Подключение усилителя ауди 80

Обновлено: 30.04.2024

Когда автовладельцев не устраивает звучание автомобильной магнитолы, в автомобиль устанавливается дополнительное оборудование. Это могут быть следующие узлы:

Усилитель
Кроссоверы
Акустические системы
Сабвуфер

Такой набор технических средств позволяет не только повысить громкость звучания, но намного повысить качество воспроизведения музыки. Вопрос, как подключить автомобильный усилитель, не прост, как кажется. В самом простом варианте используется УНЧ и две фронтальные колонки, обеспечивающие качественное стереофоническое звучание. Более сложный вариант подразумевает подключение двух фронтальных и двух тыловых акустических систем. Максимальная комплектация реализуется по схеме 4+1 и включает в себя четыре колонки и сабвуфер. Кроме того в автомобильной системе предусматриваются кроссоверы, которые являются регулируемыми фильтрами высоких и низких частот. Они так же выполняют функцию частотного разделения сигнала на отдельные динамики по каждому каналу.

Часто при подключении бортовой электроники возникают различные проблемы. Обычно сложности возникают при подаче питания на выходное устройство и подстыковка к нему акустических систем. Подключение автомобильного усилителя можно выполнить самостоятельно, но для этого нужно иметь элементарные навыки в электротехнике и работе с инструментом. Чаще всего в динамиках прослушивается треск от работы системы зажигания, а звук в колонках искажённый с ограниченными высокими частотами. Причин, которые вызывают такие недостатки, может быть несколько. Часто на качество звука влияет плохое качество усилителя и колонок, когда технические средства приобретаются с рук, но бывает, что брендовая техника звучит очень плохо. Правильное подключение усилителя в авто позволит избавиться от всех проблем.

Как правильно подключить усилитель в авто

Существует три основных проблемы, относящиеся к компоновке автомобильной звуковоспроизводящей техники. Это неправильный выбор соединительных проводов, неграмотная их прокладка и некачественное заземление, точнее подключение техники к корпусу автомобиля. Подключение усилителя в авто должно выполняться проводами соответствующего сечения. Любой металлический провод обладает определённым сопротивлением. Чем тоньше провод, тем выше его сопротивление, поэтому нельзя выполнять монтаж проводом ШВВП, который широко применяется в быту. Многие компании выпускают обмеднённый провод в котором проходят стальные жилы, покрытые тонким слоем напылённой меди. Использовать такие провода для подключения автомобильного усилителя недопустимо. Это не только намного снизит качество звука, но и может стать причиной возгорания. Для работы нужно приобретать специальные кабели, предназначенные для такого монтажа.

Подключить усилитель в авто

Очень важно при подключении питания к мощному выходному каскаду использовать предохранитель, который должен устанавливаться на плюсовой провод на расстоянии не большем, чем 30 см от клеммы аккумулятора.

Существует несколько конструкций предохранителей. Кабель, с двух сторон, затягивается под винты, а сам корпус несложно прикрепить рядом с клеммой. Автоматические предохранители, которые должны отключаться при превышении определённого тока не пользуются у автолюбителей популярностью, так как бывают случаи их залипания, что приводит к серьёзным поломкам.

Подключение динамиков к усилителю в авто

Как подключить усилитель звука в авто

Организация четырёх каналов, кроссоверов и сабвуфера связано с некоторыми трудностями. Обилие соединительных проводов накладывает определённые требования к монтажу. Для подключения усилителя к колонкам в авто используют стандартные комплекты соединительных кабелей, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Подключение четырёх акустических систем осуществляется по аналогичному принципу, поскольку на корпусе устройства имеются все нужные маркировки. Главное не перепутать полярность подключения колонок. Многие автолюбители оборудуют салон авто сабвуфером. Это мощная акустическая система позволяющая воспроизводить низкие частоты в диапазоне от 20 до 120 Гц. Большинство моделей допускают подключение сабвуфера. Такой выход оконечного каскада организуется по мостовой схеме.

Правильное подключение усилителя в авто гарантирует высокое качество воспроизведения звука при отсутствии помех и искажений. Очень важным при соединении автомобильной звуковой техники, является выбор точки заземления.

Схема подключения усилителя в автомобиле

Подключение автомобильных колонок к усилителю, осуществляется медными многожильными проводами, которые могут быть проложены в нижней части салона или сверху под декоративной обивкой. Верхнее подключение считается более надёжным. Сабвуфер обычно размещается в багажнике автомобиля, поэтому следует предусмотреть его надёжное крепление. Выход усилителя реализуется в виде клемм под винт или через разъёмы RCA (Тюльпан). Во втором случае лучше приобрести готовый комплект соединительных кабелей.

Подключить автомобильный усилитель к магнитоле несложно, так как её выходы и входы усилителя оборудованы коннекторами RCA. Выходы левого и правого каналов автомагнитолы соединяются с аналогичными входными разъёмами оконечного устройства. Все винтовые соединения следует затягивать с максимальным усилием, чтобы обеспечить надёжный контакт при движении по любой дороге. Если всё делать правильно, по описанию и рисункам, то проблем как подключить усилитель звука в машине, не будет.

Подскажите пожалуйста!
Купил Ауди 80 б4. стоит магнитола не родная. не ловит приемник(плохо ловит).Когда устанавливал СД магнитолу видел внутри антенный провод уходящий внутрь. Вопрос: Что у этих машин является антеной и где она может быть.
Знаю, что на некоторых марках машин антеной является обогрев стекла. Помогите! И где места подключения?

На твоём авто в стёклах антен не ставили, скорее всего кабель - это только подготовка под антену. Так что ставь свою.

Есть антенна! Две верхние нит в заднем стекле работают в качестве неё. А шумит в патефоне скорей всего из-за того, что ты не подал питание на антенный усилитель-он находится в стойке крыши, провод питания заводится на евроразъём магнитолы. Если подключался к жгуту проводки, которуй есть в машине, то питание на усилок подаваться будет автоматически при вкличении магнитолы. У меня на В3 и сейчас на А4 все работает. Кстати сказать, штатная антенна мне нравится больше, чем покупные-лучше прием и шире зона. :super:

Я х.з. как на 80-ке сам ещё не лазил. а вот на 100-ке было так:
ставишь мафан, цепляешь плюсовую клемму, минус - масса! А когда втыкаешь штатный кабель антенны минус и ципляется (видать антенна уже зацеплена на массу). Кароче я сам бодался долго не мог понять как питание то подать - а антенну воткнул - БАЦ. И МАФАН ЗАИГРАЛ!
О чудо техники фашистской! (сдесь должен был быть смайлик деда с поднятым кверху пальцем, но у меня смайлики почемута вообще не ставяться. )

Спасибо всем.
На самом деле на этих машинах нити на верхней части задн. стекла и есть антена. Их видно.
За обшивкой задней левой стойки стоит блок усилитель. Если кирдык ему то это дорого. Но мне повезло. Восстановил проводку.а именно не было+.
Надо обратить внимание на подключение а.магнитолы, дабы не забыть закинуть + при вкл. автомагнитолы.
Еще раз спасибо ВСЕМ!

У меня такая же проблема, плохо ловит антенна. Я думал это из-за того, что поменял мафон заводской на Пионер, и что В Пионере радио хуже чем в Концерте :haha:
Только где теперь искать в штатной колодке провод с антенного усилителя? :hmm:

долго мучился с антенной! сначала как купил машину и поставил новую магнитолу которая была просто подключена к проводу штатной антенны, радио ловило хреново! купил таблетку на стекло "аля бош" покатался какоето время , был неочень доволен. Потом узнал что в задней стойке есть усилитель который наверняка не подключен. Разобрал все, прозвонил всю проводку, нашел тот самый плюсовой провод на питание усилителя, подключил его на выход активной антенны и о чудо! уже месяц катаюсь и незнаю проблем с приемом радио, ловит отлично, лучше всяких таблеток! антенной являются 3 верхние нити обогрева стекла. если присмотреться видно что дорожки от них идут отдельно от дорожек обогрева и греть они не должны!
как вариант проверки подключенли усилительно - это если вытащить ключ из замка зажигания и открыть водительскую дветь, то при включенном радио должно пищать так-же как если забыть выключить габариты, если пищит, то это означает что усилитель подключен и функционирует, а чтобы проверить его работоспособность, то достаточно найти радиостанцию с неочень хорошыи приемом и отключить плюсовой контакт с усилителя, если станет еще хуже, то усилитель наверняка рабочий!

Первый вариант это с доприборами от В4 .
Сам блок приборов от Ауди 80 В4
С обратной стороны плата и разъём, ВСЁ!

Разница с В3ми приборами

Теперь о назначении выводов:

1 Подсветка приборов.
2 Давление масла
3 Масса датчиков "-"
4 не задействовал
5 Температура масла
6 Питание датчиков "+12в" , при включённом зажигании.

Изначально в данной Ауди была проводка под приборы старого образца. Но не было проводки на датчики температуры и давления масла. Проводил самостоятельно.
Отрезал от старого разъёма провода и переделал под новый. Старый "папа" , новый "мама".
Смена контактных клемм.

Из штатного разъёма взял провод голубой/чёрный +12в при включенном зажигании.
массу "-" , провод коричневый .
Подсветку приборов серо/голубой
Дополнительно провёл провода от датчиков температуры и давления масла.
На этой машине они стояли , но не были подключены.

Конечно если бы решили поставить от В3 приборы , то всё было бы проще .
Воткнули бы разъём в разъём и протянули бы провода до датчиков. Но в данном случае речь идёт о приборах от Ауди В4 .
Кстати . решили не менять среднюю консоль и не ставить с пепельницей. Оставили старую, с полочкой.
получилось так :

Прикуриватель и старую пепельницу удалили . Прикуриватель выкинули.
Поставили две розетки на 12вольт. Одну в штатное место около ручника и кнопкой блокировки дифа , вторую .

Второй вариант приборы В3

Значит так.
По разъёмам.
Круглый чёрный , там два контакта на них два провода приходит , один ЗЕЛЁНЫЙ/чёрный это сигнал датчика температуры , второй БЕЛЫЙ/голубой на датчик давления масла.
Белый разъём шестиконтактный :
КРАСНЫЙ/голубой "+12вольт" постоянные
КОРИЧНЕВЫЙ "-"
ЧЁРНЫЙ/голубой "+ 12вольт" при включённом зажигании.
КОРИЧНЕВЫЙ/серый это питание подсветки приборов
СЕРЫЙ/голубой это питание подсветки пепельницы .
Я скрутил серый/голубой и коричневый/серый вместе и подключил на подсветку пепельницы .

Минус взял старый от прикуривателя и постоянный "+" с него же. и подключил к штатной проводке.
Разъём под прикуриватель от штатной проводки с приборами, протянул в штатное место прикуривателя , около ручника.

Розетку с крыжкой купил на рынке рублей за 150-200 , вроде на японцах такие ставятся.

Зажигание +12 взял с блока предохранителей, это линия "15" по схеме. Можно и от замка зажигания взять , на 80ке это чёрный провод.
Теперь про "реле" . Это вовсе не реле , а усилитель по питанию для подсветки приборов.

Крепил к штатной консоли не под приборы. Да и консоль с ВОНЮЧЕЙ пепельницей под допы найти не просто, да и стоит от 2500р она. Плюс ещё полочка для мелочёвки , если штатную использовать .

Получилось так:

Фото датчиков позже.
Датчик давления выглядит так : по FAE № 14740 стоит около 1200р

Датчик температуры так: по FEBE № 01939 стоит около 100р

Центральный замок или ЦЗ - это централизованная система блокировки всех дверей автомобиля одним нажатием кнопки или поворотом ключа. Управление системой может осуществляться как стандартным (при помощи ключа), так и дистанционным образом. Сегодня я расскажу, как производится установка центрального замка своими руками на примере Audi 80 ("бочка").

Сам ЦЗ у меня китайского производства "Vigilant", ввиду того что родного найти мне не удалось, а китайская модель выглядит неплохо, да и стоит недорого. Мысль о том, как установить центральный замок на Ауди пришла в мою голову через месяц эксплуатации автомобиля, постоянная необходимость закрытия и открытия всех дверей, не давала мне покоя, и через некоторое время я принял окончательное решение — установка центрального замка мне крайне необходима.

В комплекте ЦЗ я нашел:

Один соленоид с пятью шнурами (управляющий);
Блок управления;
Три соленоида с двумя шнурами;
Проводку;
Соединительные тяги.

Для того, чтобы поставить ЦЗ лучше обзавестись второй парой рук. Хороший помощник позволит сократить время установки вдвое, к примеру у меня ушло на все про все 4 часа.

Ниже я попытаюсь максимально точно описать процесс установки ЦЗ, однако перед тем как установить центральный замок, следует учитывать, что процесс может отличаться в зависимости от модели и марки автомобиля.

Теперь обо всем по-порядку.

1. Первым делом необходимо разобрать все двери, особо описывать этот процесс, на мой взгляд, нет никакой необходимости, это займет у вас примерно 20 минут, а описывать пришлось бы намного дольше.

2. Второй шаг — установка самих соленоидов, признаюсь честно, с этим были кое-какие трудности, пришлось так сказать попотеть. Все болты крепления и тяги, которые были в комплекте центрального замка, пришлось выбросить из-за плохого качества, вместо них была использована толстая проволока, диаметром под отверстие в конце соленоида. При помощи проволоки нам удалось соединить соленоид защелку в дверном замке, скажу честно, вышло даже лучше чем я ожидал. Ввиду того что нет ни болтов, ни крепежей, а держится крепко и надежно, нет ни стуков ни вибрации.

3. Далее используя планку, к которой прикреплен соленоид, нужно отрегулировать его правильное размещение см. фото. По такому же принципу были оборудованы и все остальные двери.

4. Следующим шагом была прокладка проводов в родных резинках. Для этого в магазине были куплены специальные резиновые хомуты, в которые и была вложена проводка.

5. Блок управления следует закрепить под торпедой, после чего от него нужно проложить провода сначала в водительскую дверь, а затем в заднюю левую дверь, спрятав провода под пластмассовой накладкой порога. Проводка для правой стороны проходит под торпедой до передней правой двери, к задней правой двери прокладывается аналогично под пластиковой накладкой. После этого все соединяется — провода с соленоидами.

6. Плюс был взят от магнитолы, а минус из-под торпеды.

7. Осталось закрепить блок управления и подключить его.

Завершительная фаза установки — проверка работоспособности.

Как ни странно, все заработало с полуоборота! Тестировал не долго, проверил работу в разных ситуациях и попытался спровоцировать какую-нибудь непредвиденную ситуацию. Все прошло без заминок и проблем. После этого можно смело сказать, что установка ЦЗ — завершена.

Читайте также: