Опель астра h течь масла с левой стороны двигателя
Обновлено: 04.07.2024
по фотке тяжело понять, если бы ты пластмассу верхнюю снял, но по ходу у тебя такая же проблема как у меня. Это и на самом деле болезнь
На самом деле это не масло, а налет не переработанного топлива. Плюется у тебя ЕГР клапан что стоит на впускном коллекторе. Я точно не знаю какой он из себя внутри, но по ходу внутри полетела мембрана или т.п. Я с таким клапаном езжу > 25000 км и только время от времени тряпочкой протираю то "что он наплевал" . В сервисе спрашивал, так стоит он не мало, денег лишних нет, так езжу дальше. На работу двигателя я не жалуюсь, лампочки не горят, расход жидкостей (в том числе топлива) все в норме.
На сколко негативно это сказывается на работу двигателя, я не знаю, было бы интересно самому услышать.
Что такое ЕГР, позльзуйся поиском по форуму - информации найдешь не мало.
В общем, что знал написал.
Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.
Тайна исчезновения масла РАСКРЫТА! похоже, что пахнет полноп *опой = ( простите за мой французкий.
Сегодня в прекрасный день СВ решили мы пойти в кино и приятно посидеть в ресторанчике. Приехав с работы побежал на стоянку. Прогрел машину, сел и помчался в кино. По дороге стало немножечко попахивать в салоне какой-то гарью. ну думаю, наверное задуло от впереди идущего авто. Доехав до Киевской Руси, понял, что в салоне уже лёгенький туман стоит.
Я заглушил движок, выскочил из машины, открыл капот и получил в лицо отрезвляющий столб дыма от коптящегося масла. всё пространство от движка до радиаторов залито маслом. Установить причину прорыва (мне, весьма неотёсаному в технике) не удалось. Делать нечего, закрыл и пощёл в кино.
После сеанса пришёл к многострадающей Верочке. масла в движке не оказалось вовсе. Понял, дело пахнет жареным . в прямом смысле. Залил литр масла (всё что было) и повёз машинку домой, по дороге на первой же заправке купил ещё 2 литра масла и долил (теперь там бултыхается Кастрал и Тотал, все 5В40). доехал домой, поставил и теперь в панике - что делать, куда везти и что это может быть!
Знающих людей прошу откликнуться. А кто может - поделитесь координатами хороших мастеров.
больше всего что перемерз сапун (у меня тоже такое было - это случилось при прогреве двигателя, вовремя заметил лужу под машиной, мне тогда причину выброса масла здесь же и подсказали) погода для этого сейчас самая подходящая.
"сапун" - вентиляция картерных газов или просто шланг, который выходит из клапанной крышки и идет к воздухозаборнику.
В нем иногда собирается конденсат, вот он и замерзает.
Причины:
1 - если ездишь мало и не очень часто в моторе и в масле накапливается влага, вот когда мотор работает влага испаряется, но если испарилась не вся и мотор заглушили (проехал мало). Мотор еще теплый и влага продолжает испарятся, вот в этом сапуне она и конденсируется.
2 - образуется и замерзает конденсат в сапуне при долгой и достаточно быстрой езде - по сапуну от мотора идет теплый воздух, а по воздухозаборнику холодный, при встрече двух потоков воздуха образуется конденсат. Знаю на карбовых машинах два отверстия для забора воздуха - напрямую из атмосферы и от выпускного коллектора (подогретый воздух), в самом воздухозаборнике есть вакуумный клапан, который перекрывает одно из отверстий, как на инжекторах это сделано не знаю.
Так выглядит масло, попадающее в систему охлаждения через нарушенное уплотнение в теплообменнике:
Предисловие
Нам, увы, неизвестно, какой именно документ дает конструкторам рекомендации по размещению теплообменников. Но создается стойкое впечатление, что такой документ есть, и рекомендует он размещать их максимально близко к элементам выхлопной системы, и максимально далеко от нормального доступа механиков. Что на Mini, что на Opel теплообменник расположен на блоке цилиндров и сверху прикрыт выпускным коллектором, объединенным с катализатором.
Видите на фотографии теплообменник? И мы не видим. А он есть. Для наглядности его примерное расположение обозначено красным прямоугольником, а трубка антифриза, идущая от него в сторону термостата, выделена зеленым прямоугольником:
Впрочем, общая компоновка внушала оптимизм — ну всяко же не снимать всю морду? Надо пробовать, короче. Ну и попробовали.
Первым делом нужно обеспечить оперативный простор для доступа к креплению теплозащиты к выпускному коллектору и самого коллектора — к блоку цилиндров. Что для этого надо? Правильно, снять корпус воздушного фильтра. Ах, нет, пожалуй, мы немного поторопились. Для этого надо снять вентилятор, установленный перед радиаторами. Чтобы снять вентилятор, надо снять то, что мешает его снятию. А это воздуховод до воздушного фильтра, и еще много чего. Короче, до корпуса воздушного фильтра доходит очень быстро, и хотя сначала мы думали, что сняли его зря, очень быстро убедились, что вовсе нет.
Сначала надо снять решетку радиатора. Она крепится к поперечине несколькими саморезами, вкручивающимися в закладные. После того, как они выкручены, нужно вытащить ее из бампера — к нему она крепится защелками. Тянуть ее надо вверх, и в идеале — поджимать защелки изнутри. Когда решетка снята — перед нами открывается такое зрелище:
Нам нужно снять металлическую поперечину. Точнее, даже не снять, а приподнять — к ней снизу крепится воздухозаборник, который будет мешать извлечению вентилятора. Чтобы освободить поперечину, надо открутить болты, обведенные на фотографии выше красным. При этом на фотографии не показан один болт — он закрыт горловиной бачка омывателя. Чтобы добраться до того болта, — надо открутить болт крепления горловины. Когда горловина отойдет на несколько миллиметров, можно будет ослабить болт крепления поперечины. В совокупности с другими снятыми болтами это даст поперечине свободный ход, достаточный, чтобы вытащить из-под нее воздухозаборник. Чисто гипотетически, его можно было бы снять без снятия корпуса воздушного фильтра, но на практике — трудозатраты по снятию корпуса воздушного фильтра значительно ниже. Вот так выглядит воздухозаборник, будучи снятым:
Дальше лезем под машину и отсоединяем разъем вентилятора. Разъем на фотографии запечатлели, а вот жгут проводки, крепящийся к корпусу вентилятора в правой его части (по ходу движения), в кадр не попал. Тем не менее, и его отсоединять надо:
Теперь можно откручивать крепление вентилятора, чтобы снять его. Винты довольно сложно сфотографировать. Примерное расположение одного из них приведено на фото:
После откручивания болтов крепления вентилятор можно вытащить вверх. Для этого потребуется определенное количество чертыханий, связанных с отодвиганием мешающих трубок и жгутов проводки, но ничего дополнительно разбирать не потребуется. Вот так выглядит радиатор с корпусом:
Теперь можно начинать снимать теплозащиту с коллектора. Верхние болты доступны относительно легко. Левый болт заодно крепит масляный щуп, а правый — кронштейн для провода лямбда-зонда. И да, разумеется, они под E-TORX — по той же загадочной причине:
Добраться до нижних болтов теплозащиты тоже удается, а вот снять теплозащиту уже не дает компрессор кондиционера. Кстати, здесь же можно увидеть болты крепления коллектора к кронштейну на блоке цилиндров — один из этих болтов обведен на фотографии ниже. Их тоже можно откручивать:
Теперь можно открутить винты крепления компрессора:
По счастью, далеко отодвигать компрессор не надо, поэтому и распрягать систему не надо. Достаточно подвинуть его вот так:
Здесь же можно обратить внимание на дилерскую ветошь, обведенную красным, — она вставлена в отверстие, куда вставлялся масляный щуп, — чтобы избежать попадания мусора в картер. А зеленым обведена какая-то пробка на блоке цилиндров примерно в районе насоса ОЖ — есть мнение, что эта пробка нужна для слива ОЖ из блока цилиндров. То есть, является анахронизмом, свидетельствующим о возрасте конструкции, — поди найди такую пробку на современных блоках.
Теперь теплозащиту можно вытащить и положить в сторонку:
Теперь осталось открутить приемную трубу, и коллектор тоже можно снять. Гайки там выглядят пострашнее, но, на удивление, открутились без проблем. Во избежание неприятных моментов, однако, при установке решили все же поставить новые медные.
Теперь мы наконец видим сам теплообменник:
Влево и вправо от него отходят трубки с антифризом. В корпус теплообменника эти трубки просто вставляются, а вот в ответных частях они закреплены посерьезней, там их надо отсоединять. Вот как они выглядят (вид сверху):
Прежде чем их откручивать, хорошо бы слить антифриз из радиатора. Для этого, благо, много телодвижений не надо — сливная пробка находится в нижней части радиатора и доступна без демонтажа чего-либо. Как правило, чтобы стронуть ее, надо будет применить отвертку — с торца пробки есть шлиц под нее. После этого можно откручивать и закручивать ее без дополнительного инструмента, просто руками:
После всего этого можно снять теплообменник. Вот так выглядит его посадочное место на блоке:
Сам теплообменник, будучи разобранным, выглядит так:
Казалось бы, все? Нет, не все. Надо сначала промыть систему охлаждения, чтобы вымыть лишнее накопившееся там масло, потом залить штатный антифриз, и вот уже тогда — все.
Заполняем систему охлаждения дистиллированной водой и заливаем в расширительный бачок промывку. Согласно инструкции, после заливки надо прогреть автомобиль до рабочей температуры, дать поработать двигателю на холостом ходу 30 минут, после чего промывать систему охлаждения дистиллированной водой до тех пор, пока не перестанет появляться пена, и уже тогда заливать основную охлаждающую жидкость.
Не будем говорить, сколько времени все это заняло, но результат позитивный — как минимум, на тех частях системы охлаждения, которые нам видны. А виден нам, по сути, только расширительный бачок — в нем траурная черная кайма напрочь смылась, что внушаете надежду на чистоту и внутри.
UPD: тут справедливо подсказывают, что на Astra H можно магнитолу перевести в режим бортового компьютера. Она тогда будет показывать всякое, в том числе настоящую температуру ОЖ. Что, правда, не меняет степени актуальности сканера - машин без указателя температуры много, идалеко не все дают такую опцию.
Читайте также: