Момент затяжки колеса bmw r1200rt
Обновлено: 04.05.2024
От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
С каким усилием затягивать колесные гайки
Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.
Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.
Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.
Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.
Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек
Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.
Научные посиделки с BMW К1200GT (К 41)
Лето протекло дождями и уныние перешло в активные действия.Пора заняться тонкой доводкой мотоцикла BMW..
Прочитав великолепный обзор Александра о таком же мотоцикле по модели и году,с огорчением для себя обнаружил
тот самый "тюк-тюк" в редуктора заднего колеса. А уж где живёт этот "тюк-тюк" без научного подходя не понять.
Цитата. "Тщательно осмотрите кардан и редуктор. Все резиновые манжеты должны быть сухими, так же без масляных подтёков и масляных пятен. Особенно в месте соединения крышки кардана и редуктора, справа, сзади. Если там видны следы масла, то это грозит заменой сальника редуктора и, скорее всего, подшипников редуктора. Поставьте мотоцикл на центральную подножку, чтобы вывесилось заднее колесо. Обхватите колесо двумя руками и покачайте его перпендикулярно мотоциклу. Колесо должно сидеть плотно и не должно быть никакого люфта и даже малейшего стука. Если присутствует люфт или звук "тюк-тюк", это значит, что главный (большой) подшипник редуктора требует замены"
Литература,опрос механиков и собственный опыт навели меня на мысль о необходимости солидно взяться за дело.
Нашлись умело-очумелые ручки и совместным мозговым штурмом был разработан и изготовлен МОТОСТОЛ.
Не скажу,что очень "фирменно" получился,но запас прочности по материалу,осям был просчитан немеренный,а именно до 3 тонн!!
Уже не в том возрасте,чтобы кланяться чуду немецкого мотопрома и сидеть на коленях перед ним. Надо гордо стоять!!
МОТОСТОЛ позволяет поднимать мотоцикл и надёжно фиксировать в 3-х уровнях по высоте.
Не прошло и двух месяцев,как были исправлены ошибки конструкторов и МОТОСТОЛ торжественно занял место
в гараже у приятеля-соратника Константина (mardrider777)
Просмотрев учебное видео в ютубе,вооружившись мануалом по данной модели мы смело начали действовать..
И. первый день нам сказал. а вот так просто,немчика не взять!! Болты колёсные не открутились.
На другой раз привезли мощные головки и поскрипев,для солидности,болты выкрутились.
Подёргали руками редуктор и так и сяк. "Тюк-тюк" живёт,его слышно и толчки отдают в корпус редуктора.
Ну что ж. разбираем по науке. Греем горелкой винты крепления тормозного диска. Резьба сидит на фиксаторе.
Греем. попытка вывернуть неудачная. На грани срыва шестигранника. Но мы то русские!! Простучали упрямые винты,
снова прогрели,простучали. У вот они..горячие и дымящиеся немчики повержены..
Далее. открутили крышку редуктора в сборе с подшипниками. Снова руками трясём,дёргаем корпус редуктора.
"Тюк-тюк" жив. Вот чёрт.
И вдруг Костя вспоминает о дорожном приключении с его ретро BMW K100. И точно указывает на место стука.
Это цапфа с подшипником ведущего вала. Зазор между корпусом кардана и внешней обоймы этого подшипника
и выдавал нам "тюк-тюк". Ура. Греем и отворачиваем зажимной болт с одной стороны корпуса. Люфт и стуки стали
очевидными и затянув,для проверки зажимной болт ,выбираем все стуки. Значит дело именно в этом узле.
Снова открутили болт,замазали резьбу фиксатором и успешно затянув его и контргайку успокоились. Люфтов нет!
Но перед нами разобранный узел главной пары. Надо его изучить,раз уж разобрали..
Тонкость в том,что сопряжение нескольких деталей,а именно пары зацепления,преднатяг конического подшипника
регулируются. Немцы предусмотрели несколько размеров прокладок-колец. И сделав замеры,можно уверенно притянуть
конический подшипник к обойме,исключив малейший люфт. Но при этом,не нарушив правильного зецепления
ведущей и ведомой шестерён. Пятно контакта можно проверить несколькими способами. Мы вспомнили про зубную пасту
и надраив зубья обеих шестерён,собрали узел в сборе. Прокатав вручную кардан,снова разобрали редуктор.
Места контактов отлично проявились ,выдавив пасту между зубьев. Было видно,что,добавив новую прокладку ,мы сможем на 0.5 мм
притянуть конический подшипник к обойме,не нарушая зацепления.
Жадность и скупость..это не порок)) А просто смекалка русская. Не стали ждать и покупать новые прокладки по 700 р. Мы вырезали из листа паронита аналогичную
прокладку толщиной 0.5 мм. Зная,что паронит имеет усадку до 30% мы уверенно сможем собрать весь узел без люфтов,как и положено
по мануалу.
Зубная паста очищена щёткой. Всё смазано. Собрали узел,протянули,зафиксировали тормозной диск винтами с герметиком-фиксатором.
Установили колесо. Дергали. шатали бедного немчика мозолистыми руками. Крутили за колесо. ЛЮФТОВ НЕТ!!
Ура. Залили трансмиссионное масло повышенной вязкости 75W140 и запустили двигатель.
Кпп и редуктор радостно зашевелили шестерёнками,а мы с Костей,попивая чаёк,делились мудростями моторемонта.
Мотоцикл собран,обновлённый пластик на месте. И вот он красавец "кирпич". Готов покорять БЕСКОНЕЧНОСТЬ.
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
M6 10 Nm Затянуть за 1/2 оборотов от центра к краю крышку подшипника распредвала. M7 15 Nm Затянуть за 1/2 оборотов от центра к краю крышку подшипника распредвала. M8 20 Nm Затянуть за 1/2 оборотов от центра к краю крышку подшипника распредвала.
Регулятор распредвала
Болты крепления головки блока цилиндров
Ступень 01 30 Nm Заменить болты, не смывая покрытия. Ступень 02 90° Ступень 03 90°
Впускной коллектор
Выпускной коллектор
M6 10 Nm Заменить гайки, использовать монтажную пасту. M7 15 Nm Заменить гайки, использовать монтажную пасту. M8 23 Nm Заменить гайки, использовать монтажную пасту.
Свечи зажигания
Датчик детонации
Виброгаситель
Центральный винт коленчатого вала
Ступень 01 100 Nm Заменить винт, смазать консистентной смазкой опорную поверхность головки. Ступень 02 60° Ступень 03 60° Ступень 04 60°
Преобразователь крутящего момента
Винт(ы) спуска масла
Масляный картер
M6, Верхняя часть масляного поддона 10 Nm M8, Верхняя часть масляного поддона 20 Nm M8, Нижняя часть масляного поддона 24 Nm
Корпус масляного фильтра
Шатунный подшипник
Коренной подшипник
Кислородный датчик
Моменты затяжки на передней ходовой части
Рулевая передача
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы переднего колеса
Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке
Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге
Моменты затяжки тормоза
Суппорт дискового тормоза передних колёс
Суппорт дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс
Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс
Тормозной диск задних колёс
Тормозной диск передних колёс
Воздушный клапан
Ширина зева гаечного ключа 9: 7 - 11 Nm Ширина зева гаечного ключа 11: 12 - 16 Nm Ширина зева гаечного ключа 7: 3,5 - 5,0 Nm
Датчик - числа оборотов колеса
Тормозной шланг
Щит барабанного тормозного механизма
Моменты затяжки для коробки передач
Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач
Моменты затяжки на задней ходовой части
Крепление колеса
Ступица/подшипник ступицы заднего колеса
M12, Блок подшипника ступицы колеса 100 Nm M27, гайка(и) 420 Nm Заменить гайку и слегка смазать маслом поверхность прилегания.
Читайте также: