Щелкает педаль газа bmw

Обновлено: 28.04.2024

Всем привет. (сразу сорри если такая тема есть, но не встречал)))
Столкнулся с такой проблемой: когда трогаюсь или медленно еду и и плавно нажимаю на педаль газа, слышны щелчки и даже отдает в ногу.
Приехал по гарантии посмотрели смазали, мастер сказал что если не поможет надо менять всборе. прошло 3 дня все началось заново, сегодня приехал взял инженера по гарантии и пошли смотреть, все проверил и выдал - с этим к нам обращается много народу, это типа нормальное явление и является особенностью данной модели , я говорю охренели что ли вы?! какая особенность? если 40 тысяч все было норм, а тут машина особенной стала. на что тот ответил что ни чего не может сделать, у всех так и все! Звоню в Ярославль, там говорят вообще о таком не слыхали, вот как буду в той стороне заеду чтоб посмотрели.
Было ли еще такое у кого? или я один?

ewgen-63rus

Резидент

Андрей 76

Старики-разбойники

Привет зёма!
Есть аналогичная тема. Натыкался на нее недавно, но не помню как называется. Там даже фотки есть что подпилить надо.
Ща попробую найти.

Андрей 76

Старики-разбойники

Vororo

Участник тусовки

Все как у топикстартера - один в один.

Почувствовал сразу как пересел с Фокуса))) Мелкие щелчки при нажатии педали газа. Не придал особого значения, но сей факт есть однозначно. Будем мониторить.

Недавно обнаружилась очень неприятная неисправность автомобиля.
Еду неспешно, на 4й скорости, обороты порядка 1500 и решаю ускориться, нажимаю газ и в этот момент какой-то непонятный щелчок снизу как бы в педаль газа, т.е. ногой прям его почувствовал. Сразу естественно сбросил газ, мало ли что и переключился в ручной режим и на третью чтоб нормально ускориться. Никакие сервисные лампочки при этом не горят.

Несколько раз специально проверил - щелкает только когда идешь внатяг на низких оборотах и только на 4й скорости. На холостых, стоя на месте вне зависимости от оборотов все норм. На остальных скоростях тоже все норм.

Если ехать на нормальных оборотах, выше 2000, то все нормально, ничего никуда не щелкает, едет себе как обычно.

Сразу подумалось плохое про коробку. На что один умный местный коробочный сервисмэн сказал не трогать ему мозг и начать осмотр с подушек двигателя, мотивируя тем, что из коробки на педаль газа ничего передаться не может, что в общем-то вполне логично.

В общем ай нид хэлп =)

ну я бы тоже первым делом поглядел на подушки двигла, на переднюю и заднюю.

больше даже и не представляю, что может быть

К коробке это скорее всего отношения не имеет. При отдаче щелчков в педаль пропадает мощность и есть посторонние звуки в выхлопе? у меня так было, в начале через раз, потом все само прошло, но иногда повторяется, от влажности чтоли это зависит(я заметил что все косяки подобные происходят в сырую погоду) а сейчас загорается чек периодически(ошибка выхлопной системы). Я проверил и прочистил кислородный датчик ДМРВ, он может на многое влиять, перепускной клапан на коллекторе выпускном(кстати там трещина как у всех), подозревал что свечи(на форуме оч много людей решили подобные проблемы поменяв свечи) тоже мимо, теперь думаю поменять высоковольтные провода, только не могу найти нормальных в питере. так что начинай с самого разумного: Датчик ДМРВ, свечи, провода! так или иначе это нужно делать регулярно.

В выхлопе вроде ничего, а вот моща да, падает. Но опять же, если разгоняться тапкой в пол, ничего нигде не чихает и не кашляет.
В общем проверю подушки, поменяю свечи да маф сниму прочищу для начала. Спасибо.

Заехал сегодня на подъемник - подушки живые, немного просевшие, но живые. Также нашел оригинальные свечи PGR6A, завтра буду менять.

Может кто знает, сколько могут провода стоить и какие варианты присутствуют на рынке кроме оригинальных? Думаю их за одно тоже махнуть, за 70 т.км в росии я их ни разу не менял.

Провода вот эти хорошие NGK на форуме выкладывал кто-то эту фотку. я искал в питере, покупал похожие, но не те, стоили они 1900. Найдешь в Новосибе нормальные NGK дай знать!

Оригинал комплект выходит в пять тыщ, думал может чего дешевле есть. Сегодня будем посмотреть что в нашей деревне есть.

оригинальный комплект не может стоить более 2000руб
MD343245 и 2шт MD623073
капец у вас дорогая деревня

Ага, я прогнал, дешевле оно стоит, экзист комплект за 3 тыр. предлагает через 5 дней, местные чуваки за 2800 через две недели. =)

Почти тоже самое только на пятой передаче в режиме автомотического переключения.
На пятой на скорости около 90-100км/ч нажимаеш на газ ,- автомат не распускает диски и недает двигателю набрать обороты что бы выйти в режим более высокой мощности и начать набор скорости,- и тут раздается щелчек и небольшой рывок.
Случается такое крайне редко только вовремя длительных поездок например часа 2-3 по трассе на 5 передаче, на холодную всё ок .
думаю какой-то програмный глюк автомата.

Всем привет. Не могу найти причину щелчков спереди, звуки издаются с двух сторон и явно металические, проявляются на малой скорости. Подвеска вся новая, но щелчки не ушли после замены подвески. Может у кого было что-то подобное?

Всем привет. Не могу найти причину щелчков спереди, звуки издаются с двух сторон и явно металические, проявляются на малой скорости. Подвеска вся новая, но щелчки не ушли после замены подвески. Может у кого было что-то подобное?

Было похожее после замены передних рычагов, решилось просто откручиванием сайлентблоков передних рычагов и прочисткой посадочных мест.(не знаю почему, зажаты они были очень хорошо, но всеже щелкали).

Было похожее после замены передних рычагов, решилось просто откручиванием сайлентблоков передних рычагов и прочисткой посадочных мест.(не знаю почему, зажаты они были очень хорошо, но всеже щелкали).

Бывает што так щелкает что по кардану до самой коробки доходит

Было похожее после замены передних рычагов, решилось просто откручиванием сайлентблоков передних рычагов и прочисткой посадочных мест.(не знаю почему, зажаты они были очень хорошо, но всеже щелкали).

Стук типо металл по металлу? У меня так было после замены стоек стабилизатора. Хреново закрутили, на низкой скорости на кочках стучали. Приехал к слесарю, он покрутил пальцем у виска, затянул по моменту и все стало ок

Стук типо металл по металлу? У меня так было после замены стоек стабилизатора. Хреново закрутили, на низкой скорости на кочках стучали. Приехал к слесарю, он покрутил пальцем у виска, затянул по моменту и все стало ок

стойки менял сам, но стук был до замены и остался после замены. По звуку кажется что щелчки где-то сверху, слева сильнее, справа изредко но есть

можешь подробнее описать? 1 раз за поездку? или постоянно? на кочках? или может когда газуешь/отпускаешь газ? на что похож звук? как громко? чувствуется ли стук? или только звук?

щелкает постоянно на небольшой скорости по кочкам, не имеет значения газую или отпускаю педаль как и то стоит руль ровно или поворачиваю в какую либо сторону. звук металлических щелчков, может завтра попробую записать на видео, так как звук довольно громкий, если руками раскачивать стоящи авто то звук не издается. стуков при этом нет никаких. было заменено в подвеске : тяги стабилизатора, втулки стаба, верхние подушки с опорными подшипниками, рулевые наконечники и тяги- звук не прошел. имею при этом убитую гидроопору, но не думаю что это она. перетянул болты на сайлентблоках, и на металической защите поддона. результат остался прежним.

Проверьте, какая наиболее вероятная причина звука. Определите, слышен ли свист только в момент запуска. Возможно, он также проявляется и в других ситуациях. Также проверьте, бывает ли звук только тогда, когда вы запускаете двигатель при низкой температуре воздуха. Он также может быть слышен и при запуске в тепле. Удостоверьтесь, что машина на нейтральной или парковочной передаче и попросите кого-нибудь завести машину, а сами при этом стойте снаружи перед открытым капотом. Внимательно слушайте и старайтесь определить место, из которого слышен скрип.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Как видно, причин для появления стуков и шумов достаточно много. При этом следует добавить, что во время запуска холодного мотора, особенно зимой, повышенный шум и стрекотание могут издавать сами инжекторные форсунки на агрегатах с системой впрыска топлива под давлением.

Также не следует забывать и о компрессоре климатической установки, особенно если двигатель заводится параллельно с включенным кондиционером или климат задействуется сразу же после запуска. Привод компрессора или сам компрессор часто бывает причиной посторонних шумов.

Появление лишних звуков также может быть связано с неисправностями КПП или элементами сцепления. Например, гул после запуска мотора вполне может издавать выжимной подшипник. Также следует учитывать, что на многих авто коробка передач находится прямо в подкапотном пространстве возле ДВС. Если гудит именно трансмиссия, тогда этот шум нужно отдельно дифференцировать, так как двигатель и навесное оборудование в таком случае не нуждаются в дополнительной диагностике.

Скрежет в двигателе при запуске довольно распространённое явление, особенно для старых автомобилей. Но, эта неисправность не обошла и новые транспортные средства. Появление этой проблемы связано с выходом со строя одного или нескольких элементов в моторе.

Поликлиновые ремни или автомобильный генератор

Из-за чего под капотом появляется свист на холодную

Ремни

Если ремни изготовлены из некачественного материала, то не удивительно, что они дубеют за ночь, а утром издают неприятный свист. Кроме того, виновата может быть и их натяжка, и если для ремня генератора это не такой опасный фактор, то в случае с ГРМ подобных неисправностей быть не должно.

Ролики

Для направления и натяжки ремней применяют пластиковые ролики. Все они имеют металлическую составляющую и служат, примерно, столько же, сколько и ремни, которые они направляют. При сильном износе подшипника ролик начинает свистеть, а по мере прогрева зазоры уменьшаются и свист прекращается. Вот и одна из причин.

Помпа

Помпа – это насос, который заставляет циркулировать охлаждающую жидкость в системе. Она представляет собой крыльчатку, приводимую в движение от ремня. Она также имеет подшипники, которые после большого пробега начинают изнашиваться и свистеть после утренних пусков. Кстати, свист помпы может продолжаться и после прогрева, так что будьте осторожны, она может заклинить!

Вот и все основные причины свиста в двигателе на холодную.

Свист при запуске двигателя, не имеющий отношения к автогенератору

Любые скрипящие и свистящие звуки, как правило, относятся к ремням где-то в двигателе. Поэтому, если вы замечаете шумы такого рода, неплохо проверить все остальные ремни в машине. Тогда как в современных машинах, генератор и большинство компонентов запускаются поликлиновыми ремнями, в старых автомобилях часто используются клиновые приводные ремни. В дополнение, зубчатый ремень также может производить скрипящий звук. Скрип, или свист – это всегда признак, что ремень изношен или неправильно затянут.

Отрегулируйте натяжение всех ремней или произведите замену, если какой-то из ремней потрескался или просто изношен. Когда это не помогает избавиться от скрипа, стоит обратиться к механику.

Почему свистит двигатель?

Свист при работающем двигателе – это не столь серьезная, а очень назойливая проблема. И эта проблема сильно отвлекает и даже раздражает водителя. Многие водители очень часто обращаются на станцию технического обслуживания с характерной проблемой – тихий и назойливый свист при нажатии педали газа, который постепенно прекращается, если её отпустить и начинается снова при повторном нажатии. И этот свист слышит лишь сам водитель. Эта проблема быстро устраняется самими владельцами автомобиля, которые знают и даже, так сказать, чувствуют своё авто.

Симптомы назойливого свиста в двигателе:

двигатель начинает свистеть при нажатии на педаль газа
свист очень тихий и слышен лишь тогда, когда тихо в салоне автомобиля
свист начинает стихать, если отпускать педаль газа
обычно при такой проблеме водитель не слышит свиста в двигателе, но в определенный момент ловит себя на мысли, что звук всё-таки есть и он заметен
этот свист не слышат другие участники движения и не слышат его и пассажиры в салоне автомобиля, так как не проводят явной параллели между нажатием на педаль газа и появлением назойливого свиста.
этот звук очень явный и похож на тихий свист. Это звук не перепутаешь с какими-либо другими посторонними звуками.

Но ремни тоже могут быть источником издаваемого свиста, однако этот звук является характерным и его легко узнать и невозможно попутать со свистом в двигателе. Дело в том, что свист ремня – это проблема проскальзывания и при нажатии на педаль газа ремень, наоборот, перестаёт издавать свист, так как перехватывает амплитуду и прекращает проскальзывать и начинает своё вращение вместе с главным ведущим роликом. Бывает, что он просто рвется, но это крайне редко. В нашем же случае звук тихий и не привлекает никакого вникания.

Любой автомеханик сможет без проблем прислушаться и выяснить, что источником свиста определенно является впускная система. И все симптомы говорят об этом.

Способ устранения свиста при работающем двигателе

Самое распространенное решение данной проблемы – чистка дроссельной заслонки. Дело в том, что при долгой эксплуатации дроссельные заслонки достаточно сильно загрязняются и её подвижная часть уже не может нормально работать, поэтому заклинивает. Далее заслонка начинает издавать свист. И действительно, после её чистки возможно устранение звука. Но для того, чтобы хорошо почистить дроссельный узел, нужно полностью снимать и разбирать его. Эта процедура очень полезная, но от полного устранения свиста она не поможет.

Другое дело, клапан PCV (часть системы вентиляции картера). Это устройство, которое расположено в системе впуска. Он отвечает за оборот картерного газа. А всё потому что во время работы двигателя появляется давление из-за нагрева воздуха. Этому воздуху нужно выходить, так как он может погнать масло через сальники. А если сделать обычное отверстие, то это может быть следствием сбоев во впуске.

Строение клапана таково: внутри есть поршень, который давит со стороны выхода воздуха. В нерабочем состоянии клапан закрыт. В процессе давления картерного газа воздух давит на клапан, и его пружина отодвигается, тем самым открывая доступ для газов во впускную систему. Когда пружина загрязнена, клапан не закрывается полностью и поэтому в зазор просачивается воздух, который создаёт свист. Именно при нажатии педали газа открывается дроссельная заслонка. Это приводит к попаданию воздуха во впускной коллектор. Разряжение является провокатором для затягивания воздуха.

Регулировка и замена ремня

Если вам кажется, что ремень слабо натянут, можете попробовать отрегулировать натяжение ремня. Для начала найдите натяжитель ремней. Это небольшой ролик, который приводится в движение пружиной, и при помощи него можно отрегулировать натяжение. Для регулировки просто ослабьте гайку, после чего вы можете отрегулировать ремень так, как пожелаете. Если вы собираетесь заменить ремень, то для продления срока его службы можно заодно установить и новый ролик.

Ремень с некачественным механизмом натяжения быстро изнашивается. Изношенный механизм натяжения также может скрипеть. Установите новый механизм натяжения, протяните ремень через ролики в том же направлении, что и раньше. На поликлиновом ремне это осуществить сложнее, поэтому сверьтесь со схемой, указывающей направление ремня под капотом. Если ее там нет, проверьте пользовательскую инструкцию.

Методы диагностики и устранения неисправности

Многие автолюбители, выходя утром из дома и запуская двигатель транспортного средства, сталкивались с тем, что при пуске слышан скрежет и треск. В данном случае неисправности разные и стоит понимать, какой звук, что может означать.

Стартер, маховик и втягующее реле

Пожалуй, стоит начать рассмотрение с того, что во время пуска силового агрегата появляется скрежет. Как было выяснено ранее, здесь дело в стартере или маховике. Так, если скрежет сопровождается до момента пока движок не запуститься, то это связано с износом бендикса или венца маховика.

Если быть более точными, то зубцы одного или второго элемента износились, и деталь за деталь плохо цепляется. Также, дело может быть во втягующем реле, которое не до конца тянет бендикс, который не схватывает маховик.

Для этого стоит просто подключить его к бортовой сети в 12 вольт и послушать — щёлкает ли втягующее реле. Если щелчки не слышны, то придётся разобрать стартер и заменить вышедшею со строя деталь.

Также, данная неисправность и эффект скрежета может быть вызван тем, что износился венец маховика. Стоит отметить, что не у всех двигателей маховик разборной, поэтому зачастую меняется вся деталь в сборе. Таким образом, износу зубьев приводит к тому, что бендикс не может за них зацепиться и провернуть коленчатый вал. Именно в этот момент возникает скрежет в подкапотном пространстве.

Выводы

Пожалуй каждый автолюбитель имеющий за плечами опыт управления автомобиля и посвятивший своему автомобилю достаточное количество времени и внимания, может по одному лишь звуку установить его причину и поломку.

Ведь выходя из строя, та или иная деталь, может нарушить работу всего авто механизма, приводя к появлению звуковых и внешних признаков неисправности того или иного агрегата в автомобиле. Зачастую признаком появившейся неисправности в автомобиле свидетельствуют: резкие звуки или вибрация (троение), так же могут стать свидетельством серьезных неисправностей и поломок вашей машины.

Неисправности турбины

Вибрация педали сцепления при нажатии: причины неисправности и методы ее устранения
Многие современные автомобили оснащаются турбокомпрессорами, которые значительно повышают их мощность и ходовые качества. Но это ещё один узел в двигателе, который может сигнализировать о своей неисправности характерным и громким свистом. Причиной этому может стать утечка воздуха в месте соединения мотора и турбокомпрессора.

Поэтому владельцы таких авто знают, что свист турбины дизельного двигателя не приводит ни к чему хорошему.

Общие рекомендации по поиску причин шума

Стук при нажатии на педаль тормоза

Причин свиста может масса, в некотрых из них виноват сам ремень, в некоторых другие узлы и детали, и как можно было убедиться, список неисправностей внушительный. Резюмируя все сказанное, позволим себе дать несколько общих рекомендаций, которые спасут ваши уши и, возможно, двигатель от поломки.

Как только свист дал о себе знать, в первую очередь нужно:

проверить состояние ремня — если ремень новый, поставлен неделю назад, а свист постоянно проявляется после замены, не факт, что ремень качественный, свистеть может и новенький; в обязательном порядке проверяется степень натяжения ремня — 90% всех неприятностей со свистом снимаются после регулировки натяжения или смазки натяжного ролика; стоит обратить внимание на соосность шкивов, в большей степени это касается ВАЗ 2110, 2109, ВАЗ 2112, а также автомобилей, где генератор имеет штампованный кронштейн натяжения ремня — Дэу Нексия, Ланос, Матиз; чистота поверхности ремня и шкивов — непременное условие нормальной работы ременной передачи, а капли антифриза и масла могут привести к пробуксовке ремня.

Слишком увлекаться натяжением ремня тоже не стоит, поскольку при перетяжке ремня возникает повышенная нагрузка на подшипник генератора и промежуточный ролик натяжителя. В каждом двигателе нормативы натяжения свои, но на ВАЗ, в частности на Лада Приора, Клина, Гранта натяжение ремня измеряется не ньютонометрами, а звуковыми колебаниями.

После замены ремня генератора свист может никуда не исчезнуть, ибо ремень может оказаться некачественным

Для этого применяется специальный прибор, который анализирует колебания ремня на определенном участке от генератора до натяжного ролика. Частота колебаний выводится на дисплей прибора. Для ВАЗовских моделей Калина норма — от 190 до 240 Гц, на Приоре частота должна быть 120-160 Гц. Такими путями можно вычислить причину и побороть неприятный свист под капотом автомобиля.

Сцепление — частый источник свистов и дребезга

установите автомобиль на небольшом взгорке, чтобы создать усилие при трогании, в этом случае вы сможете дать больше нагрузку на двигатель и прослушать звон или свист лучше;
далее включите первую передачу и попробуйте трогаться максимально медленно с малым нажатием на педаль газа, это позволит вам без проблем распознать момент, когда авто начинает свистеть;
если дребезг и звон возникает в момент, когда сцепление начинает работать, стоит провести еще несколько тестов, если же эти моменты не связаны, значит это не сцепление;
при наличии сомнений попробуйте тронуться в этом же положении со второй передачи, так нагрузка на сцепление будет выше, можно добавить больше газа и послушать работу механизмов;
на скорости услышать проблемы в работе сцепления практически невозможно, так что лучше проверять эти механизмы непосредственно на малых оборотах и в процессе трогания.

Ремонтировать сцепление придется на СТО. Даже с определенным опытом в слесарном деле очень сложно разобраться в современных системах сцепления и КПП. Поэтому проще доверить работу специалистам и не тратить свое время. Наиболее разумное решение для отечественных автомобилей — замена сцепления в комплекте. Для многих современных иномарок этот процесс будет слишком дорогостоящим и потребует огромных затрат. Так что принимать решение придется владельцу, исходя из бюджета.

Читайте также: