случае он может проникнуть внутрь. Его недостаток может привести к течи.
20. Теперь необходимо проверить выполнение работы. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Если все сделано правильно, то звук будет привычным, издающим приятное шуршание. Если что-то сделано не так, будет слышно дребезжание.
Видео по замене
Видео по натяжителю цепи
Om 364 момент затяжки головки и коленвала ⇐ Vario. Двигатель
Привет всем. Кто знает с каким моментом и в какой последовательности затягивать головку и ловено с шатунами? Спасибо.
Детей: 2 Профессия: Непонятно чем и занимаюсь сейчас. Откуда: г.Ярославль Авто: Mercedes T1 207D SWOP 1988 г.в. Двиг. OM 364.906. Возраст: 53
Где-то по затяжке головки выкладывал порядок и усилие, сейчас найду! Да, в принципе, заказывай порокладку ГБЦ, там будет порядок затяжки написан! Я тянул когда на своём движке, так книжки не было, так по подобию Бычкового движка, Что-то около 140-160Н.М Год движку, всё в порядке! Вот по шатунам и чешкам бугелей есть Капиталю ОМ 364906, но это не по книжке! Думаю, что переборщено немножко!
Автомобиль С280 (202) двигатель 104.941 1995г.
На показометре 157000 км.
Проблема: течь прокладки ГБЦ, П-образной прокладки
и прокладки под масляным фильтром.
По нормам MB на замену прокладки ГБЦ отводится 8,9 часов, если же автомобиль
с АКПП - то 9,1 часа, на замену прокладки корпуса масляного фильтра 3,3 часа.
Эта работа должна выполняться только на холодном двигателе! Желательно
автомобиль установить на подъёмник или смотровую канаву.
Вытаскиваем ключ зажигания из замка и отсоединяем минусовую клемму АКБ. Кто не в курсе,
она в багажнике. Начинаем свои
действия снизу. Снимаем либо пластмассовый пыльник либо металлическую
защиту. Либо ничего не снимаем. :) Откручиваем четыре болта крепления приёмной
трубы к выпускному коллектору. Болты могут сломаться! Поэтому их лучше
заранее замочить соответствующим средством (WD40, Rost off, K08), кто что больше
предпочитает, а ещё лучше - купить новые - 4 шт. Если возникнут
какие-либо проблемы с резьбой в выпускных коллекторах, то впадать в
отчаяние не надо. Вам не прийдётся снимать коллектор и высверливать остатки
болта. Всё гораздо проще. Берём выколотку и выбиваем остатки болта вместе
с втулкой вверх. Эта резьбовая втулка А000 990 25 52 меняется, берём новую
и запрессовываем на место :) Сливаем охлаждающюю жидкость в чистый сосуд,
накинув шланг подходящего диаметра (12 мм) на штуцер, указанный стрелкой
и отвернув кран на радиаторе (3). Для того, что бы жидкость вытекала быстрее,
открываем крышку расширительного бачка.
Снимаем расходомер, трубу подачи воздуха, крышку воздушного фильтра, крышку
с мерсозвездочкой,
снимаем кожух вентилятора, патрубок системы охлаждения, стопорим шкив
термомуфты с обратной стороны подходящим инструментом ,например, крючком
(верхняя стрелка), и откручиваем болт крепления термомуфты(41Нм), шестигранником
на 7мм, (нижняя стрелка) снимаем ее
Т ермомуфту хранить в вертикальном положении! Ни в коем случае не класть на лицевую сторону!
ослабляем натяжной ролик поликлинового ремня привода вспомогательных агрегатов
с помощью ключа на 15 по направлению часовой стрелки и снимаем ремень
снимаем генератор, открутив два болта его крепления. Откладываем его в сторону
(разъём с генератора можно не снимать),
откручиваем 7 болтов крепления крышки свечных колодцев (шестигранник на 5мм.)
снимаем крышку,
отсоединяем от катушек проводку и убираем её в сторону,снимаем катушки с проводами,
отсоединяем проводку двигателя от форсунок, отсоединяем вакуумную трубку от
регулятора давления топлива, стравливаем давление в топливной рампе через сервисный
штуцер,отсоединяем шланги подачи топлива и обратки, откручиваем 5 болтов крепления
рампы, снимаем её и откладываем в чистое место. Резиновые кольца на форсунках при
установке нужно будет заменить (А019 997 13 48 - 6 шт.).
Отсоединяем все вакуумные трубки и электрические кабеля как от впускного коллектора,
так и от головки блока, откручиваем хомуты и болты крепления верхней части впускного
коллектора, и снимаем его. И тут, как вы уже догадались, нужны новые прокладки!
(А104 141 10 80-6 шт)
Откручиваем болты крепления клапанной крышки, вынимаем болты со втулками
и прокладками, момент затяжки ее болтов 10Нм, из колодцев с резьбой удалить масло!
поддев отвёрткой клапанную крышку, снимаем её
красотаааа :)
совмещаем метки механизма газораспределения:
устанавливаем коленвал в 0 гр (зажигание в 1-ом цилиндре, оба клапана закрыты)
фтыкаем в специальные дырочки на фланцах распредвалов сверлышки диаметром
4мм, при желании делаем дополнительные метки
выкручиваем натяжитель цепи всборе!(стрелка) головкой на 32. Большое
алюминиевое кольцо необходимо обязательно заменить Момент затяжки натяжителя
цепи 80 Нм, крышечки 40 Нм
откручиваем два болта d патрубка системы охлаждения, откручиваем шесть
болтов вержней крышки (стрелки)
Электромагнит впускного распредвала можно не снимать!
Если он был всё-таки снят, то обратно его надо ставить на спецгерметик
(А002 989 00 20) момент затяжки 10Нм
снимаем переднюю крышку, крышка на герметике, снизу злосчастная П-образная
прокладка (A104 015 02 20), которая хронически течёт практически на всех подобных
двигателях. При сборке, само сабой разумеется, ставим новую прокладку и не забываем
нанести герметик(А0029894520) в углы (там, где она соприкасается с головкой блока).
Обратным молоточком выпрессовываем направляющюю успокоителя цепи (стрелка),
отворачиваем 3 болта крепления звездочки выпускного распредвала (Torx T40),
снимаем её, болты крепления звездочки выпускного распредвала ОДНОРАЗОВЫЕ
момент затяжки 20Нм+доворот на 60гр.
снимаем цепь со звездочки впускного распредвала и аккуратно закрепляем, соблюдая
чистоту,откручиваем крепление маслянного щупа от выпускного коллектора. Для
автомобилей с АКПП не забываем про крепление трубки маслянного щупа сзади головки
блока, снимаем патрубок системы отопителя там же, но с другой стороны
всё, можно приступать к отворачиванию болтов ГБЦ. Для этого понадобиться
штырь-звёздочка M12 (XZN)
порядок отворачивания болтов обратный, см картинку, 14,13,12 и т.д.
моя личная рекомендация - НЕ измерять длину вытяжки болтов, а сразу купить комплект
Максимальная длина болта от нижней плоскости его головки до конца 163,5 мм.
Сразу надо отметить, что ГБЦ довольно-таки тяжёлая, и чтобы не надорваться,
рекомендую съём сей "тыквы" выполнять с помошником. Для продвинутых, которые
успели обзавестись краном или тельфером, существует приспособа (W104589004000),
которая ставится вместо первой крышки выпускного распредвала. За неё и за заднюю
проушину цепляемся и, поверьте мне на слово, голова слетает на раз, два, три.
Вот и оно, поверхность надо хорошо очистить от старой прокладки, следя за тем, чтобы в
цилиндры не попал всякий кал и охлаждающая жидкость. После этого обязательно
закрыть блок сверху плёнкой.
красота :) стрелкой показан штуцер для слива ОЖ из блока
ГБЦ, вид изнутри :) Чтобы после сборки не было никаких сюрпризов, поверхность разъёма
надо обязательно проверить на плоскостность с помощью специальной линейки и щупа
Если на двигателе был серьезный перегрев, то эту операцию нужно сделать обязательно!
Возможно потребуется её шлифовка, эту работу желательно производить руками
специалистов в данной области, а заодно проверить ГБЦ на герметичность.
На очищенную поверхность укладываем новую прокладку.
Никаких герметиков!
Все глухие колодцы с резьбой, куда заворачиваются болты, очистить от масла!!
В противном случае, произойдёт разрушение блока из-за маленького гидроударчика!
Cтрелками указаны центрирующие фтулки
Примечание: ВСЕ прокладочки, колечки, резиночки допускается устанапливать
только новыми.
Рекомендую использовать только НОВЫЕ болты крепления ГБЦ
Устанавливаем головку, смазываем болты в масле и затягиваем в 3 приема по порядку,
который указан на картинке чуть выше
1 стадия - 55Нм
2 стадия - доворот на 90гр.
3 стадия - доворот на 90гр.
корпус масляного фильтра с теплообменником , крепится 4-мя болтами
момент их затяжки 21Нм
слева,справа,сзади,сверху :)
отсюда вытечет много масла
Собираем все в обратной последовательности.
При установке передней крышки обязательно меняем резиноое колечко (А0179972148),
ставим крышку на герметик (А002 989 47 20). Он отличается от герметика, который мы
закладываем в углы соприкосновения П-образной прокладки и головки блока. Момент
затяжки болтов крышки 21 Нм.
При установке клапанной крышки используем, само-собой разумеется, новый комплект прокладок
(А104 010 21 30), момент затяжки болтов 10Нм.
Когда будем устанавливать верхний патрубок от расходомера к двигателю, обязательно
проконтролируем, чтобы его резиновая часть не слетела и сидела плотно (особенно снизу).
В противном случае будут проблемы в работе двигателя.
Заливаем ОЖ в самый последний момент,проверяем уровень масла, прогреваем
до рабочей температуры, инспектируем отсутствие течей, воздушных пробок.
И в заключении желательно подключить системный сканер и сбросить ошибки Все :)
Читайте также: