Опель астра j замена выжимного подшипника

Обновлено: 20.05.2024

Здравствуйте прошу помощи . есть опель астра G 99 года универсал проблема в переключении коробки передач в систему .

Opel astra. 20-Летняя машина не зная какой точный год универсал приехала пропал сцепления педаль провалилась .

При выжиме сцепления появляется шум, треск или скрип? В этом видео мы расскажем из-за чего это происходит и как .

Opel astra h h. Замена сцепления. Здесь отвинчивать и гайки приводов ключ головка на 32 простой головка есть набор .

замена сцепления опель зафира а 1 8 ф17 OPEL ZAFIRA F 17 без снятия подрамника.ВИДЕО ДЛИННОЕ СМОТРИТЕ .

В этой статье речь пойдет об особенностях замены сцепления на автомобилях Опель. Проблем с заменой диска и корзины как правило никогда не возникает. У специалистов СТО могут появиться вопросы когда необходимо заменить гидравлический выжимной подшипник сцепления.

На большинстве автомобилей Opel Astra H, Vectra B, Zafira B, Corsa D, Astra J, Corsa C, Astra G установлен гидравлический выжимной цилиндр сцепления, каталожный номер 5679333. Для его замены требуется съем коробки передач, что весьма дорогая работа, поэтому многие предпочитают менять эту деталь во время замены сцепления. Сцепление также необходимо менять комплектом, так как велика вероятность выхода из строя корзины сцепления через небольшой временной промежуток после замены диска сцепления.

Стоимость оригинального подшипника превышает 10000 рублей, поэтому мы предлагаем выжимные, произведенные компаниями LUK и SACHS, которые можно приобрести в нашем магазине. Эти детали не уступают по качеству оригинальным и проблем или нареканий на их работу не было.

Но при установки выжимных подшипников данной конструкции необходимо строго соблюдать правила установки!

К сожалению специалисты некоторых автосервисов пренебрегают инструкциями по установки. Мы публикуем официальную инструкцию по установке гидравлического выжимного подшипника LUK, каталожный номер 510007310 и рекомендуем соблюдать эти правила при установки данных деталей.

Напоминаем, что трещина или течь жидкости выжимного подшипника, произошедшая в первые после замены дни эксплуатации, в 99% не является гарантийным случаем, а является последствием неправильной установки!

Узнавайте о стоимости выжимных подшипников и других запчастей у наших специалистов! Координаты на странице Контакты.

В качестве всесторонней технической поддержки от компании LUK и Schaeffler Group мы публикуем статьи с подробным описанием процесса замены сцепления на наиболее популярных автомобилях. В этой статье рассказано об автомобиле OPEL ASTRA G 1.4 с бензиновым двигателем X14XE. Данный автомобиль очень популярен в наших странах, и поэтому интересно рассмотреть характерные моменты при работе с ним.

Для правильного ремонта необходимо иметь на СТО двухколонный подъемник, телескопическую стойку, удерживающую подставку для двигателя. Перед началом работы в автомобиле и перед установкой на подъемник отсоедините рулевую колонку от рейки, просто открутив винт и отодвинув вверх полый вал со шлицами (см. изображение №1). Данный автомобиль оснащен гидравлическим выжимным подшипником, поэтому для ремонта нужно использовать ремкомплект сцепления LuK RepSet Pro (см. изображение №2), который включает в себя гидравлический выжимной подшипник.

Из предварительных работ не стоит забывать отсоединять аккумуляторную батарею, пластину, а также разъединять провод заземления на колесной арке и токовый провод на блоке предохранителей (см. изображение №3), так как этот шлейф проводов относится к электро-гидравлической системе рулевого управления и смонтирован на балке, которую будем снимать. Во время демонтажа блока предохранителей (лиловый штекер) обратите внимание на небольшой стопор, который нужно поднять маленькой отверткой и зафиксировать сверху (см. изображение №4).

Далее закрепляем двигатель (см. изображение №5), откручиваем крепежные винты КПП (см. изображение №6). Затем на подъемнике поднимаем автомобиль, снимаем колеса, с помощью специального инструмента демонтируем как стабилизатор поперечной устойчивости, так и нижнюю балку, для того чтобы отстегнуть полуось (см. изображение №7). В дополнение ко всему необходимо закрепить змеевики (охладители), так как их опора расположена на балке. Для этого надо подвесить ремешок через поперечину (см. изображение №8). Теперь балку можно снять, открутив 4 болта и придерживая телескопической стойкой, так как ее общая масса довольно большая (см. изображение №9). Также не забываем о кронштейне рычага переключения передач, который закреплен на балке. Перед демонтажем полуоси требуется слить масло из КПП. Так как именно у этого автомобиля нет крышки, необходимо открутить поддон картера и нанести тонкий слой клея-герметика перед установкой (см. изображение №10). Теперь можно достать полуось и легко отсоединить КПП (см. изображение №11), одновременно отстегнув патрубок гидравлической магистрали.

После демонтажа старого комплекта сцепления необходимо убедиться в нормальном состоянии рабочей поверхности маховика и, конечно, почистить внутренности корпуса КПП перед установкой нового подшипника (см. изображения №12 и 13). Оригинальный гидравлический выжимной подшипник может отличаться от конструкции выжимного подшипника LuK с артикульным номером 510 0073 10. В этом случае нужно удалить старое уплотнительное кольцо от предыдущей версии подшипника. Иначе из-за закупорки трубки старым сальником жидкость не будет возвращаться, и выжимной подшипник будет поврежден при прокачке (см. изображение №14). Именно по данной теме и был выпущен специальный бюллетень технической информации LuK 0018, а также инструкция по установке, которая находится в каждой коробке с выжимным подшипником.

При прокачке следуйте следующей процедуре:
1. Присоедините контейнер к сапуну.
2. Медленно нажмите на педаль сцепления и держите ее в этом положении.
3. Откройте перепускной клапан (штуцер прокачки), пока не удалится воздух или тормозная жидкость.
4. Закройте клапан рукой.
5. Медленно отпускайте педаль сцепления до конца хода.
6. Подождите 2-3 секунды.
7. Повторите процедуру несколько раз (минимум 10 раз).
8. Если воздух больше не удаляется, закройте перепускной клапан с усилием 5 Нм и уберите контейнер.
9. Закрепите защитную крышку на клапане.
10. Наполните бачок жидкостью до отметки МАХ.

Во время установки корректно центрируйте ведомый диск и затягивайте болты корзины сцепления динамо-ключом (см. изображения №15 и 16).

До установки запасных частей очень важно проверить состояние первичного вала, его допуски и износ шлицев. Всегда помните, что в данном автомобиле нет опорного подшипника внутри маховика, поэтому первичный вал не должен иметь практически свободного хода и быть в идеальном состоянии. Также рекомендуем немного смазать шлицы, после чего несколько раз подвигать ведомый диск вперед и назад, не забыв при этом снять излишки смазки тряпкой.

При затяжке болтов корзины сцепления помните, что момент затяжки – 15 Нм. На рисунке ниже изображена последовательность затяжки болтов.

При монтаже используйте обратный порядок действий, но всегда проверяйте правильное положение и состояние центрирующих болтов. Момент затяжки болтов КПП должен соответствовать инструкции автопроизводителя. Немаловажно, что телескопическая стойка убирается после затяжки болтов, иначе неизбежны повреждения нового ведомого диска. В завершении учитывайте, что концевая гайка полуоси всегда должна быть защищена и заменяться при каждом съеме, и, конечно, необходимо залить в КПП новое масло согласно инструкции.

[Фотоотчет] Замена сцепления Z18XER, F17 МКПП

Ну, начнем: . ВАЖНО . СТАРТЕР ТРОГАТЬ НЕ НУЖНО, ОН НЕ МЕШАЕТ. ПОДРАМНИК ТАКЖЕ ОСТАЕТСЯ НА СВОЕМ МЕСТЕ, МЫ ЕГО НЕ ТРОГАЕМ.
1 - Установите машину на смотровую яму, или поднимите на подъемнике. Если это яма то под задние колеса установите противооткатные упоры, ослабьте передние колеса, под домкрате и снимите ОБА передних колеса.
2 - Отсоедините клеммы аккумулятора, а также демонтируете АКБ.
3 - На "+" и "-" клеммах отсоедините дополнительный провод. . ВНИМАНИЕ . Болт из них не вытаскивается.
4 - Использую головку на 13 открутите короб АКБ, и сдвиньте его в сторону двигателя, этого вам будет достаточно.

5 - Отсоедините разъем датчика заднего хода.

6 - Отсоедините тросы ручки КПП.
С вертолета я отсоединил при помощи обычных "утконосов", использовал их как рычаг.

Большое черное и белое кольцо в месте их крепления оттянуть по оси троса в сторону моторного щита, и вращая кольца вправо-влево на угол 20-25 гр, тянуть вверх.

И сдвиньте тросы в сторону, но не перегибайте их.

7 - Зафиксируйте педаль тормоза в выжатом состояние, я использовал щетку для снега. Выжил педаль ногой и придвинул водительской сидение.
8 - Возьмите головку, если не ошибаюсь на 32, вороток по мощнее, на него наденьте трубу и открутите ступичные гайки приводов, с каждой стороны, но пока гайку полностью не откручивайте.

9.Возьмите молоток и легкими ударами выбейте гранату из шлицов передней ступицы.

ШРУС у вас пока не выйдет, т.к. стойка держится на шаровой опоре и рулевом наконечнике.

10. Открутите и демонтируйте болт шаровой опоры и гайку рулевого наконечника. Совет: гайка рулевого наконечника самоконтрящаяся, поэтому, чтобы облегчить ее откручивание, необходимо очистить резьбу от грязи и нанести смазку. Если при откручивание гайки начнет проворачиваться шарик, то возьмите монтажку и создайте натяг на рулевой наконечник.

Проделайте данную операцию с двух сторон.

11 - Необходимо демонтировать ШРУСы, для этого возьмитесь за вал привода, и резким движение извлеките из КПП.
На концах ШРУСов установлены разрезанные стопорные кольца, поэтому движение должно быть резким, будьте осторожны, подстрахуйтесь чтобы не упасть назад, т.к. выходят они крайне неожиданно. Если планируете оставлять старый сальники приводов, то постарайтесь не повредить их, а именно не ударить и не зацепить рабочую поверхность сальника, приводом.
Демонтируйте оба привода.

12 - Установите дополнительную опору для двигателя (домкрат или телескопическая стойка).

13 - Открутите болты крепления колокола и двигателя, если не ошибаюсь, четыре снизу со сторону моторного щита, два сверху над кулисой, и три спереди.

14 - Установите дополнительную опору для КПП (домкрат или телескопическая стойка).

15 - Открутите и демонтируйте заднюю опору КПП с кронштейном.

16 - Открутите и демонтируйте переднюю опору КПП.

17 - Далее открутите и демонтируйте верхнюю опору КПП с кронштейном.

18 - Осмотрите опоры, моим медленно приходит конец (авто 08 г, пробег 121000)

19 - Осторожно уберите дополнительную опору КПП(домкрат или телескопическая стойка)
Поддерживая коробку за заднюю часть и колокол (двумя руками), раскачивая вверх вниз, отведите КПП в сторону левого лонжерона.

Места для замены сцепления с лихвой.

20 - Зафиксировав от прокручивания Маховик, я использовал кусок толстой стальной проволоки,

головкой на десять открутите корзину сцепления и извлеките диск.
Вот моё мертвейшее сцепление.

Фрикционные накладки потрескались, от перегрева, лепестки корзины изогнуты, в общем все видно.

21 - Ставим метку на блоке и маховике. Потом той же проволокой блокируем от прокручивания маховик и откручиваем его.
Смотрим, судя по всему мой не в очень хорошем состоянии, (я впервые видел маховик с насечками на рабочей поверхности, всегда попадались гладкие, как на корзине), но посему хотелось бы услышать мнения ГУРУ, о состоянии маховика? Сейчас проехал уже 10 000 км., все ок, полет нормальный!

22 - Дальше началась веселая история, на 2 часа: Очень долго я не мог демонтировать старый задний сальник коленвала, подцепить его крайне сложно, т.к. от стоит за подлицо с блоком, в крутить в него саморез я не с мог, т.к. все время что-то мешало шуруповерту (первичный вал, колокол КПП), пришлось жестко ковырять отверткой, в результате чего была поцарапана рабочая поверхность коленвала, и его полировка заняла еше два часа. В общем тут нужна какая-то специальная приблуда, для его демонтажа, либо более прямые руки, не жели чем у меня.
Черное пластиковое кольцо, это датчик положения коленвала, новый сальник идет вмести с ним в сборе.

на этой фото видно задиры коленвала

23 - Устанавливаем новый сальник коленвала, я использовал старый сальник, деревяшку и молоток, т.к. подходящего размера оправки не нашел.

24 - Теперь ставим на место маховик и переходим к корзине и диску сцепления, тут опять столкнулся с трудностями, а именно не одна из оправок для центровки диска сцепления имеющихся у меня, у моих знакомых и ближайших магазинах, ВНИМАНИЕ НЕ ПОДОШЛИ. Далее приведу примеры кого, что оказалось абсолютно бесполезным

Что такое центровка:

Пришлось придумать самому
Нашел вот такой ключ - диаметром 10 мм

обрезал его болгаркой, на необходимую и максимально его возможную длинну - 82мм, обработал края напильный, вот что получилось

Далее внутренний диаметр коленвала 12 мм, а трубка 10, добавим два миллиметра, используя подручные средства - изоляцию, немного оговорюсь, 12 мм не смог вставить, поэтому чуть отмотал изоленты до 11 мм, и все получилось

С диаметром который должен центровать диск почти все совпало, смотрим:

25 - Берем диск (Длинной стороной шлицов, в сторону коленвала), вставляем оправку в коленвал и одеваем диск

26 - Берем корзину и наживляем болты, далее преодолевая земное притяжение, слегка приподнимаем нашу оправку вверх, компенсируя тем самым недостаток в 1 мм, толщины нашей оправки. Забегая вперед скажу, что коробку поставил с первого раз без проблем.

27 - Переходим к выжимному, точнее сначала я взял очиститель двигателя и постарался максимально отмыть от фрикционного пыли колокол коробки.
С Выжимным ничего сложного нет, откручиваем три болта крепления, откручиваем штуцер, демонтируем выжимной, можно не опасаться тормозная жидкость не потечет.
На новом выжимном, я обработал рабочие поверхности высокотемпературной смазкой, берем новую прокладку, которая идет вместе с выжимным и прикручиваем его на место.

28 - Проверяем все ли затянуто.
29 - Проверяем чтобы КПП, у нас находилась в нейтральной передачи, для этого достаточно покрутить за первичный вал, если включилась передача, то пощелкайте кулисой на самой КПП и поймайте нейтраль.
30 - Рекомендую, для более легкой установки, смазать первичный вал, я использовал высокотемпературную смазку, но если её нет, то подойдет и графитка.
31 - На этом этапе желательно иметь помощника, т.к. засунуть коробку одному можно, но тяжеловато. Засовываем примерно так же как и снимали, только теперь ориентируемся на направляющие.

Потряхивая и подпихивая коробку, вставляем её на направляющие. Сложность заключается в том, что первичный вал должен вставиться в диск сцепления, как при центровке, только теперь вы это делаете с тяжелой коробкой и на ощуп. Наверное это самый сложный этап, при замене сцепления, мало опытные люди, могут подзавистнуть здесь, но у Вас все получится, там нет ничего сложного просто надо совместить шлицы в слепую, другие делают и вы сможете.

32 - После того как коробка примерно встала на свое место, необходимо наживить болты крепления (. желательно их подготовить сразу. ), лучше это делать рядом с направляющими, тогда точно коробка не соскочит.
. ВАЖНО . Не удивляйтесь, сразу до блока коробка не зайдет, произойдет это только после затяжки всех болтов.

33 - Затяните все болты крепления, установите дополнительную опору под коробку (домкрат или телескопическая стойка), постарайтесь выровнять двигатель и коробку, установите переднюю, заднюю и верхнюю опору КПП.

34 - Подключите датчик заднего хода, установите тросы кпп.

35 - Прокачка: Я делал следующим образом, т.к. в "Букваре", написано, что прокачка проводится на стенде, которого у меня нет, сделали так (нужен второй человек). Откройте прокачной штуцер, дайте команду помощнику, резким ударом нажать на педаль сцепления в пол, и удерживать её пока вы не закроете штуцер. Проделайте эту процедуру, пока не появится давление в системе (у меня появилось с 3 удара), потом прокачайте, как тормоза (оденьте прозрачную трубку, например от омывателя жигулей и опустите её в любую тару, лучше бутылку с узким горлом, меньше вероятности разлить), пока не выйдет воздух. У меня получилось на пятом прокачивании воздух перестал выходить, текла чистая тормозуха. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЕЙТЕ, ДО НЕОБХОДИМОГО УРОВНЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ В БАЧОК, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА ГЛАВНОМ ТОРМОЗНОМ ЦИЛИНДРЕ. (Контур сцепления и тормозов используют одну и ту же жидкость)

36 - Если замена сальников приводов не планируется, то это пункт вы пропускаете.
Левый сальник выходит без проблем, при помощи длинной монтажки, цепляетесь за кромку сальника и действуя монтажкой как рычагом вытаскиваете сальник здесь проблем нет.

А вот с правой сторону т.к. сальник стоит в углубление, начинается танцы с бубном.
В общем я взял отвертку ручные тиски и выдернул его.

37 - Берем новый сальник смазываем маслом, берем оправку я использовал набор для запрессовки сайлент-блоков от БМВ, диаметр не мерил., и легкими ударами забиваем сальник на посадочное место.

38 - Смазываем рабочие поверхности маслом и осторожно стараясь не задеть рабочие кромки новых сальников, аккуратно вставляем привода. Потом резким движением (держа вал привода, двумя руками) преодолеваем усилие стопорного кольца, защелкиваем привод в дифференциале. Заводим внешнюю гранату в ступицу. Наживляем ступичную гайку.

39 - Прикручиваем шаровую, затем прикручиваем наконечник, блокируем тормоза и затягивем ступичную гайку, тянуть нужно сильно, но не ногами и собственным весом.

40 - Ставим колеса выезжаем из гаража и наслаждаемся сами собой и прекрасно работающим новым LUKовским сцеплением.

Всем успехов, при выполении работ.
Спасибо, я закончил.

Два замечания по отчету:
1. Фотографии нужно залить на форумный сервер, так они значительно лучше сохранятся.
2. По пункту 24 - приспособление №2 универсально и подходит к данному комплекту сцепления, видимо вы им неправильно пользовались.

Для тех кто не знает, как проявляется не правильная работа сцепления:
1.Педаль работает в полу, сложно включить передачу.

SergeyZakharov , сцепление выключается когда педаль полностью выжата в пол и то через раз. а я лошара снимал кпп полностью и подрамник :lols: . мой диск на 80т был более в печальном состоянии - развалился
.а вот маховик синий не был. педаль была тукая карзине ппц. сальник тоже долго ковырял и опять подтекает чуть чуть .

[ VV , лично его использовали? В моем комплекте самым маленьким наконечником был 13 мм, а отверстие в КВ 12 мм. Касаемо черной пластиковой оправки примерно тоже самое, отцентрировать диск относительно корзины можно, но извлечь оправку из прикрученной корзины не получится, т.к. там на конце имеется утолщение.

А какой "запас хода" должен быть у педали сцепления от момента "сцепление выключилось" до "педаль выжата до упора"?

SergeyZakharov , ну после замены передачи стали включаться уже при наполовину 55-70 % выжатой педали . до этого не мог воткнуть при педали впол. т.е. сейчас сцепа работает у меня в середине хода педали как то так .

М-да. А там предусмотрена какая-то регурировка типа "поднять/опустить" педаль? Дело в том, что случилась у меня замена КПП при смешном пробеге 50 ткм. К работе сцепления до замены КПП претензий не было, ну и на вид оно было совсем живое. Но вот после замены работать оно стало "в пол" :( Практически сразу. Что может быть? Криво собрали? Не отрегулировали? Не прокачали? После замены пробег где-то 40 ткм - каких-либо ощутимых изменений в работе сцепы за это время не наблюдаю. Где копать?

SergeyZakharov , попробуй прокачать. Там ничего не регулируется. Если сцепление не снимали значит, теоретически криво собрать не могли. Пробуй прокачать, если работа не наладится, то без снятия кпп ничего не узнаешь.

Наконец-то поменял сцепление, правда, делал не сам, а отдавал официалам. Педаль была тугой, аж колено после пробок болело. Когда машину забирал, счастью не было предела - сцепление мягкое, воздушное, очень комфортно. Но прошла неделя, и педаль стала заметно жестче. С чем это связано? Допускаю субъективное восприятие, типа привык, вот и кажется, но все равно усилие намного большее приходится прикладывать. Есть ли смысл на сервис вернуться, пока гарантия действует? (Хотя, блин, гарантия-то на привезенные запчасти не действует. )

Opel astra. 20-Летняя машина не зная какой точный год универсал приехала пропал сцепления педаль провалилась .

Opel astra h h. Замена сцепления. Здесь отвинчивать и гайки приводов ключ головка на 32 простой головка есть набор .

замена сцепления опель зафира а 1 8 ф17 OPEL ZAFIRA F 17 без снятия подрамника.ВИДЕО ДЛИННОЕ СМОТРИТЕ .

Читайте также: