Замена шкива опель вектра с

Обновлено: 04.05.2024

Ребята подскажите клавиши на вектре ц, которые находятся на рулевом колесе управление штатной магнитолой, работают через раз добавляю звук, а он выключается, а при нажатие на сигнал то работает то не работает, что там нужно сделать подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой?

Классная машина! Люблю большие вместительные.Очень удобно!Отличный обзор! Красотка -и внутри и снаружи. Пальчик вверх!

это мёртвая машина. у меня Mercedes Benz s 350 td 95 года заводится в -34 *с после простоя 4 дня на улице с первого раза и прогретыми свечами всего 1 раз и не так как тут с пол минут крутя стартером а гдето 3 секунды прокрутив стартёром.

Спасибо. Очень познавательное видео. Была такая же проблема с пассажирской дверью. Добрался я до этого механизма, уже и саморез приготовил. Но дело было не в нем, а в банальной смазке. Да, и стеклоподъемник можно было не откручивать, все гораздо проще. Помогло видео буржуев gvzVQ

Здравствуйте подскажите какой объем мотора и как изменился расход топлива после замены и по моему цвет старого датчика отличается от нового а это не рекомендовано и как он работает спасибо

Добрый вечер! У меня цефиро 32. Машина глохнет на ходу именно на светофоре когда на тормоз нажимаю. Сделал комп диагностику ошибок нету. Что посоветуете?

с завода поддон в нутри крашенный идёт, здесь облезла краска и забила сетку и в поддоне краска свернувшаяся лежит

Владимир. А что за видео о катализаторе? У меня астра j 1.6 литра 2013 года. Попал раз на отвратительный бензин. Теперь горит постоянно ' чек '. Клемму скидываю через пару дней опять жалуется. Диагностика говорит катализатор. Так то ни чего страшного но раздражает.

Полиуретан отслаивается от внутренней втулки сайлентблока примерно через месяц. Не ставьте это говно, не . себе мозг. Автопроизводители не долбоебы, если б все было так . полиуретан ставился бы на конвейере вместо резины.

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Опель-Вектра С, Астра Н, Зафира В. Ремень ГРМ, замена.

Этот двигатель оснащен двумя регулируемыми шкивами распредвалов, которые управляются гидравлическими электромагнитными клапанами.

. снимаем воздушный фильтр в сборе. сбрасываем правое колесо. боковой брызговик двигателя. снизу ослабляем натяжной ролик ремня навески - снимаем ремень.

. болт шкива коленвала.

. болт ролика навески.

. демонтируем нижнюю часть крышки грм..

. исходя из руководств по замене ремня правую опору силового агрегата снимать не требуется. но намного удобнее работать без неё, ДВС ложится краем картера на подрамник, а 5 болтов и гайка, при наличии пневматики, не проблема.

..верхняя часть кожуха.

метки ВМТ по Autodata.

. метка шкива коленвала.

. с метками распредвалов сложнее, без KM - 6340 (№ 9 на схеме), проводить эксперименты можно лишь с личным авто, в гараже под пиво.

. со снятым приспособлением шкивы располагаются вот так.

. снимаем старый комплект - устанавливаем новый, натяжной ролик должен зайти выступом в паз на блоке.

. проворачиваем коленвал на 720 ° - устанавливаем приспособление - проверяем совпадение меток.

Замена переднего сальника коленчатого вала на Z18XE

Ждал-ждал от Пилота обещанный отчет по замене ремня ГРМ, но до холодов решил менять сам, потому что ведь как назло оставишь так, то в самый лютый мороз и потечет. Оказалось что в замене нет ничего сложного, забыл написать что двиг. 1,8ХЕ, и поэтому, если кто сомневается менять самому или отдать проффесионалам, то нафиг сомнения и вперед менять самим, дело плевое. Но в процессе замены возникло несколько подводных камней, которые опишу позже, сначала опишу сам процесс разбора, кому интересно прочитают, хотя все это, слово в слово, есть в книжке. Итак вывешиваем правую сторону машины, и подставляем подпорку для надежности (при этом разумеецо под заднее левое колесо подкладываем башмак (кирпич)). Снимаем правое колесо. Снимаем локер колеса, при это пластмассовые пистоны, его держащие, можем впоследствии заменить девяточными, при отсутствии опелевских. Снимаем защиту картера, и пласт. щиток закрывающий шкив коленвала. Из под капота снимаем декоративную крышку двигателя, откручиваем два хомута затягивающих воздушный шланг от ДМРВ до дроссельной заслонки и сняв его с ДМРВ отодвигаем всторону. Снимаем верхнюю крышку возд. фильтра, отсоединяем от него крепления, держащие проводок (очень аккуратно, но с силой ) и дабы не отсоединять всю проводку датчика воздуха, просто переворачиваем ее и кладем на двигатель, нижнюю крышку фильтра вытаскиваем и откладываем всторону. Ключем на 15, отводим натяжной ролик ремня доп агрегатов и снимаем ремень, пометив направление его вращения. Накидным ключом на 11 откручиваем сам натяжной ролик. Снимае верхнюю защитную крышку привода ГРМ и ради интереса пробуем выставить метки ВМТ первого поршня. Для этого включаем пятую передачу и надев правое снятое колесо проворачиваем его, при совпадении меток на звездочках распредвалов смотрим метку на шкиве привода ремня доп агреагтов коленвала. Там метка на шкиве не совпала с меткой на корпусе защитной крышки ремня ГРМ на один зуб, ну да и хрен с ней, пусть это останется на совести инженеров опель. Выжав педаль тормоза на пятой передачи головкой торкс откручиваем болт крепящий шкив к коленвалу и снимаем наружний шкив. После этого снимаем нижнюю крышку защиты ремня ГРМ и перед нами весь привод. От греха подальше пометил штрихом положение ремня ГРМ на роликах распредвалов и на шкиве коленвала, чтобы потом надеть его также, опять выставил положение ВМТ, и проверил метки, все совпали ивот теперь началось самое интересное: 1. Попытавшись открутить болт, притягивающий натяжной ролик к корпусу маслянного насоса вконец прокрутил его шлицы, которые были уже сорваны, при предыдущей замене ремня ГРМ. Мудацкие инженеры фирмы опель поставили туда свои любимые мудацкие болты, откручивающиеся звездочкой и из какого-то непонятного сплава и мастер меняя ремень ГРМ, прикручивая новый натяжной ролик, закручивает старый болт, т.к. нового нет в комплекте с роликом, а этого делать категорически нельзя, из-за странной любви опеля к дибильным болтам. Проще ваще заменить этот болт, на обычный, с головкой под ключ, но подобрать не смог из-за отсутствия в нашем большом магазине автозапчастей большого выбора болтов. Пришлось все собирать обратно и ехать заказывать оригинальный болт для крепления ролика и думать как открутить этот болт. Через неделю, в выходные, все разобрав заново решаюсь спилить головку болта ножовкой по металлу(полотном), но очень неудобно, благо догадался попробовать маленькой болгаркой. Все оказалось очень удобно, лежа на краю ямы, под машиной, при помощи шлифовального диска ( с наклеенными кусочками шкурки), головка болта стерлась в полминуты, затем отверткой стянуть ролик с полученной шпильки, а саму шпильку открутить плоскогубцами. Далее снимаем ослабший ремень ГРМ, и вешаем на опору двигателя, которую не снимал, т.к. сам ремень менять не собирался. Сняв шкив коленвала, при этом перед снятием ремня все выставлено по меткам и исключить проворачивание самих валов. Некоторое время провозившись с вытаскиванием сальника, фокус с двумя саморезами тут не прошел, но при наличии спец. инструмента, типа тонконосов с загнутыми концами, все удалось бы быстрее, взял в руки прикупленный заранее сальник, смазав маслом трущююся поверхность стал его надевать. Надевался он очень фигово, пришлось помогать отверткой, чтобы насадить его на колевал и тут меня ждала вторая проблемма. 2. При натягивании сальника в гнездо увидел, что сальник меньше, чем должен быть, поэтому так тяжело надевался на коленвал. Оказывается, что на машины 2002 модельного года, шел сальник размером 30-40-7, а у меня машина 2003 модельного года, хоть и сделана в 2002, поэтому сальники на них другие, такие-же как на новых движках, размером 31 (31,5)-42-7. При покупке сальника уточните этот важный момент. Решено было идти домой, смотреть в интернете, что и как, когда выяснился подвох, созвонился с ближайшим магазином на Рязанке, и за оставшиеся 50 минут до закрытия магазина, рванули в Москву, за 50км, попросив пацанов подождать, если чо. Благо успели ровно к 5 часам. Вернулись из Москвы в 6, было уже темно и ввсе было решено оставить как есть, до воскресенья, попутно скинув текший бачок с ОЖ, дабы дома его промыть и заклеить. На следующий день пришли в гараж, морозец ух, -4, но что делать, машина разобрана, другой сальник налез значительно проще, загнав его в гнездо самой большой головкой, кажись на 32, стали все собирать обратно. Тут ждала третья проблемма. 3. Надели шкив коленвала, стали надевать ремень, по оставленным меткам, тут оказалось, что вставить его по меткам обратно не получается, после раздумья, что же произошло, увидел, что левый распредвал, прокрутился на один зуб по часовой стрелке. При помощи семейного ключа от велосипеда, зацепил его за шестеренку и провернул против часовой стрелки до совпадения меток и отпустил, он как на пружине вернулся в предыдущее положение, тут я понял почему с устройством для удержания валов от проворачивания гораздо удобнее. Решено было одному провернуть вал и держать, а второму накинуть ремень, чтобы ремень удержал вал от проворачивания, но вдруг вал так и остался в нужном положении, быстренько накинув ремень по меткам, оставленным заранее, все метки совпали, и метки на распредвалах и шкиве колевала тоже совпали с нужными. Стали закручивать натяжной ролик взад, купленным нормальным больтом, под нормальный ключ, прикрутили, покрутили колесо, как по книге, оставленные метки на ремне после четырех или пяти оборотов ушли на три зуба, на обоих валах и на шкиве коленвала, при этом заводские метки четко совпадали. Отрегулировали натяжной ролик в положение юзаный ремень, как по книге и затянули его. Затягивал мой брат, сказав что мне этого сделать не даст, так как я чо нить сорву обязательно. Стали собирать все в обратном порядке, надевая нижнюю защитную крышку ремня ГРМ выяснилось, что новый "нормальный болт не даст закрыться крышке, т.е. надо искать болт с низкой головкой, под ключ, поэтому было решено поставить прикупленный перед этим оригинальный болт. Поставили, затягивал его опять мой брат, я в это время держал с помошью имбусового ключа, ролик в положении "used". Обратную сборку описывать нет смысла, главное отсюда несколько тезисов. 1. Доверить заворачивание ответственных резьб ( натяжной ролик, свечи и т.д.) человеку, который может чувствовать резьбу, потому как у меня и у некоторых других мнительных людей, после закручивания появляется желание довернуть чуть-чуть, вот это может привести к нежелательным последствиям, как описано на форуме Вектры Б, срыванию резьбы на самом масляном насосе. 2. Всегда при замене ремня ГРМ, дополнительно заказывать новый болт для натяжного ролика, если его нет в комплекте. 3. При замене сальника уточнить, какой модельный год авто и применимость самого сальника. 4. Желательно использовать какое-нить устройство, для блокировки распредвалов от проворачивания, если такого устройства нет, то нанести метки на старый ремень, до его снятия - Пометить один зубчик и впадину на валу, которая этому зубчику соответствует, на каждой звездочке распредвала и шкиву коленвала. Перенести полученные метки на новый ремень, путем пересчета количества зубчиков между метками и надевать новый ремень по полученным меткам. Все равно после установки покрутить коленвал "за колесо", и проверить положение заводских меток. 5. При замене ремня ГРМ на новый появляются доп работы по снятию опоры двигателя, под картер двигатель подложить доску и опереть на домкрат. Снять опору, вытащить старый ремень, засунуть новый и закрутить опору. Также возникают работы по замене обводного и паразитного роликов, тут вопросов быть не должно. Так же необходимо открутить датчик положения распредвалов и заменить помпу. Сборку производить в обратном порядке, затягивать болт на коленвалу, при выжатой педали тормоза, на пятой передаче. Раз уж сняли воздушный шланг, можно заодно промыть дроссельную заслонку. З.Ы. Прошу прощения за много букофф, но вот так привык выражать мысли. Краткость не мой талант.

Операции по снятия и установке мультиреберного приводного ремня в большинстве случаев схожи у всех двигателей, отличия определяются, лишь вариантами компоновки натяжных роликов и связанными с этим особенностями.

2. Мультиреберный ремень предназначен для привода вспомогательных агрегатов, таких как генератор, водяной наcoc и насосный узел кондиционера воздуха. В зависимости от модели двигателя и комплектации количество приводных агрегатов может быть разным, соответственно будет различной длина ремней - будьте внимательны при покупке нового ремня для своего автомобиля. Перед снятием ремня рекомендуется зарисовать схему его натяжения.

3. На моделях, рассматриваемых здесь, мультиреберный ремень снимается снизу, - необходимо предварительно вывесить автомобиль на подьемнике.

4. На бензиновых моделях снимите крышку мультиреберного ремня, на дизельных моделях необходимо снять защиту картера двигателя

5. Если ремень будет использоваться повторно, прежде чем снимать его со шкивов нанесите маркером метку (в виде стрелки) для определения направления вращения мультиреберного ремня при последующей установке.

Замечание: Ремень вращается по часовой стрелке, если смотреть на двигатель со стороны ременного привода. Если ранее использовавшийся ремень установить без соблюдения направления вращения, он будет подвергаться повышенному износу и быстро выйдет из строя.

Двигатели Z16XE/Z18ХЕ

6. Для ослабления мультиреберного ремня используется центральный болт натяжного ролика , для чего при помощи обычного гаечного ключа (15 мм) - отожмите его в направлении стрелки и зафиксируйте стопорным стержнем. Затем снимите ремень.

7.6 Отжав натяжной ролик при помощи ключа (2), зафиксируйте натяжное устройство специальным приспособлением КМ-6130 (1) (двигатели Z16XE/Z18XE)

7. При установке наденьте мультиреберный ремень на приводные шкивы. При помощи ключа слегка отожмите натяжной ролик по направлению стрелки (см. рисунок 7.6) и извлеките стопорный стержень. Затем медленно поверните ключ по часовой стрелке - мультиреберный ремень натянется.

9. Установите все снимавшиеся компоненты и опустите автомобиль на колеса.

10. Поверните натяжное устройство за болт в направлении стрелки и ослабьте мультиреберный ремень.

7.10 Ослабление мультиреберного ремня (на примере двигателя Z22YH)

1 Рычаг натяжителя

2 Регулировочный болт

Двигатели Z20NET/Z22SE/Z22YH

7.11 Проверка положения рычага натяжителя (1)

2 Контрольная метка рычага натяжителя

3 Метки ограничения положения рычага

11. После установки мультиреберного ремня проверьте положение рычага натяжителя - при натянутом ремне контрольная метка рычага должна находиться между метками ограничения положения рычага.

12. Установите на место крышку мультиреберного ремня и опустите автомобиль на колеса.

Двигатель Z32SE

13. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи . Высвободите 2 гидравлические линии системы усилителя руля из держателей на подрамнике, затем снимите воздухозаборник

14. Особенностью данного двигателя является то, что для замены мультиреберного ремня необходимо снять правую опору двигателя

15. Перед снятием ремня проверьте регулировку натяжного устройства рычага натяжителя ремня должен занимать положение между упорами на пластине основания

7.15 Рычаг (1) натяжителя мультире берного ремня должен занимать положение между упорами (2)

1 Центральный болт натяжного ролика

2 Специальный ключ

16. Поверните натяжное устройство мультиреберного ремня накидным ключом по часовой стрелке и снимите ремень.

17. Установка производится в обратном порядке.

Двигатели Y20DTH/Y22DTR/ Y30DT

7.18 Для ослаблении мультиреберного ремня отожмите натяжное устройство за шестигранный выступ (1) в направлении стрелки (на примере двигателя Y20DTH)

18. Чтобы ослабить мультиреберный ремень, поверните натяжное устройство за шестигранник против часовой стрелки, и снимите ремень со шкивов.

Замечание: Внешний вид натяжного устройства двигателя Y30DT несколько отличается от приведенного на иллюстрации.

7.19а Схема натяжения мультиребер ного ремня на двигателях Y20DTH/ Y22DTR

19. Схемы для установки мультиреберных ремней приведены на иллюстрациях.

7.19b Схема натяжения мультиреберного ремня на двигателе Y30DT

Двигатели Z19DT(H)

19. Предварительно снимите защиту картера двигателя

20. Ослабьте мультиреберный ремень, поворачивая натяжное устройство специальным ключом ( 7.20а) в направлении стрелки, и зафиксируйте натяжное устройство в этом положении стопорным стержнем ( 7.20b), затем снимите ремень.

Читайте также: