Течь масла из под клапанной крышки фольксваген

Обновлено: 30.06.2024

Часто водители обнаруживают потеки масла на двигателе. Чаще всего течь происходит из-под клапанной крышки. Крышка клапанов устанавливается в верхней (или в нижней) части ДВС в зависимости от его устройства. Предназначение крышки — защита газораспределительного механизма и блока цилиндров от пыли и грязи. Также крышка не дает маслу расплескиваться в процессе работы силового агрегата.

Обнаружение течи масла из-под клапанной крышки — верный признак серьезных неисправностей. Мотору требуется диагностика и сопутствующий ремонт. Определить причину течи можно как самостоятельно, так и после прохождения диагностики на СТО. Устранить поломку нужно как можно раньше. Мы уже рассказывали на vodi.su к чему может приводить масляное голодание двигателя:

перегрев мотора;
скорейший износ соприкасающихся металлических элементов — поршней, стенок цилиндров, поршневых колец, шатунов, шеек коленчатого вала;
заклинивание клапанов.

Кроме того, из-за потеков масла двигатель загрязняется снаружи, так как на нем накапливается пыль, ухудшающая теплообмен. Таким образом, если вы обнаружили течь масла из-под клапанной крышки, причины нужно найти как можно скорее, чтобы потом не тратить огромные суммы на капитальный ремонт.

Места протечки — откуда чаще всего вытекает моторное масло?

Клапанная крышка, как правило алюминиевая или из алюминиевых сплавов, прикручена к головке блока цилиндров на болтах. Между нею и ГБЦ находится резиновая прокладка, которая герметизируется при помощи клея-герметика. Также именно в клапанной крышке находится маслозаливная горловина с закручивающейся крышкой с резиновым уплотнением.

Масло может вытекать:

через горловину;
в местах крепления крышки к ГБЦ с помощью болтов;
по периметру прилегания;
через сам корпус.

В любом случае придется снимать крышку, чтобы определить, откуда же и каким образом вытекает масло. Если корпус крышки бракованный, с дефектом или поврежден в процессе эксплуатации, это будет сразу заметно. Придется покупать новую клапанную крышку, а вместе с нею менять резиновую прокладку.

Возможные причины протекания масла из-под клапанной крышки

На любой станции техобслуживания автомеханик перечислит вам основные причины утечки:

износ прокладки;
повышение давления масла в ДВС;
повреждение каналов, по которым циркулирует смазка;
трещины в местах болтовых соединений из-за вибрации и усталости металла.

Вне зависимости от того, ремонтируете ли вы двигатель самостоятельно или доверили эту работы специалистам из СТО, мы бы рекомендовали провести более тщательную диагностику, а не ограничиться лишь заменой прокладки или самой крышки. Одним из обязательных элементов техобслуживания будет измерение уровня давления масла, так как во многих случаях это ключевая причина протечки. Особенно, если на одометре отображается пробег свыше сотни тысяч км.

Износ прокладки — это естественный процесс, так как она сделана из специальной жаростойкой технической резины, которая со временем теряет эластичность, ведь приходится выдерживать высокие температуры. Герметик тоже со временем рассыхается, что приводит к разгерметизации соединения.

Повреждение каналов по которым циркулирует смазка — тоже серьезная проблема, так как эти каналы находятся именно в головке блока цилиндров. Повреждения могут быть из-за микроскопических трещин. Это же относится и к местам резьбовых соединений крышки и головки ГБЦ. То есть вас может ожидать дорогостоящая реконструкция ГБЦ или даже ее замена.

Почему растет давление масла?

На панели приборов расположены лампочки, которые проинформируют владельца о снижении давления. А вот в случае его повышения ничего не загорится на большинстве бюджетных моделей авто. Узнать о его повышении можно лишь по косвенным признакам — та же течь масла или повышение температуры в блоке цилиндров.

Основные причины роста давления:

использование слишком вязкого масла — на vodi.su мы уже рассматривали тему индекса вязкости масла;
засорение маслопроводных каналов в охлаждающей рубашке двигателя;
накопление картерных газов из-за забитой сетки маслоотделителя или закупорка вентиляционных шлангов и штуцеров (картерные газы могут попадать также в воздушный фильтр и влиять на качество топливно-воздушной смеси, что приводит к общему снижению мощности ДВС и его нестабильной работе);
заклинивание редукционного клапана маслонасоса.

Если манометра нет, можно попробовать открутить датчик с двигателя, отключить катушки зажигания и несколько раз прокрутить коленвал стартером. Через отверстие от датчика масло должно выплескиваться, но не под сильным давлением. Если же масло не выплескивается, это может говорить о масляном голодании двигателя. Нужно срочно ехать на СТО.

Устранение причин течи и рекомендации

Устранение проводится путем необходимого ремонта. Например, если масляные каналы забиты, придется сливать старую смазку и полностью прочищать двигатель при помощи промывок — какую именно промывку выбрать, мы уже рассказывали на vodi.su.

Если имеются чисто механические повреждения — расшатанные резьбовые соединения или трещины, придется полностью менять вышедшие из строя элементы. Если проблема в прокладке или герметике, покупайте оригинальные уплотнители, рекомендованные производителем.

Проблемы с повышенным давлением тоже легко решаются. Правда, иногда это решение обходится довольно дорого, если нужно, к примеру, поменять масляный насос, маслоотделитель или редукционные клапаны, ведь для того, чтобы к ним добраться, приходится разобрать половину двигателя.

Рекомендации же состоят в следующем:

покупайте только оригинальные или одобренные автокомпанией запчасти;
лейте масло по сезону — зимою менее вязкое, летом более вязкое;
соблюдайте межсервисные интервалы замены масляного фильтра и самого масла;
проверяйте работоспособность системы вентиляции картера.

Вовремя реагируйте на любые неисправности и нарушения в работе двигателя. Так, его частый перегрев как раз и приводит к деформации прокладки как клапанной крышки, так и к прогоранию прокладки ГБЦ. Ремонт доверяйте проверенным специалистам, которые не обманут вас, устанавливая дешевые и некачественные детали.

VW T-4 2.4 AJA 1997. а цвет как небо голубое. 290000 км.СерёгА.т 89062623722 / MJ 600+ sirio2001 turbo

Возможны два варианта при ремонте этого мотора
1 - покупать "родной" (пусть даже и не оригинальный) сальник от этого мотора. Он представляет собой заднюю крышку в которую заформован сальник. Вынуть его нельзя, а если все же силовыми методами удалить из крышки резину, то обычный сальник туда не вставить. Этот сальник не страшных денег стоит (рублей 600-1400), но хорош тем что по плоскости прилегания к блоку у него выполнена резиновая окантовка и его очень удобно монтировать. Кроме того, самые последние версии сальников делают из тефлона и без пружинки. Такие сальники меньше изнашивают вал и служат дольше.
2 - Покупать сальник от мотора ААВ, дополнительно не разборке покупать задний лючок от мотора ААВ, дополнительно покупать (или изготавливать) от мотора ААВ прокладку лючка, поскольку в комплекте прокладок AJA её не будет. Еще надо прикинуть, что дешевле обойдется.
3 - Не оригинальные, но "родные" задние сальники для AJA:
V.Reinz 81-90000-00
ELRING 804850
Hans Pries 105753885
Corteco s20033462b
Federal Mogul lk5006

Доброго всем времени суток!
Мой АВВ тоже заопливил по прокладке клапанной крышки. Менял её вместе с ремнями грм около 10000км тому назад. Так и ездил, зима, холодно, лень ) Вообщем пришло время масло полменять, да и сопли подтереть! Снял клапанную крышку, на прокладке никаких изьянов не нашел. снял РВ (сальнички немного потели), обратил внимание, что на 1 и 4 (т.е. крайние, в которые сальники устанавливаются) чашке РВ (точнее на плоскости которой они прилегают к ГБЦ) имеются следы чего-то серо-белого (думаю остатки герметика). Интересно, они должны стоять на герметик? Может от туда масло подтекало?

Течёт масло из под клапанной крышки, на ААВ стоит прокладка и ёё всегда можно заменить, а на AJA она влита в крышку. Получается если течёт масло, менять крышку? Если какая нибудь другая альтернатива?

уже узнал что прокладка идетвместе с крышкой ГБЦ в сборе плюс 16 болтов, № детали 070103469b, стоимсоть в exist'е 8 200, у дилера в тюмени 8 700 с 10% скидкой

пока хочу на герметик - кто какой посоветует??
а вообще в идеале - потрачу денги и куплю новую, но может кто что знает про прокладку, крышку то зачем менять )) .

ОФ дилер так и делает. Садит на герметик.

судя по elcats он вообще для движка там где то , но не для крышки , а мне дилер сказал что они заказывали новую крышку с прокладкой в сборе и меняли по гарантии)

да этот герметик силиконовый у них везде где только он нужен, везде один номер)

короче про прокладку нигде ничего нет( нет такой детали ХА

у меня тоже подтекает. Моторист сказал что резинка впаяна в крышку и отдельно не продается. Уверил что герметиком будет хорошо держать. По его совету купил герметик REINZOSIL + 300С его номер 70-31414-10 (брал на экзисте так как в магазинах его почему-то не оказалось). На днях поеду чинить.

это я себе мозг запудрил и пытаюсь успокоить или в натуре такое может быть ))) .

вообще комрады у кого нибудь из двигла BPE еще где нибудь течет масло?

У нас в семье VW Tiguan 2011 г.в. дорестайл (кроме моего рестайла).
На этом автомобиле всегда был повышенный расход масла, при чем в последнее время вырос ощутимо. Дилер утверждал, что расход масла - это естественный процесс.
За последние 6 месяцев долили около 4 литров масла при пробеге около 10 000 км. Сейчас общий пробег 36 000 км.
Пару дней назад в гараже обнаружили масляное пятно. Оставили лист бумаги на ночь под машиной в этом месте. Оказалось, что действительно течет масло (несколько капель за ночь), но этого достаточно, чтобы иметь постоянный долив масла.
Дилер подтвердил течь, а после детального осмотра был вердикт - необходима замена прокладок кожуха ГРМ. Итого за работы около 10 тыс., т.к. авто уже не на гарантии.

Призываю всех, у кого повышенный расход, присмотреться к возможный подтекам масла. Думаю это не единичный случай, скорее всего брак прокладок.

Вот фото. Меняли прокладки 26 и 27.

Вложения

besteclips

Почётный Тигуановод

blackking, эта течь не из за брака уплотнителей, а из за забитого маслоотделителя. Выдавило масло в самом слабом месте. У меня эта прокладка №26 начала сопливить только ближе к 100 т.км., и все из за маслоуловителя № 30

Rufast

Moderator

blackking, у меня текло через эти прокладки с новья. Я даже тему открывал по этому поводу. Поменяли по гарантии всю конструкцию на нового образца. Сейчас уже пробег больше 60 тысяч. Расход масла пока стабильно в пределах 1 л на 3-4 т.км. И так уже на протяжении больше двух лет.

besteclips, скорее всего не в этом дело. Банальная недоработка узла. Сейчас уже все исправили и на новых машинах уже не течет.

yrgen

Постоялец

Надеюсь, когда меняли прокладки - ЦЕПЬ ГРМ тоже поменяли? Раз уж всё разобрали!! А так у меня тоже всё сопливило - поменял маслоотделитель и всё прошло. Открой на прогретом двигателе маслозаливную горловину - будет колбасить, троить - точно менять.

Открытие маслозаливной горловины ведет к прямому подсосу воздуха в голову, колбасить немного ес-но будет, если конечно крышку убрать совсем а не придерживать в горловине рукой ) А вот если движок маслом потеет то тут уже точно надо думать о замене.

Постоялец

SMax, у меня после замены стала обороты увеличивать, а троить перестала, но вот засада, плохо сосёт, больше кнаружи выплёвывает. Кажись ещё клапан в маслоподдоне менять. Народ вообще мало этой теме уделяет внимание. Кстати обычно ещё задний сальник коленвала течёт - отсюда расход масла.

Rufast

Moderator

Pote, откройте маслозаливную горловину у любой новой машины. Тоже будет троить и колбасить. SMax, прав!

Вот это как раз признак неисправности, если все нормально то при открытой горловине крышку если держать рукой ровно будет буквально всасывать разрежением. Если воздух идет наоборот из нее то маслоотделителю явно хана.

Постоялец

SMax, Так у меня НОВЫЙ маслоотделитель стоит. На старом даже глохла!! Троила сильно, с новым повышаются обороты, троения нет. Но воздух слабо сосётся внутрь, больше к верху. вот и думаю, что клапан в картере ещё сдох. Кажись реально маслоотделитель живёт 60-80 000 и потом начинает из-за него сопливить, потом сальники выдавливать.

blackking

Новичок

Rufast

Moderator

Постоялец

Да узнаешь - начнут прокладки сопливить или через задний сальник коленвала масло выдавит - тогда тебя развели на кучу денег, ну или грубо: открой на горячую маслозаливную горловину - будет сильно троить или заглохнет - точно сдох. При исправном повышаются обороты, может чуть-чуть подтраивать.

Shyrik

Участник

Зачем вводить в заблуждение человека?
Если крышку всасывает в горловину, то значит идёт подсос воздуха в коллектор через клапан и его надо менять. Если же крышку не всасывает, то всё в порядке и не надо ничего делать. Про клапан в поддоне - это сказки, а течь сальника коленвала проверяется визуально.
Если маслоотделитель перестаёт справляться, то масло начинает кидать в турбину, что отражается на резиновом патрубке после турбины.

Постоялец

Shyrik, не поверишь на новом маслоотделителе - ПОВЫШАЮТСЯ обороты и ВСЁ. Никакого троения. Я хоть на практике это проверил, а не в теории. Ну и прочитай тему про замену маслоотделителя.

Если крышку всасывает в горловину, то значит идёт подсос воздуха в коллектор через клапан и его надо менять

Так какой клапан надо менять? Вы прежде чем писать хотя бы на новой машине попробуйте открутите крышку маслозаливной горловины на прогретом двигателе, ее будет тянуть обратно будь здров если просто пальцами держать в районе отверстия. Смешно читать такие посты теоретиков . Во впускном коллекторе и так разряжение есть будь здоров, проверено ни одной маслопомойкой ))))

Виктор Бар

Участник

Если это адресовано мне, то про клапан в поддоне в курсе, но мне пока точно без надобности ибо пробег смешной (30тыс) и масло лью качественное с первого ТО а не Кастрол от ОД, да и меняю его раз в 7 тыс. Посему до 100тыс проблем думаю не будет

Shyrik

Участник

Под клапаном я подразумевал мембранку на маслоотделителе. Когда мембрана рвётся, то на холостых в полости мотора создаётся огромное разряжение, при котором пробку очень трудно оторвать от маслозаливной горловины и мотор жутко троит. А при повышенных оборотах там создаётся такое давление, что отрывает задний тефлоновый сальник коленвала от металлического корпуса, а так же давит масло через прокладку крышки головки цилиндров. Похоже мы друг друга не поняли.
Насчёт маслоотделителя полностью во всём согласен, хотя никогда не задумывался про небольшое избыточное давление и разряжение, а больше обращал внимание на количество масла перед турбиной.
Каждые 3 дня через 3 стабильно занимаюсь практикой, так что в некоторых вопросах могу даже и сам совет дать

Читайте также: