Ошибка уровня масла ауди а6 с6
Обновлено: 15.06.2024
Максимально развернуто по всем аспектам этой процедуры по состоянию на 2021 год
Нужно ли менять масло и как часто?
Уже 20 лет как существуют Ауди с АКПП вариатор мультитроник и все это время самый частый вопрос владельцев - о замене масла. Большая путаница присутствует в этом вопросе:
- Нужно ли менять масло вообще
- Как часто?
- Что и сколько заливать?
- Какая процедура замены?
- А что с редуктором?
- А что с фильтрами?
- Как проверить уровень масла?
- Куда девается масло из коробки?
Это те вопросы, которые мне задают постоянно. С другой стороны, по неясным причинам легенда о том, что масло в вариаторе лучше не менять, если с коробкой все в порядке или даже о том, что после замены масла могут быть проблемы, никуда из голов “мастеров” и автовладельцев не исчезла. Источник видимо в негативном опыте не правильной замены масла либо в нежелании или не знании как это сделать.
Также путаницу внес и сам производитель. Вероятно, когда уже после появления нормальных АКПП, в которых масло заливалось на весь срок службы (что тоже спорно), появился МУЛЬТИТРОНИК, в котором требуется регулярная замена масла, маркетологи сильно сморщились, и Ауди не очень пропагандировала необходимость этой процедуры. Многократно люди сообщали, что, например , звонили официальному дилеру и спрашивали об этом, на что получали ответ- масло не меняется. Хотя даже в сервисной книжке на ТО 60000 км. эта процедура прописана.
Еще раз. В отличии от традиционных автоматов, коробки мультитроник требуют регулярной замены жидкости АТФ . Будем для удобства называть ее маслом. Согласно требованиям Ауди, замена масла должна производится каждые 60000 км. Но, как показывает практика, этот интервал актуален разве что для новой коробки и первой смены масла. В дальнейшем масло необходимо менять чаще, раз в 30-40 тыс. км. Отчасти причина в том, что при замене не возможно удалить все старое масло, “аппарат” тут не помогает, и сменяется только 2/3 части старого масла. В дальнейшем, при сливе масла после пробега в 60тыс. состояние его обычно ужасное.
Интересный вопрос – а что будет с коробкой, если масло вообще не менять никогда, с нуля? Таких машин тоже хватало. Примерно 150-180 тысяч они ездят, потом коробка приходит в негодность. Наверное, и такое кого-то могло устроить. Разобрав много тысяч этих коробок на разных пробегах, могу с уверенностью утверждать, что при частой замене масла ресурс коробки продляется в 1.5-2 раза! Но, к сожалению, обычно происходит наоборот, при ремонте коробки на относительно небольших пробегах, владелец подтверждает, что замены масла пропускались или просрочивались.
Можно смело сказать, что чем чаще вы будете менять масло, тем больше ресурс будет у АКПП. Используя ХОРОШИЕ заменители, это не очень затратно.
Ауди в качестве АТФ для наших коробок использует жидкость G052180A2 (A2- литровая банка) и G052516A2 для 0AW. По большому счету, жидкости подобные, кажется, что 516-е масло получше качества, по крайней мере использовать 516 вместо 180 точно можно. К сожалению, купить ИДЕНТИЧНОЕ оригинальному это масло от другого поставщика невозможно. То есть, все возможные “аналоги” конечно, не аналоги, а в разной степени похожи на оригинальное масло. Но цена за литр 516 масла кусается – около 1500 р и дороже, а с другой стороны существуют некоторые заменители очень приличного качества. Сейчас мало кто пользуется оригинальной жидкостью и вопрос выбора заменителя весьма актуален.
Несколько лет мы используем масло RAVENOL CVT. К нему нет никаких претензий. Масло производится в Германии, правда цена уже тоже не очень дешевая и его не просто найти в магазинах. В последнее время также мы заливаем достаточно новое масло SHELL SPIRAX S5 CVT X. Имеет спецификацию G052516, очень прилично выглядит и пахнет. Максимально похоже на оригинал 516. Делают в России, как и весть Шелл. Цена пока очень разумная. Мне оно очень нравится, видимо будем переходить на него. По поводу других заменителей- я в меру своих возможностей проверял их, но больше ничего не приглянулось, могу однозначно сказать, что не стоит использовать жидкости Febi и Swag, японские жидкости и жидкости отличных цветов. Наше масло желто-коричневое, как среднее пиво, без оттенков зеленого, синего и красного.
Объём масла для замены
Масло меняется только ЧАСТИЧНО. Полный объём масла в системе- у коробок 01J – 7.5 литров, у коробок 0AW – 8 литров. Это для информации. Такое количество для замены не требуется. Зато существует целый рынок по торговле “сэкономленным” маслом.
Сколько масла требуется для замены? Очень просто, никаких вариантов. Для всех коробок 01J- 5 литров, для всех коробок 0AW- 6, редко 6.5 литров. То есть меняется примерно 2/3 масла. По-другому не выйдет и не требуется. Некоторые сервисы по АКПП ( обычно не профильные по Ауди) предлагают якобы полную замену масла аппаратом методом замещения. При этой процедуре заменяется еще меньшая часть масла и кроме этого, “врезание” в разные участки магистралей чревато различными осложнениями. Не рекомендуется.
Масло для дифференциала
В редукторе, дифференциале залито совсем другое масло, даже подмешивание его в АТФ опасно. Оно быстро разрушает ЭБУ, гидроблок. Оригинальный номер масла G052190A2, объем 1.3 литра. Можно использовать любую синтетику для дифференциалов 75W90. Можно смешивать с оригиналом. Замены это масло вообще не требует ни на каком пробеге. Действительно. При большом желании, конечно, можно поменять, но слить старое масло с редуктора технически очень не просто. Масло доливается при нехватке. Пробка находится на крышке дифференциала сбоку коробки слева, на 0AW – справа. Правильный уровень- примерно на 1 см ниже края заливного отверстия. Но можно заливать и по отверстие, не важно.
По поводу замены фильтров
По коробке 01J
В коробке установлен внутренний фильтр, замена которого не предусмотрена и представляет из себя не простую задачу. Как известно, поддона у этой коробки нет, и чтобы добраться до фильтра необходимо снять и полностью разобрать коробку. На коробках “нового образца” начиная с 2005 модельного года, это сделать конечно возможно без последствий. Но бюджет такой операции, БЕЗ УЧЕТА масла может составить около 20000 рублей и больше, по сравнению с 1500 р за обычную замену масла. Но на коробках до 2005 года последствием такой процедуры почти всегда будет выход из строя гидроблока, а это совсем дорого. Не стоит менять внутренний фильтр 01J.
Кроме внутреннего существует и внешний фильтр 01J. Их множество абсолютно различных разновидностей, больше 20 и установлены они совсем в различных местах в зависимости от авто- слева или справа на АКПП, в переднем бампере, на радиаторе МОТОРА. Этот фильтр представляет из себя масляную магистраль в утолщении которой стоит фильтр. Узел не разборный, давление масла внутри при работе может достигать 10 бар и выше. Фильтр непростой, похож по строению на топливный и оборудован байпасным клапаном. Деталь достаточно дорогая, в районе 20000 рублей. Мало кому приходит в голову его заменить. И замена его также не требуется.
Иногда, не часто, на дизелях его приходится менять по показаниям перепада давлений, и это проблема. Фильтры на А6 С5 уже не доступны к заказу! 15 лет после окончания выпуска модели…Промывка, продувка этого фильтра нефрасом под давлением в обе стороны возможна, но смоется только незначительная часть включений. Еще одна история. В последнее время мне неоднократно рассказывают, что вместо наружного оригинального фильтра устанавливают пластиковый от какой-то азиатской машины, на шлангах и хомутах. Вероятно, в интернете появилась какая-то инструкция. Это большая ошибка. Такой фильтр ничего не дает, мешает работе коробки, а главное, что любая конструкция из пластика и хомутов разрушится, это вопрос времени.
Очень высокое давление. Если фильтр не проходим, а другой не найти, в крайнем случае уж лучше полностью удалить его, разрезав колбу пополам, стряхнув картридж и аккуратно заварив все обратно. По этой же причине НЕЛЬЗЯ и НЕ ТРЕБУЕТСЯ установка дополнительного радиатора на АКПП по аналогии с некоторыми японцами. Это глупость и диверсия.
По коробке 0AW
Установлен подобный старому внутренний фильтр, замена которого также не предусмотрена и технически еще сложнее. Их два вида, в зависимости от года выпуска.
Внешний фильтр – колба-картридж, одинаковый у всех этих коробок. Номер для заказа 0AW301516H. Цена его в районе 2200-3000 рублей. Появились китайские фильтры, по цене около 1500 р. Покупать не стоит! Оригинальный фильтр поставляется в белой коробочке с голографической наклейкой.
Нюансы, трудности замены внешнего фильтра на 0AW
Официального мнения по замене этого фильтра нет. Многие сервисы и владельцы пытаются менять фильтр при каждой замене масла, оф. дилер обычно меняет фильтр по желанию владельца. Отслеживая состояние этих фильтров на протяжении многих лет, могу утверждать, что никаких следов загрязнений на нем обычно нет. Моя позиция- не стоит менять этот фильтр при каждой замене масла. Достаточно раз в 100-120 тыс. км. Кроме этого, есть дополнительные риски, связанные с заменой фильтра.
Фильтр крепится к корпусу АКПП тремя алюминиевыми болтами, которые многие обрывают при затягивании. Момент затяжки минимальный! У многих машин уже оторван один из болтов или установлен какой- ни будь нештатный, уже на другую резьбу.
Замена фильтра из-под капота, без снятия АКПП не очень удобна, сложно проконтролировать плотное прилегание фильтра к корпусу, правильную посадку трубок, состояние уплотнительных колец на трубках (необходимо менять их при каждой замене фильтра! Номер для заказа N90666003)
При вытаскивании трубок из фильтра, мастера почти никогда не откручивают следующее по ходу крепление трубок к корпусу, отгибая и деформируя трубки, что приводит с перекосу их при установке обратно.
На 6-цилиндровых моторах замена фильтра без снятия АКПП не возможна.
Истории с моментальной полной потерей масла после замены фильтра — это частая история. Трубки не докручивают, вставляют криво, рвут колечки и т.д. Это приводит к дорогому ремонту. Постоянная небольшая потеря масла из-за неплотно вставленных трубок еще опасней и может привести к выходу коробки из строя через несколько месяцев, когда “кончится” масло.
Резюмируя все это, напрашивается вывод, что вероятность неблагоприятных последствий замены фильтра не окупает эффект слишком частой этой процедуры.
Процедура замены масла
По инструкции VAG (выпущена в 2000 году) масло в вариаторе после слива заливается при помощи “спец.канистры”. Это обычная пластиковая канистра с краником и длинным шлангом, которую, залив в нее 5,5 литров масла, нужно повесить на крюк открытого капота (именно так!) , а конец шланга со штуцером вставить в заливное отверстие АКПП. Затем открыть краник и ждать, пока все масло не перетекает в коробку. Потом завести, поставить на передачу и слить лишнее. Способ неудобный, медленный. Вероятно, идея была в защите от дурака и унификации процедур. Данная “кастрюля” использовалась и для других АКПП. Этим методом практически никто не пользуется
Процедура замены масла для коробки 01J
Все очень просто, занимает 10 минут.
Сразу оговорюсь – адаптацию после замены масла делать не требуется! Прочитайте статью как делать адаптацию.
Для работы потребуется:
- 5 литров масла
- Шприц для масла, лучше литровый
- Головка для откручивания сливной пробки (многогранник на 16 с дыркой внутри, Продается в магазинах инструментов повсеместно)
- 6-гранник на 10 для заливной пробки
- Новые пробки могут понадобится только если у старый сорваны шлицы
Перед заменой жидкости, желательно покататься на разных режимах, ускоряться и тормозить на разных передачах. Перемешать масло. Естественно, глушим мотор и все операции кроме окончательного контроля уровня только на неработающем двигателе. Заводить машину без масла в АКПП нельзя.
Желательно не менять масло на абсолютно холодной и очень горячей коробке. В старом мануале написано, что окончательный контроль уровня должен быть при 30-40 градусах. Но это не столь важно, так как обычно залив новое (холодное) масло в горячую коробку, ее температура как раз и опускается до этих цифр. И к тому же, путем элементарных измерений оказалось, что уровень на горячей коробке отличается от уровня на холодной коробке лишь грамм на 100. А это вообще не важно.
Внизу коробки находятся две пробки (рисунок внизу)-одна (А) под спец. ключ – он продается в инструментальных магазинах, служит для слива. Осторожно с этой пробкой, она в старых коробках под конус, алюминиевая, можно сорвать). Вторая (В) –под шестигранник для залива (отверстие с контролем уровня)
Сняв заднюю маленькую защиту (большую моторную снимать не надо, если она не сплошная), подставляем посуду и откручиваем сливную пробку (А). Жидкость полностью сливается за пару минут, закручиваем пробку обратно. Далее, открутив заливную пробку (В), подходящим шприцом заливаем жидкость, пока она не потечет обратно оттуда-же. Удобнее предварительно вылить весь объём масла из литровых банок в одну посуду и оттуда набирать. Чтобы носик шприца прилегал к отверстию, и чтобы избежать пролива масла, можно просто намотать на носик тряпочку. Существуют переходники, продаются на алиэкспресс. Должно залиться около 4 литров. После этого заводите двигатель, ставите на передачу и доливаете жидкость, пока она опять не потечет. Обычно входит еще 0,5- 1 литр масла. Этого очень часто не делают и ездят на меньшем уровне масла. Закручиваете пробку. Всего в среднем должно входить около 4.7 литра. Существенные отклонения подозрительны.
Процедура замены масла для коробки 0AW
Для работы потребуется:
- 6 литров масла
- Головка для откручивания пробки. Существует два вида пробок в зависимости от года выпуска, не взаимозаменяемых, под разные головки(Старая- Torx T55 , новая- TorxT60) Инструмент, крючок для вытаскивания мерного носика
- Шприц для масла
- Пробки и носики только в случае повреждения, обычно не требуются. Два вида каждого в зависимости от года выпуска. Каталожные номера пробок: старая WHT002468, новая WHT005623A . Номера мерных носиков - старый 0AW301685B, новый 0AW301685C.
Также можно покататься, перемешать масло перед заменой. Не менять на холодной машине, если на очень горячей- дать чуть остыть или добавить грамм на 100- 200 масла больше уровня .
Снимаем маленькую защиту. Откручиваем единственную пробку внизу по центру коробки, подставив посуду. Сольется чуть-чуть масла. После этого, любым подходящим инструментом, согнутой проволокой, отверткой, чем угодно, цепляем пластиковый мерный носик и вытаскиваем его вниз.
На ранних коробках этот носик длинный, изогнутый, на остальных- короткий прямой. После этого масло вытекает мощной струей, можно обжечься. После полного слива масла, осмотрев носик на предмет повреждения, плотно вставляем его обратно. Со “старыми” носиками надо смотреть внимательно- там есть шпонка, он входит только в одном положении. Новые носики вставляются без проблем. Далее заливаем шприцом масло, пока оно не побежит обратно ( 4.5- 5 литров), заводим двигатель, ставим коробку на передачу и еще доливаем масло, пока оно не побежит наружу из отверстия. Быстро закручиваем пробку. Всего входит около 6 литров масла. На этом всё.
Проверка уровня масла в АКПП мультитроник
Важное отступление. Коробки мультитроник и 01J и 0AW не сильно чувствительны к уровню масла! Нехватка вплоть до 3х литров масла особо не отражается на работе АКПП. Ну может масло теряет свойства быстрее. И это никак не проявляется!
Не будет никаких ошибок и т.д. Датчика уровня масла в АКПП нет. Лишь при критическом падении уровня, когда он падает ниже уровня забора фильтром, начинаются проблемы. Зато сразу очень большие. Насос, гидроблок сосет воздух, не дает давление прижима и коробка повреждается очень быстро.
Перелив масла абсолютно ничем не опасен. Периодически приезжают машины, у которых сливается по 9-10 литров масла (после предыдущей замены аппаратом и т.д.). Никаких последствий это не имеет. Ну может из сапуна немного выльется наружу.
Вопрос по контролю уровня АТФ не такой простой. Мне часто говорят, что уровень масла проверен и в норме. Но если порасспрашивать подробнее – обычно выясняется, что открутили заливную пробку, что-то там понюхали-посмотрели и сделали вывод по уровню масла. На самом деле, глянув на картинку КПП в разрезе становится понятно, что если после откручивания заливной пробки, после слива 20-50 мл масла из самого стаканчика больше масло не течет – это ничего не значит! Никакого вывода об уровне масла из этого сделать нельзя. Оно может быть и в норме, и ниже нормы. Вывод из этого простой.
Измерить уровень масла можно только путем пробного долива. То есть, при теплой коробке, на заведенную, НА ПЕРЕДАЧЕ, откручиваем заливную пробку и смотрим. Если масло сливается больше 50 грамм- то это было лишнее масло, перелив. В этом случае дальше ничего не делаем. Если сливается совсем мало, берем шприц с маслом и начинаем доливать, как при замене, пока оно нет побежит обратно. Сколько вошло- столько и не хватало.
Еще более правильный способ определения уровня масла (как делаем и мы) — это слить масло из коробки в чистую посуду, измерить его объем, оценить состояние, а потом уже решать, что делать. Либо залить его обратно, выставив уровень, либо залить новое, либо лезть в коробку (если, например слился 1 литр и нет смысла тратить масло на заливку в заведомо убитую коробку).
Критическая потеря масла является одной из самых частых причин поломки коробки. Надо разделять одномоментную, внезапную потерю масла и “хроническую” медленную течь, при которой машина может месяцами нормально ездить без проблем, а потом потихоньку умирать, если уровень становится критически низким. Второй вариант часто приводит к более серьезным последствиям.
Моментальная потеря масла на ходу, если ее сразу заметить, заглушить двигатель и остановиться, если повезет, может пройти без последствий. Обычно причина — это разрыв шланга на внешней магистрали или вырывание трубки из радиатора или фильтра (на 0AW). Также на 0AW может лопнуть или перетереться металлическая трубка маслопровода
Почему со временем может падать уровень масла, куда оно может деваться? Чаще СУЩЕСТВЕННЫЕ течи АТФ появляются не из самой коробки, а из внешних магистралей. Масляные трубки, выходящие из коробки, находятся под большим давлением, имеют несколько соединений и в конце вставляются в радиатор мотора, внутри которого имеется теплообменник для АТФ. Наиболее частое место течи — это нижнее отверстие радиатора, где в него входит трубка маслопровода. Хорошо видно глазами впереди мотора снизу. Также надо внимательно осмотреть все соединение трубок. Из самого корпуса коробки частые течи из района разъема ЭБУ, обычно абсолютно не существенные и из-под задней крышки, тоже не принципиальные. Течи из других мест не характерны. Если вы видите, что вся коробка в масле- обычно это НЕ течь АТФ, а что-то другое, чаще масло с двигателя ветром сдувает на коробку.
В заключение. Меняйте масло чаще. Это главное, что вы можете сделать чтобы продлить жизнь коробки мультитроник
Внимание! Техцентр Бисмарк-Авто предлагает одну из самых низких цен в Москве на устранение повышенного расхода масла (масложора) на 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI Фольксваген, Ауди, Шкода, СЕАТ.
Актуальные цены без дополнительных доплат и скрытых платежей постфактум указаны здесь — Акции по устранению масложора на Фольксваген, Ауди, Шкода, СЕАТ
Данная статья посвящена проблеме низкого давления масла на двигателях 1.8, 2.0 TSI, TFSI, причинам низкого давления и путям решения данной проблемы.
Для начала немного истории: родоначальником огромного количества различных модификаций моторов 1.8, 2.0 TSI, TFSI серии EA888 был двигатель с индексом BZB с рабочим объёмом 1,8 л, он имел торговое обозначение 1.8 TSI.
Выход двигателя BZB на рынок впервые состоялся в 2007-м году и произошло это на автомобиле Volkswagen Passat B6. В свое время это был по-настоящему шедевр инженерного искусства и это не просто красивые слова.
Так что же в двигателе BZB было такого необычного? Что отличало его от последующих, не всегда удачных и, в целом, достаточно проблемных модификаций двигателя BZB?
Во-первых, он имел очень хорошую, можно сказать, классическую поршневую группу, созданную по всем канонам современного моторостроения, позволяющую ему полноценно работать, не испытывая проблем с повышенным расходом масла.
Во-вторых, двигатель BZB имел очень хороший и производительный масляный насос, в связи с чем редко страдал пониженным (низким) давлением масла.
Так выглядит хороший производительный масляный насос 1,8 TSI BZB, он полностью идентичен насосу, установленному на моторе 2,0 TSI CAWA, о котором речь пойдет чуть ниже.
всё было хорошо, счастливые владельцы Фольксваген Пассат B6 наслаждались своим мотором, не зная никаких особых проблем, делали только ТО, по мере выявления неисправностей ремонтировали ходовую — и на этом практически всё, никаких серьёзных технических проблем на моторе BZB практически не выявлялось,
однако, инженеры VAG группы, помня о том, что лучшее — враг хорошего, серьезно подумали и принялись зачем-то экстренно модернизировать и без того хороший мотор,
в основном, это коснулось поршневой группы и масляного насоса, всё остальное осталось практически без изменений.
По поршневой группе было принято решение поставить более узкие поршневые кольца, и мотивировали это трогательной заботой об экологии, расходе топлива и прочем.
В итоге у многих моторов, выпущенных на основе двигателя BZB повышенный расход масла (масложор), по словам многих автовладельцев, был либо изначально с завода, либо начинался, как правило, после 80 тыс. км пробега.
Но сейчас не об этом, ведь специалисты Бисмарк-Авто довольно успешно решают эту проблему заменой поршневой группы на новую немецкой фирмы Kolbenschmidt.
На новых моторах, выпущенных на базе двигателя BZB, изменения, помимо замены поршневых колец на более узкие, коснулись также и системы смазки двигателя:
на них был внедрен новый масляный насос с системой электрогидравлического сброса избыточного, по мнению инженеров-конструкторов, давления масла, также этот новый насос не имел запаса по производительности и, в случае общего небольшого износа ДВС, уже не мог обеспечить должного давления масла на холостом ходу.
Стоит отметить, что на данных моторах — очень разветвленная система смазки, которая требует постоянной хорошей подачи масла, в противном случае, если давления масла будет хронически не хватать, будет происходить ускоренный износ ДВС и в какой-то момент на холостом ходу на полностью прогретом двигателе будет загораться значок с красной маслёнкой, что означает низкое давление масла в двигателе, либо вообще его отсутствие.
Однако, существует один мотор, он относится ко второму поколению мотора EA888, который каким-то чудом сохранил всю масляную систему, в том числе, и масляный насос от своего родоначальника мотора BZB, о котором мы писали выше. Этот мотор объемом два литра 2.0 TSI устанавливался на автомобиль Volkswagen Tiguan и имел обозначение CAWA.
Так вот, на данном моторе 2,0 TSI CAWA, также как у BZB, практически не бывает проблем с давлением масла: нормальное давление на холостом ходу у этого мотора полтора бар! Другим моторам это, увы, и не снилось! Там даже свой датчик аварийного давления масла чёрного цвета, и рассчитан он на порог срабатывания 1.4 бар, безусловно, владельцам этих моторов очень повезло с масляным насосом и, соответственно, давлением масла в двигателе.
Много копий сломано по этому поводу на различных форумах: кто-то предлагает менять масляный насос, распределительные балансирные валы, коленвал и вкладыши, и так далее и тому подобное, иногда специалисты на полном серьезе предлагают своим клиентам при пониженном давлении масла в двигателе менять такие далёкие от этой проблемы запчасти, как катализатор, клапан ВКГ, масляные форсунки и много других интересных деталей.
Многие автовладельцы проделывали все манипуляции, на которых настаивал тот или иной техцентр, но проблему полностью решить так и не удавалось. Давление могло подняться на 0,1-0,2 бар на холостом ходу и всё, как правило, этим всё и ограничивалось, некоторые именитые техцентры предлагали и до сих пор предлагают автовладельцам не заниматься ерундой: якобы ничего не поможет, а просто необходимо сразу менять мотор.
Да-да, именно менять мотор, из-за того, что давление масла не дотягивает на холостом ходу на какие-то 0,5 бар.
А на вопрос владельца автомобиля, в чём же отличие моего мотора от вашего, того, который вы планируете мне ставить взамен моего неисправного, ему отвечают, что никто в мире не знает причин низкого давления масла в этих моторах. Это, конечно, крайности, но это факт.
Возникает вопрос: что объединяет всех владельцев моторов 1.8, 2.0 TSI, TFSI Ауди, Фольксваген, Шкода, СЕАТ, которые страдают низким давлением масла? Подавляющее большинство жалуется на низкое давление масла именно на холостом ходу. Да, все верно: это происходит именно на холостом ходу, когда обороты двигателя и, соответственно, масляного насоса минимальны, но стоит лишь немного увеличить обороты двигателя и давление в системе смазки сразу поднимается и всё вроде бы в порядке, но едва мы отпускаем педаль газа, как всё возвращается на круги своя.
Есть два варианта решения проблемы низкого давления масла на холостом ходу: либо привести двигатель в состоянии нового, со всеми вытекающими расходами, вплоть до замены двигателя. как предлагают некоторые сервисы, либо каким-то образом увеличить обороты масляного насоса на холостом ходу.
Досконально изучив проблему, специалисты Бисмарк-Авто пошли по второму пути: в заводских условиях и с помощью высокоточного оборудования им удалось найти техническое решение вопроса увеличения оборотов масляного насоса путем внесения изменений в конструкцию его привода. Надо признать, решение получилось красивым и изящным: за счет простого увеличения оборотов масляного насоса на холостом ходу двигателя давление поднимается на 30%, это примерно с 0.7 бар до 1.1 бар, стоит отметить, что давление масла в 1,1 бар на этих моторах уже отличный результат. Также нужно оговориться, что для того, чтобы это техническое решение сработало, коленвал и вкладыши, особенно шатунные, должны быть в хорошем состоянии, остальное не так важно, как пишут в некоторых источниках, и были случаи, и эти случаи нередки, когда автовладельцы при наличии низкого давления масла в двигателе меняют в моторе всё, что им было рекомендовано специалистами, но добиться нормального давления на холостом ходу им так и не удаётся.
Следует заметить, что приехав на ремонт двигателя и устранение повышенного расхода масла на двигателях 1,2, 1,4, 1.6, 1,8, 2,0 TSI, TFSI автовладельцам следует сразу озвучивать все проблемы, которые проявляли себя на протяжении всего периода эксплуатации автомобиля, связанные с работой двигателя, при замене поршневой будет гораздо проще и дешевле устранить все неисправности, копившиеся годами, одномоментно, значительно сэкономив время и деньги автовладельца.
Обратите внимание! У многих немецких автомобилях при повороте ключа зажигания индикатор EPC загорается на пару секунд, после чего гаснет. Это значит, что система работает нормально, а вот если горит постоянно — это повод обратиться в сервис.
Ошибка EPC на Audi A3
Инструкция по монтажу и замене панели
Вид со снятым рулем
Демонтаж старой и установка новой панели в Ауди 100 кузов 45 и других автомобилей этой марки производится по схожему принципу:
- Демонтируйте руль (подденьте значок Ауди и открутите трубчатым ключом центральную гайку).
- Выверните шестигранником еще один болт. Разберите рулевую колонку.
- Снимите панель приборов.
Основным правилом при установке новой панели является использование максимального количества заводских деталей. В этом случае вы избежите проблем как с установкой, так и работой устройства.
Щиток А6 С5
В версии использовалась аналоговая панель с раздельными глазками индикаторов. Приборка имеет две механические регулировки суточного пробега и настройки часов. Единственным различием 5 поколения является тахометр. На дизелях табло промаркировано до 6000 оборотов. Для бензиновых модификациях тахометр обозначен до 8000 об.
В каких случаях он загорается
Индикатор EPC загорается при обнаружении любой проблемы, связанной с бортовой электроникой и реакцией датчиков на неисправности механического характера. Зачастую, контрольная лампа свидетельствует о:
Определить проблему на глаз не получится. При подключении компьютера или смартфона система сама покажет номер ошибки. После чего остается посмотреть, что она значит.
Бывают и не стандартные ситуации. Например, EPC ошибка на Ауди показывает неисправность датчика давления в картере. Но на деле с ним все в порядке. Оказалось, что была плохо закручена крышка горловины после долива масла (нужно до щелчка). В системе шел подсос воздуха и давление в картере оказалось ниже нормы, что привело к срабатыванию контрольной лампы. Но это исключительный случай.
Безопасно ли ездить с таким индикатором
Учитывая, что контрольная лампа может гореть даже от банального перегорания лампочки или реле, то в каких-то случаях можно ездить и не беспокоиться. Например, неисправный датчик дождя для многих не станет весомым поводом обращаться в сервис и платить от 1000 руб. за диагностику.
Audi A6: не работает панель приборов
Если в автомобиле не функционирует щиток – это может свидетельствовать о наличии нескольких проблем.
- Перегорел соответствующий предохранитель. Плавкую вставку следует искать в салоне внутри монтажного блока.
- Повреждена проводка. Обычно провода перетираются от вибраций. После выполнения ремонта — выполните перезагрузку системы.
- Перегорела плата щитка. Устройство не ремонтопригодно – деталь меняется целиком.
- Имеется ошибка в программном обеспечении автомобиля. Сделайте сброс БК до изначального состояния.
А6: ошибки на приборке— расшифровка
При выполнении самодиагностики авто на щитке могут появиться неисправности электронного оборудования. В зависимости от комплектации машины и типа поломки, кодировки могут значительно разниться.
| Номер | Описание |
| 1111 | Модуль ЭБУ неисправен |
| 2131 | Обрыв магистрали спидометра |
| 1232 | Управление частотой холостого хода работает некорректно. |
| 2111 | ДПКВ обрыв цепи. |
| 2212 | ДПДЗ неисправен или работает неправильно. |
| 2222 | Датчик абсолютного давления неисправен |
| 2113 | ДПРВ неисправен или имеются проблемы в его цепи. |
| 2121 | Датчик ХХ – обрыв цепи. |
| 2123 | Отсутствует сигнал сенсора с полной нагрузкой. |
| 2141 | Требуется диагностика ДД. |
| 2142 | Отвечает за аналогичный сенсор – говорит об обрыве его цепи. |
| 2231 | Холостые обороты силовой установки выше/ниже установленных пределов. |
| 2312 | ДТОЖ неисправен или имеется обрыв цепи. |
| 2332 | Потенциометр расходометра воздуха передает неправильный сигнал – возможно имеется подсос воздуха в магистраль. |
| 2341 | ДК1 повышенный сигнал. |
| 2342 | Отказ ДК. |
| 2343 | Слишком обедненная смесь. |
| 2344 | Слишком богатая смесь. |
| 4431 | Система ХХ – обрыв магистрали. |
| 4444 | Неисправности не обнаружены. |
| 0000 | Окончание вывода информации об ошибках. |
Выше указаны только самые распространенные поломки. Большинство неисправностей будут актуальны только для отдельных модификаций.
Как снять щиток приборов
Чтобы демонтировать панель выполните последовательность действий.
- Обесточить машину, предварительно ее зафиксировав.
- Вынуть пластиковые заглушки из приборки. Здесь открываются головки винтов, которые нужно выкрутить.
- Далее снимается облицовка панели и опускается до упора рулевая рейка.
- Теперь потребуется отщелкнуть облицовку самого щитка.
- После этого, выкручиваются фиксаторные винты приборки.
- Далее панель вынимается из посадочного места, и отключаются контактные группы проводов.
- В конечном итоге модуль полностью вынимается из машины.
Предупреждающие индикаторные лампы
Возможные неисправности и способы их устранения
В первую очередь, проблемы со щитком возникают из-за неисправностей проводки. При отказе работы каких-то индикаторов следует проверить все контакты. При необходимости провода можно достаточно просто заменить.
Иногда владельцы машин принимают за неправильную работу щитка нарушения в работе двигателя и других устройств. Если индикатор горит, но с подключенной к нему деталью все на первый взгляд нормально, вам стоит проконсультироваться у специалиста.
Индикаторы уровня топлива или температуры могут показывать неправильную информацию из-за нарушения в работе датчиков. В этом случае ремонт панели приборов Ауди А6 С5 будет заключаться в их замене.
Торпеды таких машин, как Ауди 100 С4 или Ауди 200, да и в целом продукции данной марки, достаточно надежны и обычно проблем с ними не возникает. Замена обычно производится в целях эстетического улучшения салоне автомобиля.
В видео ниже вы увидите, как проверить датчик уровня охлаждающей жидкости.
Ошибки EPC по моделям
Ошибок и неисправностей, о которых сигнализирует EPC — сотни. Всех, естественно, не перечислить. Все рассчитано на то, чтобы автовладелец обратился в сервисный центр. Но, как говорится, у каждой модели есть свои характерные проблемы, на которые жалуются владельцы на профильных форумах. Ниже краткая выжимка по некоторым моделям бренда.
Индикатор EPC на приборной панели у владельцев Ауди Q5 часто выдает следующие ошибки:
Что интересно, у многих владельцев Audi Q5 EPS загорался, когда Ингольштадт выкатывал новую прошивку, которую предлагалось установить в добровольно-принудительном порядке.
Ошибка EPC на приборке Audi Q5
- Отсутствие сигнала от турбины гидротрансформатора АКПП. Проблема решается заменой масла, датчика температуры или корпуса клапана. По ситуации;
- Ошибочный сигнал от датчика оборотов двигателя. Потребуется его замена или визуальный осмотр на наличие коррозийных проводов;
- Проблема с передаточным отношением в КПП. Ремонт зависит от характера поломки. Начиная от замены проводов и масляного насоса, заканчивая полной заменой коробки.
Также, конкретно на Ауди А4 B8 ошибка P039в в EPC свидетельствует о высоком давлении в первом цилиндре. Возможна проблема с турбокомпрессором. Распространенная болячка.
Приборка А6 С7
В самой современной модификации применяется полностью цифровой щиток. Здесь присутствует увеличенного размера дисплей, куда перенесена основная масса индикаторов, лампочек и указателей. Приборы оформлены более аккуратно относительно предыдущих модификаций. По краям округлых окуляров вынесены индикаторы температуры двигателя и уровня топлива в баке.
Панель А6 С6
В модификации уже используется немного обновленный набор приборов, здесь монтируется электронный дисплей по центру и два небольших экрана под указателями скорости и оборотов двигателя.
Отдельно выделяется привлекательный внешний вид. Указатели и индикаторы изменены и имеют более привлекательный вид.
Из этого руководства вы узнаете, как проверить уровень масла в двигателе на автомобилях Audi. Если уровень масла ниже отметки MIN, следует немедленно добавить рекомендованное моторное масло Audi.
На большинстве автомобилей Audi вы можете проверить уровень масла в двигателе с помощью масляного щупа или комбинации приборов. В этом руководстве мы рассмотрим оба этих метода, чтобы помочь владельцам автомобилей Audi, включая A3, A4, A6, A7 Q3, Q5, Q7.
Первый набор инструкций относится к Audi, имеющей масляный щуп. Если ваша Audi не имеет масляного щупа, вам необходимо проверить уровень масла в двигателе через мультимедийный интерфейс (MMI). Прокрутите вниз для получения инструкций и видеоклипа о том, как проверить уровень масла в двигателе Audi через MMI.
- 1 Проверьте уровень масла в двигателе Audi с помощью щупа
- 1.1 Шаг 1
- 1.2 Шаг 2
- 1.3 Шаг 3
- 1.4 Шаг 4
- 1.5 Шаг 5
- 1.6 Шаг 6
- 1.7 Шаг 7
Проверьте уровень масла в двигателе Audi с помощью щупа
Шаг 1
Припаркуйте автомобиль Audi на ровной поверхности и включите стояночные тормоза.
![]()
Шаг 2
Заглушите двигатель и подождите не менее 3 минут, прежде чем приступить к проверке уровня масла в двигателе на Audi. Это позволит моторному маслу вернуться в масляный поддон вашего автомобиля и получить правильные показания.
![]()
Шаг 3
Откройте капот вашего Audi, потянув за капот разблокировки под приборной панелью. Вытяжка капота находится на стороне водителя.
Шаг 4
Найдите масляный щуп на вашем конкретном двигателе. На следующем рисунке масляный щуп имеет желтую ручку.
![]()
![]()
Масляный щуп на Audi A4 имеет желтую ручку и расположен справа от двигателя (как на фото).
![]()
Масляный щуп на Audi с двигателем 3,2 л.
Шаг 5
Снимите щуп, потянув его вверх. Запишите минимальные (MIN или LOW) и максимальные (MAX или FULL) метки, прежде чем снова вставить щуп обратно в блок двигателя.
![]()
Шаг 6
Используйте чистую ткань, чтобы стереть масло, которое может остаться на щупе.
![]()
Шаг 7
Вставьте щуп в ту же трубку, чтобы проверить уровень масла в двигателе на Audi. Убедитесь, что щуп полностью нажат.
Уровень должен находиться между отметкой мин и макс .
Если уровень моторного масла ниже минимальной отметки, вам нужно добавить моторное масло в ваш автомобиль.
Если уровень значительно выше отметки FULL, необходимо удалить масло из двигателя. Если вы переполните свой двигатель Audi маслом, это может привести к повреждению двигателя и каталитического нейтрализатора.
![]()
Новые автомобили Audi, такие как Audi Q5 с двигателем TFSI, показанным выше, не имеют щупа, где можно проверить уровень моторного масла. Если это относится и к вашей Audi, вы можете проверить уровень масла в двигателе с помощью комбинации приборов. Посмотрите следующее видео или следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы узнать, как проверить уровень масла Audi с помощью информационно-развлекательной системы.
Проверьте уровень масла Audi через MMI
Проверьте уровень масла Audi через приборную панель MMI или голосовую систему.
- Включите автомобиль, но не запускайте двигатель.
- Нажмите МЕНЮ на центральной консоли.
- Перейдите в АВТОМОБИЛЬ .
- Перейдите в раздел Обслуживание и проверки .
- Проверьте уровень масла.
- Подождите несколько секунд.
- Уровень моторного масла в норме отобразится на экране вместе с индикатором уровня.
Noters
Как добавить моторное масло
Используйте только рекомендованное моторное масло Audi, как указано в руководстве по эксплуатации.
![]()
Найдите крышку заливной горловины масла. Открутите крышку от отверстия для заливной горловины. Добавьте рекомендованное моторное масло.
Добавьте только половину кварта в то время и проверьте уровень еще раз. Если уровень масла по-прежнему ниже отметки MIN, добавьте моторное масло. Не переполняйте двигатель маслом выше отметки MAX или FULL на щупе. Переполнение двигателя маслом может вызвать проблемы с двигателем или повредить каталитический нейтрализатор Audi.
Добавляйте 0,5-1 кварту масла за раз и перепроверьте уровень масла. Не позволяйте маслу превышать отметку MAX/FULL.
Читайте также:
