Подвеска ауди а6 с4 схема
Обновлено: 02.07.2024
Автомобили группы VAG оснащаются тремя типами подвески.
Подвеска первого типа устанавливается на автомобили Audi с поперечным расположением двигателя – A 1, A 2, A 3, TT , Q 3, а также автомобили VW Golf , Polo , Passat B 6. Передняя подвеска этих автомобилей состоит из треугольного рычага и стоек. Конструкция подвески этого типа отработана десятилетиями, и хорошо зарекомендовала себя надёжностью и устойчивостью на дороге.
Подвеска второго типа устанавливается на автомобили Audi с продольным расположением двигателя – A 4, A 5, A 6, A 8, Q 5 и их модификации. Передняя подвеска этих автомобилей многорычажная, независимая. С каждой стороны - 4 рычага, закрепленных к кузову /подрамнику, и к поворотному кулаку, благодаря чему поворотный кулак перемещается практически перпендикулярно дороге. Это позволяет варьировать величиной клиренса без ухудшения ходовых качеств автомобиля. Именно поэтому комплектации автомобилей Audi A 4 и A 6 производитель предлагает в трех вариантах подвески –стандартной, спортивной и комплектом для плохих дорог. Спортивная подвеска обеспечивает уменьшенный на 20 миллиметров клиренс кузова по отношению к стандартной подвеске, а комплект для плохих дорог – позволяет поднять кузов на 20 миллиметров выше стандартного уровня. В автомобилях Audi A 8 в базовую комплектацию входит система автоматического регулирования клиренса, функция которой заключается в регулировке высоты кузова в зависимости от дорожных условий.
Подвеска третьего типа устанавливается на Audi Q 7, а также на автомобиль VW Touareg . Она состоит из двух треугольных рычагов, поворотного кулака, с каждой стороны – амортизационные стойки. Все детали изготавливаются с повышенным запасом прочности, поэтому подвеска на Audi Q 7 очень редко требует ремонта, не смотря на состояние дорог.
При правильном обслуживании ресурс подвески Audi составляет до 90.000 км. Большинство её элементов служат эффективно и долго. Однако условия эксплуатации часто далеки от идеала. Кроме того, необходима регулярная диагностика подвески (ссылка) . Важно обращать внимание на состояние пыльников и сайлентблоков (при поврежденном пыльнике даже небольшой пробег может оказаться критичным и повлечь более серьёзные поломки). Если вы производите регулярное техническое обслуживание в VAG Repair Shop , то обо всех нюансах ходовой части вашей Audi вы узнаете своевременно.
Технический центр VAG Repair Shop работает с автомобилями марок Audi (Ауди), Volkswagen (Фольксваген), Skoda (Шкода), Seat (Сеат), Porsche (Порше). Среди всех прочих услуг, мы выполняем работы по диагностике подвески и ремонту подвески .
Ходовая часть на автомобиле ауди с4 довольно проста и не прихотлива. Передняя подвеска включает в себя 2 рычага и стабилизатор поперечной устойчивости.
Рис 1 – Передняя подвеска ауди с4.
Если рычаг шаровой у вас пришел в негодность, то заменить его не составит большого труда. Можно попробовать отреставрировать рычаг самим.
Поддомкрачиваем автомобиль. Снимаем колесо.
Отворачиваем гайку фиксирующего болта шаровой, после чего вытаскиваем сам болт 1 (Рис 3).
Рис 3 - Граната и ступица.
Отворачиваем гайку крепления стабилизатора 2 (Рис 3).
Рис 4 - Освобождаем шаровую.
Черенком или ломиком обернутым тряпкой отжимаем рычаг вниз, вытащив палец шаровой с посадочного места.
Рис 5 - Вытаскиваем палец шаровой.
Теперь нам нужно освободить противоположный край рычага, отвернув болт ключом на 16.
Рис 6 – Болт крепления рычага.
Выкрутив болт, снимаем рычаг с автомобиля.
Если шаровую вы восстановили, а сайлентблок тоже просится под замену, то нам необходимо проделать следующее:
Рис 8 – Сайлентблок рычага.
Нам понадобятся большие тиски и выпресовки по размеру сайлентблока. Я подобрал вот такие два отрезка трубы:
Рис 9 – Внешняя выпресовка.
Внешняя выпресовка подбирается по внешнему диаметру сайлентблока, таким образом, чтобы он проходил сквозь нее.
Рис 10 – Внутренняя выпресовка.
Диаметр внутренней выпресовки подбирается исходя из диаметра стальной каймы сайлентблока. Нижняя часть не обязательна, подойдет обыкновенный отрезок трубы нужного диаметра. Мне она попала под руку уже в таком виде, и я с ней не делал никаких доработок.
Рис 11 – Обе выпресовки с сайлентблоком в середине.
Рис 12 – Старый сайлентблок.
Запрессовывается новый сайлентблок благодаря тем же инструментам. Прежде чем будете запрессовывать новый сайлентблок, не забудьте его смазать.
Ну, вот теперь у вас рычаг в сборе, можно проводить обратную сборку.
Для того, чтобы облегчить установку нового рычага я советую вам воспользоваться струбциной приведенной в фотоотчете о замене гранаты, да и самим отчетом, где подробно расписан процесс обратной сборки, за исключением закручивания болта в сайлентблок, который мы только что поменяли.
Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить
И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.
Машины этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в задних нижних поперечных рычагах. Но на самом деле и в остальных рычагах сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.
И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны
Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.
-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам
-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например
-что бы не разгерметизировать тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы
Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь
Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов
-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)
Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку
Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину
Откручиваем нижний болт крепления амортизатора
-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя
-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS
-устанавливаем гидравлическую стойку под балку
-откручиваем болты крепления продольных рычагов
-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову
-балку можно извлекать
Теперь приступаем к разбору.
-откручиваем наружные болты верхних рычагов
-переходим ко внутренним.
И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно
-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку
-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага
Скорее всего не получится.
-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке
-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам
-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет
-берём в руки (хором!) «болгарку…
-откручиваем болты крепления стабилизатора
-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.
А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки
не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)
-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)
-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра
-перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место
-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски
-их нужно совместить с выступами рычага
Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером
-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг
-и тут поможет маркер
Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент
-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы
-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками
-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги
Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.
-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра
-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы
-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,
я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом
Затем уже можно откручивать центральный болт
-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок
Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа
-уже привычная процедура извлечения
зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.
Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте
Обратный процесс значительно проще
-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:
— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.
Размещаются они так:
-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.
И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.
Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие
Так будет проще совмещать отверстия
-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага
-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.
-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.
-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину
-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор
И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.
-вставить тормозную трубку в фиксаторы
-надеть разъёмы на датчики ABS
-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.
Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.
Данная инструкция поомжет нам произвести замену передней подвески в автомобиле Ауди А 6 самостоятельно, без помощи специалистов.
Для того, чтобы выполнить работу самим, нам нужен набор инструментов.
Возьмём: домкрат, смотровую яму(там будем работать), ключ жидкий, головки на шестнадцать и восемнадцать, молоток.
Так же понадобится съёмник рулевых с лапой, которая поможет произвести замену пружин.
Также потребуется прокачка ароматизатора.
После того, как мы заменим рычаг и ароматизаторов, нам нужно будет сделать развал схождения.
Болты на колесе немного ослабьте. Далее установим авто на домкрат, а под остальные колёса, нам нужно будет подставить противооткатники. Колесо переднее демонтируем.
Далее нам нужно очистить болты и гайки от загрязнений. Обязатлеьно почистите пазы сверху.
Сравните пазы с левой и правой стороны, один будет очищенный, другой нет.
Поможет очистить - жидкий ключ.
Обратите внимание, что для того, чтобы заменить подсветку определённого метода нет. Начинать вы можете абсолютно с любой стороны.
Выкрутите болты, которые крепят суппорт и скобу, суппорт тормозной нам нужно будет далее выкрутить, а также диск тормозной. Далее нам нужно взять проволку и суппорт вывезить на кузов.
С помощью ключа мы ослабим гайки, а также болты, которые крепят подвеску переднюю. Обстучите детали с помощью молотка.
Гайки, которые крепят рычаги верхние, нам нужно будет выкрутить . Болт прокрутим,а после с помощью молотка мы выбьем.
Болт в период эксплуатации может закисать, вы можете прогреть кулак поворотный.
Болт в начале не доставайте, посмотрите выходит ли он сам или нет.
Болт ароматизатора с помощью ключа мы выкрутим. Болты, гайки, которые крепят тягу тоже выкручиваем.
После рычаги нижние нам нужно будет выкрутить, для этого освобождаем всё от гаек крепления. После нам нужно установить съёмник.
Теперь мы можем снять болт, который располагается на верхнем рычаге, после тоже самое проделываем и с нижними рычагами. Для того, чтобы окончательно выкрутить болт, нам нужно немного постучать молотком. Кулак поворотный подопрём упором.
Рычаги нижние следующим действием нам нужно демонтировать. Для того, чтобы выкрутить задний рычаг, нам нужно подрамник опустить.
В процессе работы, мы провели небольшую диагностику салентблоков, который располагаются в подрамнике.
Теперь мы возьмёмся за болт и немного опустим его вниз. Рычаг возвращается в начальное положение. Новый болт, нам нужно закрутить в подрамник по максимуму.
Для того, чтобы нам в дальнейшем подрамник не опускать вниз, нам нужно установить болты обратной стороной. Нужно сделать так, чтобы гайка смотрела вниз.
Далее рулевой наконечник демонтируем.
Теперь нам нужно выкрутить болты, которые расположенные по верху, после палец нужно выбить. Теперь ослабляем контрольную гайку.Таким образом мы сняли рычаги и стабилизаторы.
Теперь нам нужно демонтировать стойку. Под капотом найдие болты крепления стойки и достаньте её.
После того, как мы стойку сняли, нам нужно стойку разобрать. Гайки крепления выкрутили и снимем чашку, которая крепится на стойке.
Далее нам нужно стянуть пружину, специальными стяжками. Чтобы сжать пружину, нам нужно приложить огромные усилия. После этого возьмём головку на восемнадцать, а гайку ароматизаторов откретить. Для того, чтобы шток не прокручивался, нам нужно будет его придержать с помощью шестигранного ключа. Опору, пружины демонтируем.
Посмотрите в каком состоянии находятся отбойники. Так мы и разобрали. Для того, чтобы выполнить сборку, нам нужно начать со стойки .
Далее прокачиваем ароматизатор. Отбойник на чашу устанавливаем. После устанавливаем пружину.
далее собираем чашу верхнюю, для этого убираем рычаги и на место устанавливаем новые.
Читайте также: