Замена сцепления на фольксваген пассат б3

Обновлено: 18.05.2024

Замена выжимного подшипника на автомобиле фольксваген пассат б3 начинается со снятия коробки передач.Она удобно снимается. При этом нет необходимости раскручивать все крепления двигателя. Для начала необходимо освободить КПП от всего навесного оборудования.

Снятие стартера

Для снятия стартера необходимо в первую очередь отсоединить подходящие к стартеру провода. Это провод идущий на клемму управления втягивающего реле. Для этого достаточно отсоединить фишку. И провода прикрученные клемме втягивающего реле идущие от аккумулятора и на генератор. Они находятся на одной клемме. Так же на крепежном болту прикручен массовый провод его тоже следует удалить. Прежде чем снимать провода необходимо отсоединить клеммы от аккумулятора. Что бы не произошло короткое замыкание.

Стартер прикручен при помощи двух крепежных болтов. Болты проходят черезкорпус КПП и вкручены в кронштейн опры двигателя. Поэтому при откручивании стартера желательно двигатель поддомкртить. При откручивании последнего болта стартер необходимо придерживать. В противном случае он может выпасть на пол.

Демонтаж тросов управления КПП

Далее удобнее всего открутить троса идущие на переключатель скоростей КПП Для этого снимается противовес. Он закручен гайкой.

Затем откручивается гайка крепления нижнего троса.

Верхний трос удобнее снять вместе с валом. После того как троса освобождены необходимо открутить кронштейн крепления тросов. Он прикручен тремя болтами.

После этого троса заводятся за двигатель. Чтобы они не мешали дальнейшей работе.

Демонтаж троса спидометра

Для снятия троса спидометра в первую очередь необходимо отсоединть его от панели приборов. В кабине автомобиля. Для этого требуется раскрутить крепление панели. Наклонить верхнюю часть вперед . дотянуться до троса и вытащить его из гнезда.

Предварительно нужно освободить трос из кронштейна находящегося под приводом

кулис дворников. Сделать это необходимо для того что при откручивании привода троса спидометра. У троса появится возможность проворачиваться.

Затем откручивается привод троса спидометра от КПП. Сначала откручивается контргайка а затем сам привод и вынимается.

Снятие кронштейна крепления КПП.

Для удобства снятия КПП необходимо открутить кронштейн крепления КПП. Сначала откручивается крепежный болт затем сам кронштейн он крепится тремя болтами. После того как отручен болт крепяий подушку. Необходимо снять реактивную тягу. На ней закреплен трос сцепления. Предварительно удаляется трос сцепления. Тягу необходимо снять для того чтобы она в последствии не мешала снять привод переднего левого колеса.

Снятие приводов передних колес

Для этого требуется открутить гайку которая крепит привод на ступице. И раскрутить болты крепления левого внутреннего шруса. В результате привод можно вынимать. Вынимается он вверх от коробки передач. Колеса необходимо вывернуть влево.

Правый привод снимать полностью не нужно . достаточно просто открутить крепежные болты внутреннего шруса.

Снятие КПП

Для снятие кпп откручиваются крепежные болты. Соединяющие кпп с блоком двигателя. Полностью КПП для замены выжимного подшипника нет необходимости. Достаточно просто её отодвинуть. Чтобы был доступ к рычагу на котором крепится выжимной подшипник.

Желательно при этом использовать какой то грузоподъёмный механизм. Потому что коробка тяжёлая и снимать и ставить её одному неудобно. Либо пригласить кого то в помощь.

Замена выжимного подшипника

После того как КПП ододвинута Вынимается кронштейн на котором находится выжимной подшипник. Нижняя часть рычага закреплена на шарнире при помощи фигуной пружины. Достаточно просто потянуть рычаг чтобы пружина вышла из зацепления. С шарниром.

Когда рычаг снят меняется старый подшипник на новый и рычаг устанавливается на свое место.

После этого устанавливается КПП на свое места. Притягиваются крепёжные болты. И производится сборка навесного оборудования.

Всё началось достаточно неожиданно. Полдня я ездил нормально, все передачи включались и выключались штатно без малейшего намека на неисправность. И вдруг, в одной из поездок, я почувствовал, что мне приходится прилагать усилия для включения передач. Включались они достаточно туго и через некоторое время я обнаружил, что 5 передачу не могу включить вовсе, а задняя включалась с усилием и при включении ощущался толчок. Это навело меня на мысль о проблемах со сцеплением. Кое как доехал до гаража, стараясь переключать передачи как можно реже, дабы не убить коробку передач, и приступил к осмотру.

Поиск неисправности в системе сцепления

Открыв капот, я сначала подумал, что придется снимать коробку передач, чтобы добраться до сцепления и понять что же вышло из строя. Но потом, после того как промелькнули первые сумбурные мысли о предстоящем фронте работ и вероятной поездке к спецам в автосервис, я решил проверить то, для чего снимать коробку передач не требуется, а именно гидравлику, сцепление то у меня на автомобиле гидравлическое.

Для начала нужно было обеспечить доступ ко всем составляющим гидравлической системы сцепления. И если рабочий цилиндр сцепления стоит сверху на коробке передач и прекрасно виден, то для того чтобы добраться до главного цилиндра сцепления необходимо снять со своего места расширительный бачок системы охлаждения двигателя, патрубки при этом от бачка можно не отсоединять, их длины хватает чтобы просто убрать бачок в сторону.

Расположение главного цилиндра сцепления Пассат Б3-Б4

Проведя визуальный осмотр всей гидравлической системы сцепления никаких подтеков тормозной жидкости я не обнаружил. При чем тут тормозная жидкость к сцеплению, спросите Вы? Дело в том, что на моём автомобиле, да думаю и на любом другом, на котором сцепление гидравлическое, вся гидравлика, будь то тормозная система или система сцепления, работает на тормозной жидкости, разница может быть только в расширительных бачках этих систем, один, который питает обе системы как у меня, или два, если у каждой гидравлической системы он свой.

После осмотра было решено на всякий случай попробовать прокачать гидравлику сцепления. Вот тут то и выяснилось, что плохое включение и выключение передач это результат плохой работы главного цилиндра сцепления.

Из-за износа он перестал создавать необходимое давление в системе при нажатии на педаль сцепления, а поскольку подтеков жидкости нигде не было, то единственным вариантом неисправности являлось перепускание внутри этого самого главного цилиндра сцепления. Это и прочувствовалось на педали сцепления при прокачивании, педаль оставалась мягкой и не набирала должной упругости при прокачивании.

Замена главного цилиндра сцепления

Для замены естественно необходимо приобрести новую запчасть. Посмотрев в электронном каталоге оригинальный номер нужной запчасти был несколько удивлен, потому как её изображение не соответствовало тому, что я видел на своем автомобиле. Вникнув более детально в этот вопрос, выяснил, что на моем автомобиле установлен педальный узел с предыдущего поколения Пассат Б3, видимо кто-то из предыдущих хозяев произвел замену педального узла, что также привело и к замене главного цилиндра сцепления. Из-за разницы в конструкции педальных узлов различаются и крепления главных цилиндров сцепления к этим узлам, в остальном в конструкциях цилиндров и способах их установки и крепления к кузову автомобиля разницы нет. Так что будьте внимательны при заказе этих запчастей, вдруг как и у меня у вас тоже заменен педальный узел. Если кому нужно, то оригинальные номера главного цилиндра сцепления для Пассат Б4 - 3A1 721 388, Пассат Б3 - 357 721 401.

И так был приобретен новый главный цилиндр сцепления фирмы FENOX.

Взял то, что было в наличии, заказывать и ждать возможности нет, потому как машина нужна каждый день.

Первым делом отсоединяем главный цилиндр от педального узла, для этого снимаем стопорную шайбу и выводим шток цилиндра из зацепления с педалью сцепления.

Место соединения ГСЦ с педалью и стопорная шайба

Далее, если расширительный бачок еще не был снят и убран в сторону, то снимаем и его. Под цилиндр желательно подложить тряпку, дабы не позаливать тормозухой моторный отсек. Если есть возможность, то желательно каким-нибудь зажимом пережать шланг, идущий от расширительного бачка к главному цилиндру, чтобы опять же избежать излишней потери тормозной жидкости при отсоединении шланга. Затем отсоединяем от цилиндра шланг, идущий от расширительного бачка, и откручиваем и отсоединяем трубку, идущую от главного цилиндра сцепления к рабочему. Тут есть некоторое неудобство, потому как трубка подходит под углом снизу и не очень удобно одевать ключ на 13 на штуцер трубки.

Отсоединить шланг и трубку от ГСЦ и открутить две гайки по бокам от ГСЦ

После того как все шланги, трубки и крепления к педальному узлу отсоединены, приступаем непосредственно к съему главного цилиндра с автомобиля. Для этого нужно открутить две гайки на 10 с двух сторон от цилиндра. После этого уже можно снимать сам цилиндр.

Установка нового цилиндра, подключение и сборка производится в обратной последовательности, расширительный бачок устанавливается на свое место после прокачки гидравлической системы сцепления. При подключении цилиндра к педальному узлу не забудьте установить на место стопорную шайбу.

Новый (вверху) и старый (внизу) главные тормозные цилиндры

Для желающих сэкономить, можно рассмотреть вариант ремонта главного цилиндра сцепления. Ремкомплекты существуют в природе от разных производителей и стоят в пределах 250-300 рублей, что существенно ниже цены покупки нового цилиндра, который мне обошелся в 1400 рублей.

Итоги

В интернете люди пишут, что одним из симптомов умирающего главного цилиндра сцепления является западание педали сцепления. У меня такого симптома не было до момента начала прокачки старого цилиндра. Видимо он был еще не совсем мертвым и умер окончательно уже в процессе прокачки, тогда и педаль стала западать и давления необходимого в системе уже не создавалось.

В общем проблема решилась малой кровью, как говорят.

Если у Вас возникали подобные проблемы, то поделитесь в комментариях как Вы их обнаружили и какими способами и методами решали. Также делитесь ссылкой на эту заметку со своими друзьями и знакомыми, возможно информация приведенная здесь будет им полезна.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

Нажми на одну из кнопок соц. сетей
Получи персональный купон
Выиграй ноутбук LENOVO или HP

Макс, масло в коробку лить оригинал! VAG G 060 726 A2 (2л минимум)

чтобы снять коробку нужно открутить полуоси от флянцев,снять флянец правой полуоси,открутить лапку крепления коробки,

естественно нужно поддомкратить движок,снять стартер,слить масло,снять вилку выбора передач,
открутить все болты и снимать коробас выворачивая против часовой стрелки..

болты корзины закручиваются хитрыми болтами на 9мм
затягивать динамоключом..были плачевные случаи когда шляпку болта срывало и этим осколком стирало корпус коробки.

7.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 7.2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 7.3. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 7.4. ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ 7.5. УДАЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ 7.6. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ 7.7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЛАВНОГО ЦИЛИНД.

Технические данные и характеристики

Технические данные и характеристики Самостоятельный ремонт автозапчастей – это ответственная задача, к которой стоит подходить максимально серьезно. Порой неисправность запчасти ставит водителя врасплох, вынуждая тратить массу времени и денег на поиск хорошего СТО, однако есть и альтернативный вари.

Общие сведения

Рис. 7.1. Сцепление: 1 – рабочий цилиндр гидравлического привода сцепления; 2 – крепежный болт; 3 – рычаг управления механическим (тросовым) сцеплением; 4 – толкатель; 5 – уплотнительная шайба (механический (тросовый) тип сцепления); 6 – зубчатая шайба (механический (тросовый) тип сцеплен.

Проверка технического состояния гидравлической системы

Проверку технического состояния гидравлической системы проводите в следующем порядке: проверьте состояние гидравлической системы и шланга привода сцепления, надежность креплений и соединения шланга привода сцепления с рабочим цилиндром; если в гидравлической системе привода сцепления обнаружена ут.

Педаль сцепления

Снятие педали сцепления проводите в следующем порядке: – отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи; – снимите крышку с блока предохранителей, отверните винты крепления и снимите нижнюю часть панели приборов; – отверните два винта крепления панели к нижней части рулевой.

Удаление воздуха из гидравлического привода сцепления

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления

Снятие рабочего цилиндра сцепления проводите в следующем порядке: – пережмите гибкий шланг подходящим зажимом. Следите при этом, чтобы зажим не повредил трубопровод; – отверните муфту гибкого шланга на рабочем цилиндре сцепления и отсоедините шланг от цилиндра; – отверните два болта крепления.

Снятие и установка главного цилиндра сцепления

Рис. 7.6. Элементы гидравлического привода сцепления: 1 – бачок гидравлического привода сцепления/главного тормозного цилиндра; 2 – шланг подачи жидкости; 3 – вакуумный усилитель тормозов; 4 – пылезащитный колпачок; 5 – кронштейн сервопривода тормоза; 6 – педаль сцепления; 7 – штуцер прок.

Снятие и установка троса привода сцепления

Снятие троса привода сцепления проводите в следующем порядке: – снимите крышку с блока предохранителей. Отвернув винты крепления, демонтируйте нижнюю часть панели приборов; – отвернтите два винта крепления кожуха к нижней части рулевой колонки и снимите кожух; Рис. 7.7. Детали механ.

Снятие и установка нажимного и ведомого дисков сцепления

Снятие нажимного и ведомого дисков сцепления проводите в следующем порядке: – снимите коробку передач; – проверьте наличие меток, определяющих положение ведущей части сцепления по отношению к маховику. При отсутствии меток нанесите их сами; – попеременно крест-накрест отвинтите 6 болтов крепл.

Читайте также: