Замена шруса фольксваген венто

Обновлено: 04.07.2024

Симптомов, которые говорят о изношенности шруса бывает довольно таки большое количество. Важно отметить, что каждый водитель прекрасно может понять это по работе автомобиля. В случае если шрусы пришли в негодность их необходимо заменить, так как эксплуатировать автомобиль в данном случае не рекомендуется. Произвести замену шруса, или как часто говорят гранаты на автомобиле Гольф 3 можно своими руками. На нашем сайте вы можете посмотреть подробное видео о том, как сделать это правильно, затратив минимальное количество времени и сил. Важно отметить, что перед началом ремонтных работ лучше всего подготовится, приобретя новый шрус.

- Закрепите приводной вал в тисках.
- При помощи щипцов удаляется стопорящее пружинное кольцо на конце внутреннего шарнира равных угловых скоростей.

При помощи дорна осторожно отбейте защитную крышку с шарнира равных угловых скоростей. Чтобы не повредить края крышки, дорн прикладывается в различных местах по окружности.

- Вал устанавливается под прессом, а затем запрессовывается через шарнир равных угловых скоростей.
- Пружинная шайба снимается свала вниз. При этом обращайте внимание на принцип установки, так как эта шайба выпуклая. Больший диаметр прилегает к шарниру равных угловых скоростей. Коме того, устанавливают, что она имеет внутреннее зубчатое соединение.
- Полуось следует хорошо вычистить, прежде чем устанавливать новый шарнир равных угловых скоростей.
Пружинная шайба насаживается на вал таким образом, чтобы выпуклость была направлена вверх, то есть больший диаметр должен прилегать к шарниру равных угловых скоростей и чтобы внутреннее зубчатое зацепление попало на зубчатое зацепление вала.
- Шарнир запрессовывается на вал. причем вал должен подпираться снизу.
- В паз вставляется новое пружинное стопорное кольцо. Если это требуется, то хорошо запрессовывается при помощи клещей водяного насоса.
- Шарнир накрывается смазкой G.6.3 (120 грамм). Соответственно, половинными порциями этой смазки покрывается каждая сторона шарниpa и на приводной вал надевается манжета. Надо обязательно использовать именно этот тип смазки. чтобы шарнир мог работать мягко.

- Перед одеванием манжеты на левом валу маркируется размер 17 мм. Однако эта маркировка не должна нацарапываться на краске вала. а должна отмечаться посредством приклеивания клеящей ленты. После этого надевается манжета.

- При нанесении манжеты правого вала она прижимается с вентиляционной камерой (1) к большему диаметру трубы, чтобы обязательно оставалось свободным вентиляционное отверстие (2).

14.2.1. Замена внутреннего шарнира равных угловых скоростей

— Закрепите приводной вал в тисках.
— При помощи щипцов удаляется стопорящее пружинное кольцо на конце внутреннего шарнира равных угловых скоростей.

— Вал устанавливается под прессом, а затем запрессовывается через шарнир равных угловых скоростей.
— Пружинная шайба снимается свала вниз. При этом обращайте внимание на принцип установки, так как эта шайба выпуклая. Больший диаметр прилегает к шарниру равных угловых скоростей. Коме того, устанавливают, что она имеет внутреннее зубчатое соединение.
— Полуось следует хорошо вычистить, прежде чем устанавливать новый шарнир равных угловых скоростей.
Пружинная шайба насаживается на вал таким образом, чтобы выпуклость была направлена вверх, то есть больший диаметр должен прилегать к шарниру равных угловых скоростей и чтобы внутреннее зубчатое зацепление попало на зубчатое зацепление вала.
— Шарнир запрессовывается на вал. причем вал должен подпираться снизу.
— В паз вставляется новое пружинное стопорное кольцо. Если это требуется, то хорошо запрессовывается при помощи клещей водяного насоса.
— Шарнир накрывается смазкой G.6.3 (120 грамм). Соответственно, половинными порциями этой смазки покрывается каждая сторона шарниpa и на приводной вал надевается манжета. Надо обязательно использовать именно этот тип смазки. чтобы шарнир мог работать мягко.

— Перед одеванием манжеты на левом валу маркируется размер 17 мм. Однако эта маркировка не должна нацарапываться на краске вала. а должна отмечаться посредством приклеивания клеящей ленты. После этого надевается манжета.

— При нанесении манжеты правого вала она прижимается с вентиляционной камерой (1) к большему диаметру трубы, чтобы обязательно оставалось свободным вентиляционное отверстие (2).

Фотоотчет Замена сальника фланца выходного вала МКПП 020 (VW Vento 1997, двигатель ААМ)

Ручная коробка передач DFP (цифровой код 020) установлена на авто VW Vento 1997 года выпуска (двигатель ААМ). Коробка прошла 207000 км и начал пропускать сальник фланца выходного вала.

Перед началом работы по замене сальника необходимо иметь ремкомплект, масло, ключ внутренний 12-гранник М8, сьемник стопорных колец, сьемник фланца, подпорку ШРУС. Попробуйте открутить сливную и заливную пробки коробки. Если все это присутствует приступаете к замене.

Открутить и снять грузик под- и защитный кожух над- ШРУСом. Для снятия грузика обработать болты жидкостью WD40 и, придерживая головки болтов над грузиком, открутить снизу две гайки (1), снять грузик. Открутить ключом 17 два коротких болта (2) и снять пластмассовый защитный кожух над валом. Все открутилось и снялось без проблем.

Открутить 6 винтов (3) крепления ШРУС (4) к фланцу выходного вала. Винты открутились без проблем ключом М8. Для доступа к дальним винтам использовать карданчик с удлинителем. В головку винтов входит также шестигранник на 6 мм, но шестигранником можно сорвать внутренние грани винтов, что не позволит достаточно сильно прикрутить винты на место.

Отвести ШРУС вверх и закрепить. После откручивания винтов, ШРУС легко отделяется от фланца. Поднять его вверх под выхлопную трубу и подпереть стойкой. Стойка сделана из обычной доски высотой 175 мм с вырезанным углублением под вал. Стойка ставится на выступ подвески и фиксируется шурупом. Все прекрасно держиться и не мешает дальнейшей работе.

Снять заглушку фланца (21). Заглушка сделана из металла и покрыта резиной. По центру кернером пробить небольшое отверстие, вкрутить саморез и за головку самореза выдернуть с места посадки.

Снять стопорное кольцо фланца (20). Фланец (18) прижимается к стопорному кольцу мощной пружиной (17). Необходимо сделать сьемник, который позволит отжать фланец внутрь от кольца. Устройство сьемника понятно из фотографии. По центру идет пруток с резьбой М10, который вкручивается в торец выходного вала. Усилие от центральной гайки М10 передается на прутки с резьбой М8 через толстую пластину (лучше сделать из П-образного профиля). Длина прутков порядка 150 мм. Прутки вкручены в противоположные отверстия фланца. Расстояние между центрами отверстий под пруток М8 составляет 85 мм. Установить сьемник, вкручивая центральную гайку, отжать фланец от кольца. Ход небольшой. Сьемником колец разжать кольцо и извлеч из канавки вала.

Слить масло из коробки. Если удались предыдущие операции, можно сливать масло. Открутить сливную пробку (5) и слить масло. Закрутить пробку, чтобы капли от остатков масла не мешали работать.

Снять фланец. Фланец можно просто выдернуть из коробки. Если не получается, можно использовать этот же сьемник. Гайки перекрутить на другую сторону планки и центральную гайку выкручивать. Фланец свободно сойдет с вала.

На фото обратной стороны фланца видна мощная пружина. Под пружиной поверхность, по которой скользит сальник. Если видна выработка поверхности в месте контакта с сальником, то подтекать может и из-за этого.

Извлеч старый сальник и установить новый. Сальник (15) прочно запрессован в манжету (14) на глубину 1 мм от края. Просто выдрать из посадочного места. Установить новый и через деревянную прокладку (доска) постукиванием забивается вровень с краем манжеты или чуть выше. В этом случае сальник будет скользить по новому участку поверхности фланца.

Установить фланец на выходной вал. Смазать внутреннюю поверхность сальника маслом, одеть фланец на шлицы вала и задвинуть фланец внутрь коробки. Задняя поверхность пружины должна попасть в углубление опорной чашки (16).

Установить стопорное кольцо. Для установки кольца необходимо вдавить фланец внутрь, преодолев сопротивление пружины, одеть на вал шайбу (19) выпуклостью наружу, развести стопорное кольцо и защелкнуть в углублении вала. Если есть инструмент, который позволит развести очень жесткое кольцо кольцо на весу, а затем одеть на вал, проблем не будет. Обычным сьемником, который помог снять кольцо, это никак не удалось сделать. Пришлось применить смекалку. Внешний диаметр головки торцевого ключа на 17 из стандартного набора инструментов совпадает по диаметру с валом – 24 мм. Через узкую часть головки просто руками одеть кольцо на головку. Затем прикрутить головку ключа соосно к валу центральным болтом сьемника. Перед установкой сьемника с головкой одеть на вал и сдвинуть к фланцу упорную шайбу (19) выпуклостью к стопорному кольцу.

Собрать сьемник, вдавить фланец внутрь, просто сдвинуть стопорное кольцо с головки сьемника на вал и защелкнуть в канавке. Снять сьемник. Обжать кольцо. Обязательно визуально убедитесь, что кольцо встало на место.

Установить заглушку фланца. Вставить заглушку, легким постукиванием через проставку осадить на место до упора.

Прикрутить ШРУС к фланцу выходного вала. Прикрутить через шайбы 6 винтов крепления ШРУСа к фланцу. Момент затяжки винтов 45 Нм – это довольно значительное усилие. При применении внутреннего 12 гранника М8 все хорошо затягивается.

Прикрутить защитный кожух над- и грузик под- ШРУС. Открутить сливную пробку и слить остатки масла из коробки. У меня слилось еще около 100 мл. Плотно закрутить пробку.

Залить новое масло. Вывернуть левое колесо налево, немного приподнять машину, открутить заливную пробку и залить новое масло. У меня залилось 1,9 литра. Закрутить пробку, вернуть машину на место.

Все, операция по замене сальника закончилась.

Напоследок фото применяемых инструментов и ремкомплекта.

Оригинальный ремкомплект (18 USD).

Удачи в ремонте любимого авто.

P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Замена сальника фланца выходного вала МКПП типа 020
Спасибо!

Вопросы по замене внешнего ШРУСа на Гольф-3

В связи с отчаянными техническими условиями (нет приличного гаража и инструментов в багажнике вообще никаких), и неважными финансовыми (местный сервис хочет за замену ШРУСа 450 ДМ) хотелось бы получить исчерпывающие ответы на следующие вопросы:

1. Как определить какой ШРУС хрумкает? Скорее всего внешний (конфигурация внутреннего слабо меняется при повороте руля), но который из двух? Звук имеет место при руле до упора налево если ехать передом и при руле направо если задом.

2. Какие инструменты (буквально) понадобятся при снятии-перемывке-установке ШРУСа? Предполагаю ключ на примерно 30 для ступичной гайки и 12-звездочку М8 для снятия внутреннего ШРУСа, а также молоток с медной прокладкой, чтобы полуось вколотить при вынимании через ступицу под машину. Возможно понадобится отвертка для выколупывания шариков из обоймы.

3. Какие запчасти понадобятся при перемывке? Говорят, ступичную гайку можно вопреки инструкции оставить сторую. Как (и кстати чем) расстегиваются хомуты пыльника внешнего ШРУСа? Одноразовые ли они? Хватит ли 100 г тюбика молибденки? Надо ли менять (копеечные подозреваю) резиновые пыльники, раз уж все равно полез?

НУЖНЫ ЛИ например СЪЕМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ для снятия пружинного колечка внутри ШРУСа?

Замена внутреннего ШРУСа и пыльника Volkswagen Golf 4 своими руками

При эксплуатации автомобиля возникает хруст и при движении на передаче вы слышите вой, то это очень плохо — ШРУС под замену. Если поднять на подъемнике такой автомобиль, то увидим следы смазки ШРУСа, а это никуда не годится. Лучше не запускать подвеску до такого состояния, ведь это ваша безопасность на дороге. Мы подготовили детальную инструкцию по замене внутреннего ШРУСа и пыльника Volkswagen Golf 4 своими руками на автомобилях 1997-2005 гг выпуска.

Вам понадобятся: новый внутренний ШРУС с пыльником, наборы рожковых ключей и с торкс головками, расжимные плоскогубцы, ударная отвертка, молоток, удлинитель для ключей, подъемник.

Важно знать! Если вы очень давно не меняли внутренний ШРУС, то обязательно используйте ударную отвертку иначе без нее у вас будут проблемы с болтами. В связи с особенностями конструкции подвески автомобиля при снятии ШРУСа с вала вам понадобятся расжимные плоскогубцы.

Слегка ослабим болт сверху

Придерживая болт откручиваем гайку.

Выбиваем заглушку в диске.

Ослабляем гайку передней ступицы.

Откручиваем болты суппорта сзади него.

Далее необходимо отжать тормозной цилиндр.

Снимаем тормозной суппорт с диска.

Так как мы не отсоединяли тормозной шланг, то повесим пока суппорт на стойку.

Откручиваем полностью гайку ступицы.

Откручиваем последний шуруп на тормозном диске и снимаем его, помогая себе молотком.

Выкручиваем три болта шаровой опоры.

Вытаскиваем внешний ШРУС из ступицы.

Используйте молоток при необходимости.

Далее нужно воспользоваться удлинителем и торкс ключом.

Раскручиваем все болты на внутреннем ШРУСе.

Снимаем верхнее стопорное кольцо на ШРУСе.

Вот эти трещины, которые доставляют дискомфорт.

Теперь берем новый внутренний ШРУС и одеваем хомут.

Потом одеваем нижнее стопорное кольцо и ШРУС.

Надеваем верхнее стопорное кольцо.

Обильно смазываем внутренний ШРУС смазкой в комплекте.

Далее болты, пыльник и установка ШРУСа в обратном порядке. После работ нужно провести развал-схождение.

Ранее был куплен для замены внутренний ШРУС JP GROUP 1143500450. И вот, с наступлением теплых февральских деньков и выдавшихся выходных, я решился на его замену.

Ямы у меня нет, так что пришлось все делать со стороны колеса. В принципе, так даже легче.

Сначала бегали шальные мысли заменить его без откручивания ступичной гайки, но пораскинув мозгами решил, что экономия на одной операции может вылиться в кучу проблем и решил делать все как надо.

Взял головку и начал бегать как сайгак по гаражу и искать чем бы сделать рычаг. Нашел 1.5 метровый прут, а-ля лом, ну и им собственно отвернул гайку пока машина была на колесах.

Предварительно ослабив колесные болты поднял машину на домкрат, для верности подстраховав еще одним.

Занялся наконечником рулевой тяги. Установил съемник, хорошенько зажал, постучал — не снимается. Еще поджал — не идет.

В таких случаях я беру строительный фен и грею. Нагрев и ударив пару раз молотком сбоку, наконечник выскочил.

Далее открутил солдатик стабилизатора, шаровую опору, отвел стойку в сторону и вытащил внешний шрус из ступицы. Так как я это нечасто делаю, то подзабыл где там стоит фиксирующее кольцо :))) Думал надо будет обратным молотком сдергивать. А нет — кольцо внутри и фиксирует приводной вал в самом шрусе. Ну бывает — забыл 🙂 Ну так вот, освободил я значит внешний шрус:

Взял звездочку М8 и через удлинитель начал откручивать болты внутреннего шруса, периодически бегая, что бы поставить коробку то на нейтраль, что бы провернуть вал, то на 1 передачу, что бы застопорить и открутить болты. Откручивал по 2 болта сразу.

Все открутил и снял приводной вал:

Заодно посмотрел не пропускает ли сальник. Все сухо.

Зажал вал в тиски, ну и снял старый шрус:

Он оказался какой-то фирмы GKN

Когда я весной менял сцепление, то уже тогда обратил внимание на весьма приличный люфт этого шруса, но из-за недостатка средств я его не менял. Внутри пыльника и шруса были капли воды. Откуда-то она просочилась, хотя пыльник был визуально цел. Сам вал в месте контакта с пыльником имел значительный очаг коррозии. Менять его, покупая с разборки, опять же нет ни времени ни средств. Просто зачистил и немного обмазал герметиком.

Наступило время установки нового шруса. Начал натягивать пыльник. Наматерилсяяяя, но натянул — очень туго шел :)))

Примерил прокладку. Так и поставил.

Набил смазки в сам шрус, разработал его туда-сюда, набил остаток тюбика в пыльник и начал ставить упорную шайбу из комплекта. И опачкииии, а она то не подходит. Визуально размер тот же, но если у старой были зубчики под шлицы вала, то у новой была гладкая кромка, т.е. эта упорная шайба никуда не могла упереться на самом валу. Старая же шайба, за счет зубчиков, упиралась в соответствующую кромку.

Оставил старую и собрал все в кучу. Установил.

И собрал все в обратном порядке.

Первый выезд в магазин показал, что исчезли абсолютно все посторонние звуки с левой стороны — клоцанье, стуканье.

Немного видео. Я конечно олень, что телефон держал вертикально :))), но я исправлюсь :))) Решил теперь, если будет возможность, посты разбавлять видосами.

КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Установка и снятие ШРУСа

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
снятие наружного ШРУСа;
снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Способы замены

Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.

С отсоединением рычагов

Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.

Операция выполняется так:

Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;

Срываем 5 болтов диска;

Снимаем (перекусываем) хомуты. Пыльник стягиваем или просто срезаем;

Надеваем на приводной вал хомут;

Тоже самое делаем с новым пыльником;

Устанавливаем вторую пластмассовую шайбу;

Последним ставим стопорное кольцо;

В шарнир закладываем смазку. Встречаются новые ШРУСЫ для Ауди А6 С5 с уже набитой смазкой, что очень удобно;

ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля

На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.

По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.

Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Приспособления

Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.

Процедура замены наружного ШРУСа

Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

Без снятия полуоси

Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

Со снятием полуоси

Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

Замена внутреннего ШРУСа

Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

В этой теме 21 ответ, 1 участник, последнее обновление Rick Sanchez 2 года/лет, 9 мес. назад.

у вас ещё не щёлкает? Тогда мы идём к вам!:-)
Пластиковые пыльники – зло!
Да, в отличии от резиновых, они не трескаются и не рвутся со временем, повредить их может только механическое воздействие. Но есть у них и минус: при минусовых температурах из-за отсутствия эластичности пропадает герметичность в том месте, где пыльник обжат на приводе. И со временем там стирается краска, зазор увеличивается, а так как при поворотах руля пыльник играет, как меха баяна, внутрь всасывается влага с улицы. В итоге, без каких-либо предпосылок, внезапно умирает наружный ШРУС. И тогда можно наблюдать такую картину:

А внутри вместо смазки – пластилин

как этого избежать впредь, я расскажу в процессе описания процедуры по замене ШРУС:
-пока машина на колёсах, отпускаем, но не выкручиваем полностью, центральный болт

-поднимаем машину, откручиваем колесо
-откручиваем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

-толкаем внутрь центральный болт, тем самым выталкивая ШРУС из ступицы.

-оттягиваем стойку в одну сторону, привод – в другую
-пыльник зафиксирован двумя хомутами, нужно разжать их замки и снять

-снова вкручиваем центральный болт, на этот раз до конца.

Уперевшись в привод, он поработает съёмником

-снимаем пыльник с привода

-вот то самое место, где теряется герметичность

-распаковываем новый комплект. На мой взгляд, лучшее качество пока что у GKN

-отмываем привод, в особенности – шлицевую часть

-надеваем хомут меньшего диаметра на пыльник, и в таком виде надеваем на привод

-но прежде чем дотянуть до посадочного места, обмазываем его герметиком

-для обжима хомута я, лично, разорился на специальные, усиленные щипцы

-они не просто обжимают довольно-таки толстые хомуты, но делают это правильно

-первым идёт стальное кольцо, конусом в сторону коробки

-затем пластиковое кольцо, конусом к колесу

-вкручиваем новый болт в ШРУС, ставим вертикально

-отрезаем уголок у пакета со смазкой, прижимаем его эти местом к центральному отверстию, и давим

-пока смазка не вылезет изо всех щелей

-убеждаемся, что внутренняя обойма не перекошена, подносим ШРУС к приводу, и наживляем на шлицевую часть

-обратить внимание, что бы смазка не попала на наружную часть ШРУСа, на место, куда одевается пыльник, и на ответную часть самого пыльника
-одеваем большой хомут

-ну и дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Но перед тем, как опускать машину:
– Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).
– Затянуть болт с шестигранной головкой с моментом 200 Нм.
– Опустить автомобиль на колёса.
– Довернуть болт с шестигранной головкой еще на 180°.

Читайте также: