На ауди 80 при нажатии на газ провал

Обновлено: 01.05.2024

Если вся электрическая часть в порядке (свечи -провода)---подергивания при разгоне кстати очень на нерабочие свечи похоже. То надо вначале поискать подсосы неучтенного воздуха---осмотреть все вакуумные трубочки ---особенно трубку между потенциометрическим датчиком потока воздуха(он в корпусе воздушного фильтра) и блоком газа. Так же поискать подсосы воздуха у клапана стабилизации Холостого Хода(желательно и промыть его очистителем карба).К нему подходят трубки вентиляции картера---смотреть их на наличие трещин и разрывов. А вобще надо подъехать к диагностам ---они опросят впрыс ВАГом и тогда станет ясно ,что из датчиков неисправно.

ауди-80 б-4 двигатель АВТ при запуске заводится и глохнет или работает на низких оборотах 600-700,при езде на оборотах между 2000-3000 глохнет выше нормально.на холостых оборотах между 2000-3000 не держаться обороты.

ауди -80 б-4 АВТ заводится нормально, все подсосы воздуха проверены, разъёмы тоже визуально всё в норме. Отключил лямбду. ПРОБЛЕМА ; низкие обороты холостого хода ,когда немного прогреется глохнет на холостом ходу и трясёт. Приходится подгазовывать при езде всё нормально.

— рывок — кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения двигателя независимо от положения педали “газа”. В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков;
— провал — ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Приближенно можно рассматривать как предельный случай рывка.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения;
— при разгоне;
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали “газа”.

Предупреждение

При эксплуатации карбюратора ДААЗ “Солекс” встречается очень неприятный дефект: при нажатии на педаль “газа” происходит сильный провал, двигатель глохнет, часто при этом отсутствует холостой ход. Движение возможно только при нажатии педали “газа” до пола либо приходится непрерывно “качать” педаль. Причина — засорение топливного жиклера главной дозирующей системы первой камеры.

Опытному автолюбителю необходимо снять верхнюю крышку карбюратора, как описано выше, вывернуть два воздушных жиклера, тонкой отверткой вывернуть два топливных жиклера и извлечь их из колодцев длинной деревянной зубочисткой или заостренной палочкой. Не перепутайте жиклеры при обратной установке! Затем шприцем или чистой неворсистой тряпкой удалите из поплавковой камеры бензин и продуйте карбюратор сжатым воздухом, особенно тщательно — колодцы топливных жиклеров.

Неопытному автолюбителю лучше немедленно обратиться на автосервис. Чтобы доехать до сервиса, отрежьте кусок хлорвиниловой трубки длиной 1–1,5 см (хотя бы от трубок стеклоомывателя) и наденьте на упорный рычаг привода второй камеры. Частота вращения коленвала двигателя будет примерно 2000 мин –1 . Для поддержания безопасной скорости пользуйтесь педалями сцепления и тормоза.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали “газа”. Иногда двигатель при этом даже глохнет.

Причиной провала может быть либо неисправность насоса-ускорителя карбюратора, либо неисправность вакуумного корректора распределителя зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8” и “10”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

2. Отсоедините шланг привода вакуумного корректора распределителя зажигания и, создавая разрежение ртом, проверьте герметичность.

Воздух проходит свободно?

4. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка должна быть полностью открыта. Нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива. Струйки должны быть ровными и направленными в щель между стенкой диффузора и открывающейся заслонкой. Если необходимо, воспользуйтесь переносной лампой.

Направление распыла топлива правильное?

6. Не допуская разлива топлива, снимите шланг подвода топлива к карбюратору и шланг слива топлива. Снимите трос управления воздушной заслонкой и провод с электромагнитного клапана холостого хода. Отверните пять винтов крепления верхней крышки карбюратора.

Снимите крышку карбюратора, аккуратно переверните (винты крепления при этом выпадут — не потеряйте их!) и положите ее поплавками вверх.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

8. Прочистите тонкой медной проволокой оба отверстия жиклера распылителя.

9. Вставьте распылитель на место. Не устанавливая крышку карбюратора, нажмите на рычаг привода дроссельной заслонки. Из обеих трубок распылителя ускорительного насоса должны появиться струйки топлива.

11. Проверьте легкость хода рычага привода ускорительного насоса и отсутствие люфта в приводе. При необходимости смажьте детали жидкостью типа WD40, неисправные детали замените. Проверьте работу ускорительного насоса еще раз.

Рывки при разгоне

Причиной рывков может быть низкий уровень топлива или засорение топливного фильтра в карбюраторе, неисправность бензонасоса либо засорение дополнительного топливного фильтра, неисправность системы зажигания.

Для работы необходимы: гаечные ключи на “8”, “10” и “13”, крестовая и шлицевая отвертки, чистая тряпка, кусок тонкой медной проволоки без изоляции диаметром менее 0,3 мм, компрессор, баллончик с жидкостью типа WD40, возможно — переносная лампа.

1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Предупреждение

Не допускайте повреждения поплавков!

Загляните внутрь карбюратора. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

3. Отрегулируйте уровень топлива подгибанием поплавка. Для этого аккуратно нажимайте большим пальцем на кронштейн поплавка в месте его касания с игольчатым клапаном карбюратора. Зазор между прокладкой крышки и поплавками должен составлять 1,5–2 мм.

4. Ключом на “13” отверните заглушку топливного фильтра карбюратора.

Снимите заглушку вместе с сетчатым фильтром и выньте фильтр.

Предупреждение

Не потеряйте медное уплотнительное кольцо!

Внимательно осмотрите фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

6. Проверьте дополнительный топливный фильтр.

Есть сомнения в чистоте фильтра?

8. Соберите карбюратор в обратной последовательности и совершите пробную поездку.

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходима диагностика, обратитесь на автосервис. Единственное, что можно попробовать сделать самостоятельно:

— внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у коммутатора, катушки и распределителя зажигания. Запустить двигатель и прислушаться к его работе — треск при пробое высокого напряжения “на массу” слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;
— заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей — если оно ненормальное, вам, возможно, придется обратиться на автосервис.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Всем доброго времени суток, у меня следующая проблема, у меня имеется ади 80 с переделанной системой впрыска на январь 5.1-41, форсы волговские сименс от 405 мотора, прошивку откатали, все было номально но как то раз сел я и завел машину, начал движение нажал на тапку примерно на 50 % открытия дросселя машина как обычно резво начала набирать обороты но набрав до 3,5 тысяч она тормозит обороты как будто ктото сзади ктото прицепился и секунды 2-3 такие тормоза потом пуляет резко до 4500 тысяч и опять как будто чтото прицепили на секунды 2-3, потом также резво крутит до отсечки! подключил я ноут, АЦП дмрв в норме (ДМРВ 037), ну в пределах нормы 1,002 вольта, ДПДЗ проверил на равномерное открытие, все хорошо, заменил топливный фильтр, тоже самое, давление на ХХ 2,8 бар, при повышении оборотов повышается до 3,1 бар, лямда отключена програмно, ездил на этой прошивке месяц горя низнал, и вдруг такая хрень, пробывал перепрошивать не помогает.
Ауди 80, 2.0 литра, 8 клапаннег, Январь 5.1-41, Форсы Сименс Дека от 405 мотора, ДМРВ 037, пп впрыск без ДФ, ДЗ 54мм,вроде все!

включаем сканер и записываем лог, потом смотрим что там творится

если криминала по уоз, дросселю, температуре, топливоподаче, детонации нет - лезем к насосу и его топливозаборнику

Закончив с мерседесовским омывателем, механик взял ноутбук, подошел к моему автомобилю, подключил клеммы, попросил завестись-погазовать и вынес вердикт:

— Это у вас, скорее всего, расходомер.

— Скорее всего, расходомер — что? — спросил я.

— Накрылся! — уточнил мастер. — С вас столько-то тысяч.

— Ну и что мне делать?

— Не знаю, надо менять, видимо. А сколько стоит? Баксов 250—300, наверное (по тем временам месячная зарплата выше среднего. — Прим. автора).

— А платить-то за что? — подхожу к расчетному окошку.

— Как за что? За компьютерную диагностику! — удивились там. — Вот вам и диагностическая карта — смотрите, у вас все в порядке!

Стараюсь ко всему в жизни относиться философски, искать радости в малом. Рассчитался и, успокоив себя тем, что хорошо хоть в спину не плюнули, ретировался на свежевымытой, но по-прежнему плохо тянущей машине. Заехал на рынок, взял два б/у расходомера, поменял поочередно, ничего не изменилось. Значит, не в этом дело…

Оказывается, как раз вчера у них был точно такой же автомобиль, с точно такими же проблемами, которые в итоге были успешно разрешены. Я обрадовался, лег спать пораньше и с самого утра был по назначенному адресу. Машину подняли на подъемнике, и угрюмый автослесарь (почему-то он мне показался практикантом) начал раскручивать хомуты на глушителе. На мой вопрос, что он собирается делать, подмастерье не отреагировал.

Он молча снял ту часть глушителя, в которой находится катализатор, и понес ее в подсобку. Спустя пару минут из подсобки донеслись раскатистые удары. Я подошел поближе и через открытую дверь увидел следующую картину: снятая часть глушителя зажата в огромных тисках, в ней торчит монтировка, по которой мой новый знакомый фигачит здоровенной кувалдой. Из противоположного отверстия вываливаются куски какой-то пористой субстанции… В картине происходящего было нечто монументальное. Практикант, в своей трудовой сосредоточенности, напомнил мне героев советских плакатов, кующих огромными молотами счастливое будущее.

В то время как я задумчиво смотрел на происходящее, сзади ко мне незаметно подошел мастер, жующий бутерброд. На мой вопрос, что делает ваш человек, мастер ответил, что выбивает катализатор. Судя по всему, он (катализатор) забился, не дает возможности выхлопным газам выходить свободно, со всеми вытекающими — потеря мощности, скорости… Вчера пригоняли точно такую же машину, они в ней выбили катализатор и она поехала! А вообще, переживать мне по поводу утраты данной части автомобиля не стоит, так как она несет лишь экологическую нагрузку, придумана буржуями с целью уменьшения вредных выбросов в атмосферу и на постсоветском пространстве, соответственно, совершенно не востребована. Выбьем — тяга по-любому улучшится.

Я почему-то не совсем поверил мастеру, но спорить не стал. Мне сама эта ситуация изрядно надоела, в помещении было холодно, я замерз ждать. В общем, мне хотелось, чтобы все поскорей закончилось… Покончив с остатками редкоземельных металлов в выхлопной трубе моего автомобиля, практикант водрузил часть глушителя на ее прежнее место, машину опустили на землю, я посадил рядом мастера и с замирающим сердцем выехал за пределы СТО… Нажимаю на педаль… Динамика осталась на прежнем уровне. Не изменилось ни-че-го!

Сегодня, вспоминая свои тогдашние злоключения, я задаю себе вопрос, чем же так располагал к себе Михалыч? Наверное, игрой на контрастах. Вкупе с простецкой мужицкой наружностью и говорком у него был достаточно богатый словарный запас, он свободно оперировал правильными техническими терминами и показывал неплохое знание сути фундаментальных механических и физико-химических принципов работы автомобиля. Возможно, служил механиком-водителем в танковых войсках. Не исключено даже, что после курсов политруков и младшего комсостава он закончил технический вуз.

Может, нарушена вентиляция бака? Открыли крышку заливной горловины, проехались — ничего не меняется. Ага, возможно, забита топливная магистраль? Налили в канистру солярки, поставили в моторный отсек, пустили в нее два топливопровода (подача и обратка), проехались — никаких изменений. Потом сняли глушитель вовсе и, пугая громовыми раскатами пешеходов, промчались по дороге. Не-а, нет динамики, нету!

Михалыч сказал, что остается одно — проверка компрессии. Долго не могли то ли открутить форсунки, то ли достать какие-то шайбы, не помню. Помню только, что Михалыч крепко матерился, пытаясь то ли что-то открутить, то ли что-то поймать в моторном отсеке своими здоровенными ручищами. Начали мерить. Три раза замеряли, три раза получали различные показания. Мало того что разные, так еще даже теоретически не сопоставимые с дизельным типом двигателя.

Потом зашел мастер, ласково выругался (пожурил Михалыча) и сказал, что компрессометр неисправен и вообще, время позднее, пора расходиться. Завтра с утра возьмем новый прибор и измерим. Не знаю, почему, но я облегченно вздохнул, заплатил за диагностику (еще раз за компьютерную) и выбивку катализатора и поехал спать.

Как сейчас помню, 31 марта дал объявление. А на следующий день наступил апрель, настоящая весна. Позвонил дед, сосед по даче, попросил помочь спилить клен, который шибко разросся возле его дома. Я приехал, сделал дело, помыл и пропылесосил авто, погрузил семью, соседей и поехал обратно в город. Еду и ловлю себя на мысли: то ли мне кажется, то ли моя машина, загруженная под завязку, слишком хорошо тянет? Начинаю разгоняться и с удивлением обнаруживаю, что мой автомобиль едет 130, 140, 150 км/ч… Больше разгоняться груженым не стал.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

Провал при нажатии газа происходит если:

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Провалы на холостом ходу

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.

Механические провалы педали газа

Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.

Читайте также: