Не работает центральный замок опель инсигния

Обновлено: 04.07.2024

За всё время владения машиной наблюдалась плавающая проблема. Я пытался поймать и решить ее в течение всего срока. Но, как водится у нас в стране, на гарантии никто не хочет ничего делать, а за деньги проблема нашлась и решилась! Не один раз я ездил к Косте в Автоимпорт, который искал причину. По словам Кости — я такой один. Но машина высыхала за 1 час в подземной боксе и всё работало само собой, поэтому очень трудно было успеть продиагностировать и найти причину неисправности.Такой я человек, что не смогу спокойно жить, пока у меня что-то не работает.
Проблема была плавающей в прямом смысле слова — проявлялась только в мокрую погоду. Доставила мне много геморроя, неудобств и довольно забавных ситуаций (о них дальше).

Суть проблемы: после езды в дождь\в слякоть\в любую погоду, когда в машину летит вода, переставал работать центральный замок. После часа в сухом помещении всё работало. То есть кнопки не поднимались\опускались с кнопки или пульта. Машину можно было открыть только ключом через водительскую дверь. И после этого, уже изнутри, открыть руками все пассажирские двери. Лючок бензобака также не открывался. Пришлось приноровиться его вскрывать)) Машина могла закрыться с ключом внутри, поэтому всегда возил запасной ключ.

История №1
Возвращаясь из Европы домой, было решено ночевать в Смоленске. По дороге, в РБ, погода была -2 градуса и было очень мокро на трассе. Кнопки перестали работать уже давно и вся семья уже привыкла закрывать кнопки, когда выходят из машины, как в Жигулях. Заехав в Смоленск, погода стала -25, а ночью были все -30 мороза. За сутки езды машина наполнилась водой, а ночью это всё замерзло. Из замка торчала сосулька и засунуть туда ключ было нереально. Можно было растопить лёд, но мы открыли багажник, достали оттуда все вещи, выбрали девочку поменьше и заставили залезть в салон и открыть заднюю дверь изнутри))

Ремонт
Договорился с другом, у которого золотые руки и свой гараж, что он покопается в автоэлектрике и попробует найти, где коротит. Он попросил коды ошибок, я решил снова навестить Автоимпорт, чтобы сделать диагностику, считать ошибки и выписать. Услышав, про мою проблему, мастер решил загнать машину к электрикам и покопаться. Я посмеялся и сказал, что они уже не раз искали причину, она высохнет через 1 час и ничего сделать не смогут, но оставил.

Имея очень ограниченный запас времени перед поездкой, пришлось оставить им машину еще на 2 дня. Будут прозванивать каждый кусочек проводов, пока не найдут проблему. Вечером следующего дня позвонили и сказали, что починили — всё работает. Им пришлось разобрать половину салона, снять переднее сиденье, чтобы найти жгут проводов. Он оказался очень сильно перетянут стяжкой. По их мнению, это и послужило проблемой. "С утра всё заработало", но я понял, что всё не так просто. К тому же, причём здесь влага, если салон герметичен и асболютно сухой? На этот вопрос у них не было ответа и я взял машину на 3 дня покататься.

Езжу в субботу, погода влажная, летит грязь, ЦЗ работает. Воскресенье тоже самое. Решил, что всё ок, порадовался, во вторник (26.12) поехал в сервис оформляться. Всю ночь и утро шёл снег, а после обеда пошёл ливень и стало +4. Было очень мокро и на подъезде к сервису я проверил ЦЗ — не работает. У меня уже мания — постоянно проверять ЦЗ)) Позвонил, опять пригласили к электрику, будут смотреть. В этот раз реагировали очень быстро, зная что проблема уйдёт в любую секунду в сухом гараже. Зная, где искать жгут проводов (он находится в пороге с пассажирской стороны, а по инструкции GM, они говорят искать его под водительским креслом), пошли мерить напряжение, сопротивление и дергать за провода.

В итоге, перекусив один провод — заработал ЦЗ, кнопки всех дверей стали открываться. Стало очевидно — проблема в проводе, идущем на моторчик замка бензобака. Сначала думали на моторчик, но с ним оказалось всё норм. Пришлось снять заднее колесо и подкрылок — там оказалось всё ОЧЕНЬ грязно и мокро. Вот он жгут проводов, начали его разматывать и прозванивать. Дойдя до середины, один из проводов просто оторвался. Вот он — больной зуб! Провод сгнил до зелени, как он вообще работал… в жгуте есть один черный толстый провод, может желтый перетерся об него. По результату — заменили провод, собрали, всё работает.

Спасибо мастеру-электрику Олегу, который нашёл и починил. Спасибо мастеру-приемщику Алексею за внимательность к клиенту и решение давно наболевшей проблемы. Автоимпорт очередной раз показал себя с хорошей стороны. Хотя то, что они не хотели чинить это во время гарантии — мне сильно не понравилось.

Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю всем также входить в новый год без долгов и косяков! Лично для себя — это отличный подарок!

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

Если замок не работает совсем или частично…

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Во 2-ом случае может быть:

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
выходом из строя реле;
неисправностью управляющей платы – если есть;
плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

История следующая:
Когда взял машину изредка наблюдались глюки ЦЗ - при движении двери сами открывались или закрывались (редко), чаще при закрытии двери закрывались и сразу открывались - в туже секунду (тоже редко), повторное переклацивание обычно помогало.
Позже перестало стабильно открываться - приезжаешь на работу - пикнул сигналкой - машина закрылась, обратно только через ключ.

Раскурочил все двери, проверил все микрухи, проверил все тяги и электромагниты с концевиками. В результате оказалось, что микруха на пассажирской двери отвалилась - поставил на место, но это повлияло только на то, что с ключа водительской двери ЦЗ стал открывать все двери вместо только этой. Проблема осталась. Смазал все механизмы, собрал. Глюк продолжал присутствовать.

Посоветовали погрешить на сигналку, я проверил - кратковременно замыкал на землю выходы на открытие и закрытие сразу перед предохранителями от сигналики - ЦЗ отрабатывал стабильно каждый раз. Долго не думал, убедил себя, что мне брелок всё равно не нравился старый и купил новую в Инете, такую-же только новую версию Tomahawk TW-7010 ver2. Просто воткнул её вместо старой, заменив пару датчиков, что не лень было, был практически уверен, что решил проблему, но. Глюк продолжал присутствовать.

В следующий день, как был день: Вытащил блок управления ЦЗ, осмотрел - всё в идеальном состоянии, залито заводским селиконом места соединения коробки. Прозвонил землю - вроде нет обрыва (где-то вычитал, что земля была чуть ли не пол кОма, но у меня пару Ом, всё супер). Сигналы на открытие и открытие вроде тоже звонятся. Вытащил плату аккуратно пропаял все места паек, прочистил спиртом разьём, собрал - вообще перестал работать ЦЗ. Ни откр, не закр. Я в шоке, поехал на авторынок, на завтра договорился о новом блоке управления, вернулся в машину - всё работает как часы. И закрывается и открывается ЦЗ исправно. Я обрадовался собрал правую стойку - опять перестал работать. Я опять раскрутил подёргал провода - наполовину собрал, чтобы ногам не мешало и вроде всё работало.

На следующий день забрал БУ ЦЗ, сразу проверил - всё работало идеально - раз 30 попробовал. Два дня ездил, что решил проблему, и тут машина опять не открылась. Потом работала нормально пару дней, потом опять не открывается - только с ключа. Я вот я уже в шоке, что ещё может быть, неужели торпеду разбирать и идти по проводам или как-то эти два провода от Предов сигналки прокинуть напрямую вместе с землёй на Блок Управления ЦЗ не разбирая торпеду?

Opel Insignia продаётся с 2008 года по настоящее время в двух поколениях с кузовами седан, хетчбэк и универсал. Первое поколение, Опель инсигния а, официально продавалось в России в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 году. С 2017 года в производстве второе поколение Opel Insignia b. В нашей статье мы покажем места расположения всех электронных блоков управления, подробное описание блоков предохранителей и реле Опель Инсигния а, со схемами и фотографиями. Отметим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Количество элементов в блоках и их назначение может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и страны поставки Вашего Opel Insignia.

Не на всех дверях работает Центральный Замок.

Недавно заметил такую фичу: При постановке на сигнализацию, задняя левая дверь не блокируется, на центральный замок тоже не реагирует. А раньше все было нормально, в чем лажа могет быть?

добавлено позже
вот подробный отчет viewtopic.php?f=20&t=89480&hilit=%D0%9A . 0%BE%D0%BC
там с заглушкой осторожно, когда выкрутишь шурупы не спеши ломать, заглушку высверливать нуна.

А если я не буду все енто разбирать и менять микрик, а просто поставлю то что ставят сигнализаторщики на двери, в машины где нет ЦЗ. (моторчик, для запирания - отпирания замка)

Ты бы сначало проводку прозвонил это проще, а уж если она в норме то над микриком думать :) , у меня такое было не давно, окозалось провод со временем сломало в гофре между дверями, там кста и колонки бы скоро перестали петь :(
Я на предыдущей вектре "А" менял замок на богажнике вместо пятиконтактного (Открывая ключем богажник, открывалась вся машина) поставил обычный двухконтактный с переменным импульсом (вроде так, стоил 120 руб. такие же на машины без ЦЗ ставят) отлично работал :oops:

Итакс. Как говорят: Слушай умных людей!
Поменял микрик, а ничего не изменилось. В результате всетаки были переломаны провода на изгибе, между дверью и порогом. Задубели и поломались. Хотя как такое может произойти ума не приложу. Ни в одной из предыдущих машин такого не было. Зато и микрик у меня теперь новый. :D

Теперь проблемма: Когда заводишь мафынку - центральный закрывается вместе со всеми дверми, и тут же открывается обратно. Далее если на водительской двери его закрыть, то все остальные двери закроются через некоторое время. Раньше иногда тоже такая ситуация наблюдалась. Но лишь только иногда. А теперь постояно.
Что это может быть?

В результате всетаки были переломаны провода на изгибе, между дверью и порогом. Задубели и поломались. Хотя как такое может произойти ума не приложу. Ни в одной из предыдущих машин такого не было.

А у меня и в предыдущей машине точно такая же проблема была, причем на той же двери что и на этой вектре :D , сначал тож снимал замок думал менять, потом на него питание подал. а он рабочий :) . Поэтому на этой я сразу с проводов начал :D

Ну если до этого все работало нормально, то наверное опять же микрик или провода (Можт где то на чтото коротит или не правильно подключено, или можт микрик такой попался "глючный")

Был такой авто 1.6 2009г, не работает с кнопок ни с салона ни с брелка открытие багажники и ЦЗ. Багажник сделал, был обрыв в гофре, а вот с ЦЗ пришлось помучиться. Цепи все прозвонил от блока REC(тот что в багажнике стоит) до водительской двери, всё целое. По диагнозе в кузовном висят и не стираются B3130 и B3135, в левой задней двери обрыв серого провода в гофре, восстановил, всё равно ЦЗ не работает. Полез снял в багажнике блок, разобрал и собрал его, криминала не нашёл и всё заработало Получается питание скинул с блока и подключил и всё работает..странная система. Может кому пригодится.

abricos33

Да, тоже несколько раз попадались Opel Astra H с неработающим ЦЗ.
Снятие клеммы восстанавливает работу ЦЗ.

Slymas

Да, тоже несколько раз попадались Opel Astra H с неработающим ЦЗ.
Снятие клеммы восстанавливает работу ЦЗ.

Kirill

vento702

С ЦЗ тоже имел дело, после ремонта жгутов в гофрах задних дверей. А еще на инсигнии было. Левая сторона динамиков стала играть еле слышно. Уж не знаю причину, но после снятия клеммы заиграли в полную громкость. Так же на встречу h есть болячка с подклиниванием улитки переключения потоков печки. Если один раз подклинило например положение " в ноги", то блок управления больше не пытается перевести заслонки в это положение. Почистив и смазав улитку снимаем клемму. Как поставили - заслонки сами проходят все положения( видимо тест) и уже потом начинают работать как положено.

Максим87

Kirill

. снимаем клемму.Как поставили - заслонки сами проходят все положения( видимо тест) и уже потом начинают работать как положено.

Kirill

У меня на крузе каждые 15 минут происходит калибровка заслонок климата, хоть вкл зажигание или нет, закрыта или нет машина без разницы, стабильно каждые 15 минут. Не понял как от этого избавиться. Только при работающем двигателе калибровка не происходит.
Думаю из за этого у меня уже сломался моторчик заслонки тепло-холодно. Когда доходит до крайних положений начинают трещать шестерёнки, проскакивают.

vento702

Изображения:

20160830_165537.jpg

колесов

vento702

В сканматике сейчас есть адаптация крайних положений, но не помогло. Усилие довольно таки приличное и даже на новом проскакивает в крайнем положении.

vento702

Купил астру Н с рук, то что не запирается задняя дверь с Цз обнаружил случайно, месяц ходил и оставлял в машине сумки и вещи. (

После ремонта проводки, нужно закрыть все двери, закрыть открыть с кнопки на ключе, затем открыть закрыть водительскую дверь, на ключе два раза ! нажать на закрытие потом открытие, и двери разблокируются.

Это при условии, если rec, живой, и замки блокировки не погарели, бывает такое, что в переходе провода перемыкают

Потерял пульт центрального замка. Какие варианты; у специалистов подобрать новый, поставить другую сигнализацию, может кто знает где в машине находится блок цент. замка. Под передней панелью полазил-не нашёл, все провода от дверей идут в жгуты и куда дальше не понятно?

оригинальный пульт ЦЗ дорогой, и его придётся програмировать у диллера. а это тоже деньги. К тому-же там нет охранных функций ! так что разумней ставить недорогую сигналку и подключать на ЦЗ.

Ну да, я предпологал, что новая сигналка проще, можно и самому справится, но вот где этот приёмник Ц.З. найти в машине. От него плясать было бы легче - все дверные провода там, если где то далеко от панели, так хоть снять с него питание, тогда можно всё с нуля копать. -

искал этот долбаный блок. нету его там. видимо за работу актуаторов отвечает Боди Контрол.. он под бардачком. Дерзай!

Я слышал,что бывает так,что даже официалы не всегда могут найти его на подержаной машине. это действительно бывает?

Страна доверила солдату,
Броню стальную держать в руках,
И в мирные года мы охраняем свято,
порядок в танковых войсках!

ерунду ты слышал! официалы всё могут найти, т.к. у них есть вся инфа. Другой вопрос - захотят-ли.
А то, что на синтре его нет, это точно.. Бодик управляет ЦЗ. кстати синтра это не опель, а хрень американская с опелиным мотором

cocucbka
Блок может и не при делах. Возможно накрылся сам соленоид или же переломились провода между стойкой и самой правой задней дверью. Стеклоподёмник работает?

Подьёмник вёсельный ,недавно переход оголял вроде непокусано ничего-динамики пашут
Кстати купил уже с нерабочей дверью

У меня на старой Омеге было такое (задняя левая дверь). Провода целы, но моторчик не работал. Купил, воткнул - не работает. Оказалось дело действительно было в проводах от стойки к двери.

ах да! надо всех уговаривать снять обшивку двери и проверить приход сигналов на фишку мотора!
Ну проверьте пожалуйста, сделайте милость!

Сначала сосиська купит мотор (хорошо если на разборе, отдельно и не с половиной двери), потом разберёт дверь, воткнёт мотор. И?

cocucbka писал(а): Подьёмник вёсельный ,недавно переход оголял вроде непокусано ничего-динамики пашут
Кстати купил уже с нерабочей дверью

pechkin: вот он написал. что я должен был ответить,если человек уже проверял? К тому-ж провода всегда ломались на веркеА. на веркеБ их ПАВИЛЬНО поставили и они НЕ ломаются.Почти всегда виноват замок.
Для справки: очень часто ломает провода в переходах дверей на зафиреА, астреГ, редко на омегаБ.
у седанов и карванов, практически у всех, в переходах заднего люка.
Если устанавливали музыку и тащили свои толстые провода, то без коментариев!

Читайте также: