Замена ремня генератора фольксваген пассат б7
Обновлено: 30.06.2024
Обычно ремень снимают в случае износа его или для демонтажа генератора и компрессора кондиционера.
Снятие
Снимите нижнюю часть подкрылка.
Рис. 1. Штуцерные разъемы топливных магистралей
Отсоедините штуцерные разъемы топливных магистралей (рис. 1).
Для этого потяните вверх фиксатор штуцерных разъемов.
Открутите топливный фильтр от подушки двигателя и отложите фильтр с подсоединенными шлангами в сторону.
Пометьте направление хода поликлинового ремня.
Рис. 2. Ослабление натяжения поликлинового ремня с помощью вильчатого ключа
Поверните натяжной элемент для ослабления натяжения поликлинового ремня с помощью вильчатого ключа в направлении стрелки рис. 2
Рис. 3. Фиксация натяжного элемента
Зафиксируйте натяжной элемент с помощью стопорного штифта (рис. 3).
Снимите поликлиновой ремень.
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Перед установкой поликлинового ремня проверьте, надежно ли закреплены все агрегаты (генератор, компрессор кондиционера).
При установке поликлинового ремня проконтролируйте направление хода и правильность посадки ремня на шкивах ременной передачи.
Установите поликлиновой ремень на компрессор кондиционера в последнюю очередь.
Установите топливный фильтр, момент затяжки 10 Нм.
После выполнения работ всегда следует завести двигатель, и проверьте ход ремня.
После небольшого пробега автомобиля нужно проверить натяжение ремня, так как происходит его растяжение (особенно это относится к новым ремням).
Речь идёт о замене поликлинового ремня! Это ремень привода навесного оборудования – генератора и компрессора кондиционера. Не путать с зубчатыми ремнями привода механизма ГРМ или помпы!
Процедура описана для двигателя 1.4 TSI и проверена на модификации CZDA. Для двигателей другого объёма и дизелей сам ремень отличается и, вероятно, сама процедуры может происходить иначе и иметь свои нюансы.
Ремень меняется согласно регламенту для стран с высокой запылённостью и плохими дорожными условиями, куда входит и Россия, раз в 60 тысяч километров. Для стран с обычными условиями эксплуатации замена не предусмотрена. Решение о необходимости замены, на мой взгляд, каждый должен принимать сам. Ремень стоит открыто и хватает всю грязь, летящую с дороги в подкапотное пространство. Обрыв поликлинового ремня сам по себе не критичен для других агрегатов, и при отсутствии какого-то совсем уж неблагоприятного развития событий ремонт сведётся просто к покупке и установке нового ремня (и в крайнем случае, натяжителя 04E145299N с двумя винтами M8x30 N1066501), однако сам обрыв может стать довольно неприятным сюрпризом в дальней дороге с не самыми весёлыми последствиями.
В любом случае, требуется регулярная проверка состояния ремня привода навесного оборудования.
Процесс проверки состояния поликлинового ремня:
Проворачивать двигатель за шкив гасителя колебаний с помощью торцевого ключа.
Поликлиновой ремень 1 проверить на наличие:
- износ нитей корда
- износ рабочих поверхностей
- следы масла и жира
Если обнаружены какие-либо дефекты, поликлиновой ремень необходимо заменить. Это может предотвратить неисправность.
Приведённая процедура для варианта с компрессором кондиционера, он есть на всех российских Тигуанах.
Если поликлиновой ремень предполагается продолжать использовать, то необходимо отметить направления его вращения маркером или зафиксировать как-то иначе для повторной установки в том же положении.
Надеть ключ 3 с головкой на 16 мм на шестигранник кронштейна натяжного ролика 1.
Чтобы ослабить поликлиновой ремень, повернуть ключ 3 в направлении стрелки.
Зафиксировать ремень стопорным стержнем 2. Снять поликлиновой ремень 4.
Установка производится в обратном порядке, с соблюдением нижеуказанных рекомендаций.
В зависимости от типа и конструкции генератора могут быть установлены разные варианты шкивов A и B.
Накинуть поликлиновой ремень, как показано на рисунке. 1 – гаситель колебаний, 2 – устройство натяжения поликлинового ремня, 3 – генератор, 4 – компрессор кондиционера.
Повернуть ключом натяжное приспособление в направлении стрелки. Вытащить стопорный стержень.
Снять ключ. Проверить правильность положения поликлинового ремня.
Запустить двигатель и проверить, правильно ли работает поликлиновой ремень.
Я менял ремень сверху, не поднимая никаким образом машину, т.е. просто открыв капот. Наверное, это не самый удобный вариант, но он не требует никакого дополнительного оборудования. Сама процедура занимает пару минут, однако ввиду ограниченного пространства могут возникнуть некоторые затруднения, и процесс растянется минут на 10. Берегите руки, вокруг много выступающих острых кромок различных кронштейнов, если будете делать без подъёмника.
На шестиграннике натяжителя также есть внутренний Torx, однако его размерность я не замерил и обошёлся головкой на 16 мм. Как вставлять фиксатор, я так до конца и не понял, отверстие перекрывается ремнём. Я просто оставил в качестве ограничителя ключ, которым ослаблял натяжитель.
Новый ремень не имеет ориентации и может быть установлен надписями в любую сторону, обычно ставят так, чтобы читалось спереди. При установке ремень накидывается на шкивы в произвольной последовательности – как будет удобнее. После установки обязательно необходимо проверить, что всё встало как надо и только после этого запускать двигатель.
Сервисный Центр Volkswagen — это первоклассный ремонт пассат б7 (Volkswagen Passat B7). Мы готовы предложить вам услуги по обслуживанию передней и задней подвески, ремонту двигателя и навесного оборудования (ролики, ремни, натяжители), тормозной системы, рулевого управления.
Норма час: 1 200 р. Позвоните нам и мы скажем вам точную стоимость ремонта вашего автомобиля и подберем необходимые запчасти.
Телефон: 8 (812) 245-64-00
Прайс-лист на ремонт VOLKSWAGEN PASSAT b7
В таблице указаны приблизительные цены за работу, без учета стоимости запчастей и расходников.
Техническое обслуживание Volkswagen Passat b7
Диагностика Volkswagen Passat b7
Ремонт двигателя Пассат — Volkswagen Passat b7
Ремонт подвески Volkswagen Passat b7
Ремонт сцепления Volkswagen Passat b7
Замена ГРМ Volkswagen Passat b7
Ремонт генератора Volkswagen Passat b7
Ремонт электро усилителя РУ Volkswagen Passat b7
Ремонт КПП Volkswagen Passat b7
Ремонт стартера Volkswagen Passat b7
Ремонт тормозной системы Volkswagen Passat b7
Ремонт ходовой Volkswagen Passat b7
Ремонт электрики Volkswagen Passat b7
Ремонт Volkswagen Passat b7
Контакты
г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 8.к1Б
Пн-Вс с 09:00 до 21:00
Сервисное обслуживание
Ремонт автомобиля
Сервис Фольксваген
замена ремня ГРМ на дизельном моторе — работа весьма ответственная, и ошибки чреваты дорогими последствиями. Однако в этой процедуре нет ничего такого, чего бы не смог сделать человек с руками, растущими из нужного места. При наличии инструмента, естественно 🙂
Тут отображается синхронизация валов, их положение относительно друг друга. В идеале (и с завода) расхождение равно «0«, но оно может меняться. Не потмоу, что ремень вытягивается (это миф), но в следствии его износа, износа роликов и шестерёнок. Допуск VAG определил в +/- 6 градусов, по факту при 3-х уже начинают наблюдаться аномалии в работе мотора. Всё это я к тому, что не имея специальных фиксаторов лучше и не начинать.
Процедура замены такова:
-отсоединяем топливные шланги от корпуса фильтра
-откручиваем болты и снимаем фильтр
-отщёлкиваем фиксатор, откручиваем хомут воздушной магистрали, снимаем её
-откручиваем болтик крепления горловины бачка омывателя
-отсоединяем разъём с расширительного бачка, откручиваем два самореза
-отводим бачок в сторону
-снимаем правое колесо, снимаем нижнюю часть подкрылка
-если запланирована и замена помпы, снимаем нижний патрубок от радиатора, сливаем антифриз
-при проведении работ на СТО мотор необходимо вывесить на специальной траверсе. Но её можно заменить и большим деревянным чурбаном, подставленным под поддон.
Поднимая и опуская сам кузов (например, домкратом), можно менять и наклон двигателя относительно кузова.
-откручиваем болты опоры двигателя, вынимаем её
-приопустив мотор, откручиваем нижний болт кронштейна, ответной части опоры.
-приподняв мотор, откручиваем два верхних болта
-вынуть кронштейн могут мешать патрубки кондиционера
-что бы они не мешали, можно открутить один саморез, фиксирующий эти патрубки относительно кузова
-теперь кронштейн можно вынуть
-ключем на 17 взводим натяжитель ремня вспомогательных агрегатов
-можно его зафиксировать в таком положении с помощью штифта или сверла диаметром 5,9 мм
-откручиваем болты крепления нтяжителя, снимаем его
-выставляем предварительно ВМТ. Для этого вращаем коленчатый вал до тех пор, пока риска на шкиву ручейкового ремня не совпадёт с меткой на кожухе
—откручиваем шкив привода ремня вспомогательных агрегатов
-снимаем шкив, под ним видим болты крепления кожуха
-ещё один болтик чуть выше
-снимаем кожух, видим ремень и все ролики
-в прорезь, расположенной в левой нижней трети шестерни распредвала, вставляем фиксатор
-он должен пройти сквозь шестерню и попасть в ответное углубление в головке блока
-на шестерню коленвала одеваем зубчатый фиксатор. Следим за тем, что бы стрелки на фиксаторе и шестерне совпали
-а выступ на обратной стороне фиксатора попал в ответное углубление
-откручиваем на пару оборотов три болта на шестерне распредвала
-откручиваем гайку ролика натяжения ремня, ослабеваем натяжение
-теперь ремень можно снять
откручиваем нижний ролик
-откручиваем три болта крепления помпы (если запланирована её замена )
-вынимаем помпу, попутно сливается антифриз из блока.
-Сам двигатель желательно приопустить, что бы слилось больше
-перед обратной сборкой необходимо очистить и обезжирить посадочное отверстие помпы
-устанавливаем помпу, вкручиваем болты и затягиваем с усилием 20Nm
-прикручиваем нижний ролик, и его затягиваем усилием 20 Nm
-перед установкой ролика натяжителя обратите внимание, куда должен будет попасть носик фиксатора. Это выемка в пластиковом кожухе, под шестернёй распредвала
-надеваем ролик на шпильку, но не торопитесь вставлять его до упора, примерно до середины
-проворачиваем шестерню распредвала в пазах против часовой стрелки до упора
-надеваем ремень ГРМ, но не сразу на всю площадь шестерёнок, а на край
-пальцами задавливаем ремень поочерёдно глубже на шестерни, продвигая при этом и ролик на шпильке ближе к блоку
-плоской отвёрткой, желательно с прорезью, упираемся в носик, призванный фиксировать ролик,
-и толкаем его против часовой стрелки
-когда выступ окажется напротив углубления, задавить ролик до упора и наживить гайку
-(на полностью остывшем моторе!) вставив шестигранник на 6 в углубление на ролике, начинаем его вращать по часовой стрелке
-сначала несколькими возвратно-поступательными движениями усаживаем ремень, затем добиваемся, что бы стрелка индикатора оказалась напротив прорези
-затягиваем гайку с усилием 20Nm
-теперь необходимо затянуть гайки на шестерне распредвала. Но при этом шестерню обязательно удерживать. Я, например, для этих целей сварил такое приспособление
-удерживая шестерню от смещения, затягиваем болты усилием 25 Nm
-вынимаем фиксаторы, проворачиваем коленчатый вал несколько оборотов, снова вставляем фиксатор распредвала
-и убеждаемся, что нижний фиксатор попадает и на зубья, и в отверстие в крышке
-если же есть расхождения, откручиваем три болта на шестерне распредвала, и, не вынимая верхний фиксатор, смещаем коленвал так, что бы носик фиксатора таки попал в углубление
-добившись полного совпадения, проверяем ещё раз индикацию натяжения ремня
-прикручиваем нижнюю часть кожуха ремня
-прикручиваем шкив привода ручейкового ремня
-прикручиваем кронштейн к блоку
-прикручиваем опору сначала к кронштейну, по старым следам (мотор слегка приподнят)
-опускаем мотор (прикручиваем опору к кузову )
-собираем остальные мелочи, заводим мотор
-прогреваем, подключаем VAG-coм, проверяем синхронизацию валов
добиться нужно смещения шестерни относительно ступицы
несколько слов о необходимости замены помпы. На Гольфах 4-го поколения на помпах, приводимых во вращение ремнём ГРМ, пластиковые крыльчатки часто разрушались. И происходило это примерно на пробегах около 150 000м, аакурат между сменами ремня. Поэтому появилась превентивная мера — замена помпы при снятом ремне, причём выбирался заменитель со стальной крыльчаткой.
А между тем сам VAG, думаю, принял меры, и внёс изменения или в конструкцию или в материал крыльчатки, но в практике лично мне ни разу не доводилось менять неисправные помпы на Гольфах 5,6 или 7-го поколения, и машин с одной базой.
При этом не могу не отметить резкое падение качества помп у сторонних производителей. Кому отдать предпочтение — большой вопрос. Поэтому, если у вас ещё только первая смена ГРМ, помпу можно не трогать, если вторая и далее — постарайтесь найти денег на оригинал 🙂
Читайте также: