Замена ступичного подшипника опель астра j

Обновлено: 04.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Opel Astra Classic , ходовая часть автомобиля Opel Astra Classic , передняя подвеска Opel Astra Classic , задняя подвеска Opel Astra Classic , ремонт передней подвески Opel Astra Classic , ремонт задней подвески Opel Astra Classic , ремонт ходовой части Opel Astra G , ходовая часть автомобиля Opel Astra G , передняя подвеска Opel Astra G , задняя подвеска Opel Astra G , ремонт передней подвески Opel Astra G , ремонт задней подвески Opel Astra G , ремонт ходовой части Chevrolet Viva , ходовая часть автомобиля Chevrolet Viva , передняя подвеска Chevrolet Viva , задняя подвеска Chevrolet Viva , ремонт передней подвески Chevrolet Viva , ремонт задней подвески Chevrolet Viva

Подшипник передней ступицы

Примечание:
- Ниже описаны снятие и установка подшипника передней ступицы с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.
- Ступица, подшипник и датчик частоты вращения ABS представляют собой неразборной узел. В случае неисправности подшипника или другого элемента узла необходимо заменить всю ступицу в сборе.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Клещами выпрямляем края шплинта гайки крепления ступицы…

… и затем извлекаем его.

5. Ключом с головкой на 30 ослабляем затяжку гайку крепления ступицы (при необходимости нажимаем на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания).

Примечание:
Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то зафиксируйте ступицу от проворачивания, удерживая ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя временно ввернутыми колесными болтами.

6. Затем окончательно отворачиваем и извлекаем гайку крепления ступицы вместе с шайбой.

7. Острогубцами отгибаем в сторону удерживающую пружину тормозной колодки.

8. В зависимости от того, с какой стороны меняем подшипник передней ступицы, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае - вправо.

9. Поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.

10. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.

11. Далее слегка прижимаем тормозные колодки к диску, для этого перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра: вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

12. Снимаем тормозной суппорт в сборе с колодками. Подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.

13. Ключом с насадкой TORX T30 отворачиваем винт крепления и снимаем тормозной диск.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

14. При помощи молотка слегка выбиваем приводной вал из ступицы.

Примечание:
Во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом подставьте деревянный брусок.

15. Удерживая одним ключом на 18 болт крепления шаровой опоры, вторым ключом на 18 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Затем извлекаем болт крепления.

Примечание:
Перед извлечением постарайтесь запомнить установочное положение болта.

16. Зубилом или большой отверткой разводим хомут в нижней части поворотного кулака.

17. Действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг подвески вниз, тем самым высвобождая палец шаровой опоры из хомута. Отводим амортизаторную стойку в сторону и отпускаем рычаг, соблюдая при этом осторожность, чтобы не повредить пыльник шаровой опоры.

Примечание:
Для облегчения извлечения, наносим легкие удары молотка по нижнему рычагу, как показано ниже.

18. Отводим амортизаторную стойку в сторону и окончательно извлекаем приводной вал из ступицы. Затем подвязываем приводной вал.

Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.

19. Отверткой поддеваем стопорный язычок и затем отсоединяем электрический разъем датчика частоты вращения ABS.

20. Отверткой поддеваем и затем отсоединяем колодку электрического разъема датчика частоты вращения ABS от поворотного кулака.

21. Ключом с головкой Е18 отворачиваем три болта крепления ступицы. Болты удаляем в отходы, поскольку они подлежат обязательной замене.

22. Снимаем переднюю ступицу в сборе с подшипником и грязезащитным щитком с поворотного кулака. При необходимости наносим легкие удары молотка по ступице, чтобы “сорвать” ее с посадочного места.

23. Снимаем со ступицы грязезащитный щиток. Удаляем ступицу в сборе с подшипником в отходы.

Установка

1. Щеткой по металлу тщательно очищаем от масла и грязи привалочную поверхность поворотного кулака куда будет устанавливаться новая ступица в сборе с подшипником.

2. Устанавливаем грязезащитный щиток и затем новую ступицу в сборе с подшипником и датчиком частоты вращения ABS на поворотный кулак.

3. Вкручиваем и затем равномерно затягиваем новые болты крепления ступицы с моментом затяжки 90 Н·м. Затем доворачиваем их сначала на угол 30°, а затем на угол 15°.

4. Закрепляем на поворотном кулаке колодку электрического разъема датчика частоты вращения ABS и затем подсоединяем его разъем. Должен раздастся характерный щелчок.

5. Отвязываем приводной вал. Затем отводим амортизаторную стойку в сторону и вставляем приводной вал в ступицу.

6. Одновременно с этим вставляем до упора палец шаровой опоры нижнего рычага передней подвески в поворотный кулак. Вставляем болт крепления шаровой опоры в правильном положении. Затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки 100 Н·м, удерживая при это болт от проворачивания.

7. Устанавливаем тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 4 Н·м.

Примечание:
Перед установкой тормозного диска наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

8. Возвращаем на место тормозной суппорт в сборе с колодками и затягиваем два направляющих пальца с моментом затяжки 28 Н·м.

9. Острогубцами возвращаем на место удерживающую пружину тормозной колодки.

10. Вставляем шайбу…

… и наживляем гайку крепления ступицы.

11. Нажимаем на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания. Если нажатие на педали тормоза является недостаточно, то фиксируем ступицу от проворачивания, удерживая ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя временно ввернутыми колесными болтами. Окончательно затягиваем гайку крепления ступицы в следующей последовательности:

- Затягиваем с моментом 120 Н·м.

- Полностью отворачиваем гайку.

- Затягиваем с моментом 20 Н·м.

- Доворачиваем на угол 80° и до совмещения отверстия под шплинт с пазом на гайке.

12. Устанавливаем новый шплинт и загибаем его наружную ножку вокруг гайки. Внутреннюю ножку шплинта загибаем внутрь, затем откушиваем его свободный конец.

13. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

14. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

15. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

16. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

При движении автомобиля появился посторонний шум исходящий с правой стороны. Стало греться правое, переднее колесо.

Для диагностики достаточно приподнять машину, удостовериться в том, что тормозные колодки отходят от тормозного диска и не мешают вращению.

Грязь и вода делают своё дело, поэтому работа лёгкой не будет! Все соединения зачистить от грязи и обработать WD-40 или аналогичным средством.

У автомобиля Опель Астра H подшипник передней ступицы расположен непосредственно в самом корпусе передней ступицы. Данная конструкция является не разборной, поэтому для замены подшипника передней ступицы на Опель Астра Н потребуется всего лишь снять старую ступичную деталь в сборе и поставить новую, без выпрессовки самого подшипника.

Внутри так же расположен датчик вращения колеса, при неисправности которого ступичный узел так же меняется целиком.

Цена детали в сборе существенно выше, чем у стандартного шарикоподшипника. Opel Astra H — по классу автомобиль выше среднего, поэтому за такой вид ремонта в автомастерской берут так же не малые деньги (2000-3000 рублей).

Из вышесказанного напрашивается вывод — замену передней ступицы на Опель Астра H целесообразнее проводить самостоятельно, к тому же при ремонте не потребуется специальных инструментов, а так же профессиональных навыков автослесаря.

Признаки неисправности передней ступицы Opel Astra H и диагностика поломки

Первыми значимыми признаками того, что подшипник передней ступицы Opel Astra H стал неисправно работать — это посторонний шум со стороны колеса. Дополнительные признаки: вибрация в салоне, звук скрежета, нестабильность работы датчика, нагрев, люфт колеса.

Чтобы проверить подшипник ступицы на Опель Астра Н выполните следующие операции:

Сначала вывешивается переднее колесо, с той стороны, где заменены неполадки (шум);
Далее руками раскручиваем колесо, чтобы удостовериться что шум идёт от него;
Сразу проверяется люфт и плавность вращения;
При возможности измерьте осевой люфт индикатором, значение не должно превышать 0,05 мм;
Нагрев ступичной детали проверяется сразу после остановки автомобиля;
Посмотрите подборку видео по диагностике, а так же примеры работы неисправного подшипника в ступице Опель Астра H 1.6-1.8.

Шум пoдшипниka ctупицы:

Загудел ступичный подшипник:

Как проверить ступичный узел:

Диагностика пoдшипниka ступицы переднего колеса:

vazoved
Я езжу на LADA VESTA CROSS
г. Москва

Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 15 в 1 на Андройде..

Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор. Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене для такого большого функционала: ТУТ

Частый перегрев детали из-за недостаточного количества смазки на подшипнике;
Попадание грязи или влаги из-за разгерметизации сальников (уплотнений);
Не бережливая езда по неровностям на дороге (ямы, выбоины, бордюры);
Истечение регламентированного срока службы заявленного заводом-изготовителем;
Брак или заводской дефект узла.

Устройство передней ступицы Опель Астра H, особенности конструкции и крепления

Ступичный подшипник Опель Астра Н в сборе, представляет собой стандартную фланцевую деталь с запрессованы внутрь радиально-упорным двухрядным закрытым шарикоподшипником. Конструкция в сборе крепится к поворотному кулаку, а так же к приводному валу. На изображениях ниже представлена компоновка узла, с перечнем дополнительных деталей и крепежных элементов.

В зависимости от года выпуска вашего автомобиля, конструкция и устройство ступичного узла может не существенно отличаться — это видно из сносок 17x, 1x, 2x. При этом принципиально технология замены остаётся аналогичной. Конкретно о выборе ступичного подшипникового ступичного узла для вашего авто по артикулу и производителю читайте в конце статьи.

Замена передней ступицы Опель Астра Н — пошаговая инструкция

Замена подшипника ступицы Opel Astra H начинается с подготовительных мероприятий. Поставьте ваше авто на ровную площадку с хорошим освещением. Затем под задние колеса ставим противооткатные упоры, снимаемся с ручного тормоза и включаем нейтральную передачу. Для ремонта вам потребуется стандартный набор накидных ключей или головок с трещоткой, а так же домкрат.

Для безопасности выполнения работ, сначала следует ослабить колёсные болты и контргайку приводного вала, а уже потом поднимать авто домкратом.

Снятие подшипника ступицы Опель Астра H 1.6-1.8

После снятия колеса и откручивания ступичной контргайки снимаем тормозной суппорт. Для начала отверткой отгибаем в сторону фиксирующую фрикционную накладку (пружину). Далее убираем заглушки задних крепежных болтов.

Откручиваем задние крепежные болты. После чего сняв суппорт, подвешиваем его к пружине амортизатора.

Теперь откручиваем тормозной диск головкой TORX T30.
Сняв диск тормозной системы берём молоток и аккуратно выбиваем вал привода.

Раскручиваем болтовое соединение у шаровой опоры. Затем вставляем отвёртку в паз и забиваем молотком, чтобы разжать крепёж.

Осторожно молотком стучим по рычагу подвески, чтобы выбить наконечник шаровой из поворотного кулака.

Поворачиваем кулак, чтобы получить доступ к задним болтам ступичного фланца для их откручивания.

После этого необходимо отключить провод датчика АБС, чтобы снять и заменить подшипник ступицы Опель Астра Н.

Технология замены подшипника ступицы на Опель Астра H

Перед тем, как поменять ступичный подшипник необходимо проверить состояние шлицев приводного вала и поворотного кулака, а так же герметичность ШРУСа. Замена подшипника передней ступицы на Опель Астра H выполняется согласно инструкции.

Подготавливаем новую запчасть к монтажу, сняв пластиковую крышку. Затем наставляем её на монтажные отверстия и прикручиваем к поворотному кулаку.
Подключаем провод датчика ABS.

Далее вставляем наконечник шаровой в отверстие, прикрутив обратно к кулаку, устанавливаем тормозной диск с суппортом в обратной последовательности.

В завершении сборки затягиваем контргайку динамометрическим ключом. Момент затяжки смотрите в соответствующей статье на нашем сайте или в технической информации далее.
Поставьте шплинт, затем прикрутите колесо на место. На этом замена ступичного подшипника на автомобиле Опель Астра H завершена.

Ступичный подшипник для Опель Астра Н - какой лучше. Номер, артикул, цена и производитель

К выбору подшипника ступицы для Опель Астра Н по номеру и производителю следует отнестись серьезно, так как стоимость детали составляет 4000-9000 рублей. Высокотехнологичные ступичные узлы с интегрированным колесным радиально-упорным двухрядным шарикоподшипником и датчиком ABS (магнитным кольцом) лучше всего приобретать у известных производителей подшипниковой продукции.

Например ступичный подшипник для Опель Астра Н от SKF (СКФ) по отзывам один из лучших среди всех аналогов (цена в районе 7000 рублей). Так же славятся своей надежностью оригинальные запчасти от General Motors, но цена изделия конкретно этого брэнда превышает 16 000 рублей.

Далее представлена сводная таблица с краткой информацией по рекомендуемым шарикоподшипникам для замены (цена, артикул, комплектность). Оригинальный номер ступичного подшипника - 1603254 (Opel).

Дошло таки дело до замены ступицы! По симптомам заболела правая. Симптомы были такие: гудит (не очень сильно), позже гудеть стало сильнее и появились изменения при маневрах: поворот налево — тише, направо громче (зависит от нагрузки на колесо). Начитался, что это может ничего не значить, т.к. уже описаны случаи, что уверенно меняли ступицу, а больная оказывалась с другой стороны. Окончательную проверку провел таким образом: поддомкратил машину, сел за руль. завелся, включил 5-ю передачу и плавно отпустил сцепление. Потом так-же с другой стороной. В итоге стало понятно, что у меня симптомы с реальностью совпадали! Ошибка ABS естественно выскочила, но это мелочь, причем легко устранимая (пропадает при достижении 10км/ч и отсутствии глюка. Ступицу заказал MOOG 513502H1 (от Астры G, без ABS, 5 болтов). Еще на прошлой машине выработался стереотип, что Moog — это хорошо! Пришла она без гайки и болтов. На болты забил, гайку заказал отдельно (стоит копейки да и лучше поменять её всё-таки).

Не нашел трубы для рычага, поэтому откручивать ступичную гайку поехал на ближайший шиномонтаж. Потом трещеткой затянул кое-как и доехал до дома к месту ремонта. Там поддомкратил и снял колесо. Первым делом открутил болт тормозного диска (шестигранник оказался) и попробовал сорвать его раскрутив на первой передаче (дифференциал крутит только вывешенное колесо) и нажимал тормоз. При этом двигатель чуть не заглох, а диск так и остался прикипевшим. Забил и продолжил дело.

Далее надо открутить тормозной суппорт — 2 болта на 19 на внутренней стороне, далее большой отвёрткой раздвигаем колодки, выстёгиваем провод датчика ABS и цепляем суппорт к стойке,

так удобнее потому-что при откручивании ступицы придется рулём крутить туда-сюда.
Болты все выкрутились нормально, есть только один нюанс — они откручиваются равномерным давлением. Стучать молотком по ключу успеха не принесло, только шлицы раздолбало, но не критично.
Далее выбил вал. Выкрутил ступичную гайку до уровня окончания резьбы, а потом пару раз ударил средним молотком, не прилагая особых усилий.
Далее выкручиваем руль в одну сторону (в моём случае вправо) и так-же прилагая равномерное усилие на рычаг скручиваем ступичные гайки. Рычаг сделал из накидного ключа и штатного балонника. Там где можно было подлезть трещеткой использовал срывной ключ из набора, нарастив его всё тем-же штатным балонником (как раз в торец заходит и сидит без люфта). Открутил все 3 болта, и ничего не поменялось. Начал стучать по диску (ближе к краю, молотком, через широкую проставку — в итоге молоток сломался. Начал колотить железякой, которую использовал как проставку (от дедушки осталась ещё). Вышло намного эффективнее. На 5-й удар диск сошел. Ступицу пришлось колотить чуть по другому. Сначала накрутил один ступичный болт (передний проще всего) до того, пока он с другой стороны не показался, оставив зазор миллиметра три и начал по нему колотить. На 10-й удар ступица чуть вышла, со стороны болта. Далее уже колотил по самой ступице, по внутренней стороне площадки для крепления диска. Достаточно быстро добился желаемого!

Причем сам датчик ABS остался в поворотном кулаке и выколотить его оттуда не получилось. Побоявшись сломать — оставил его там.

Теперь переносим магнитное кольцо. Тут есть 2 пути: 1-й это отклеить магнитное кольцо, а 2-й это переставить железку, на которой кольцо приклеено, целиком.
При втором варианте надо его ещё под сальник заправлять, что муторно. Просто так переставить нельзя, т.к. при первом провороте подшипника пластинку выдавит наружу и магнитное кольцо сотрётся о датчик ABS.
Я отковырял пластинку целиком на старой ступице, только для того чтобы было удобнее отклеивать кольцо. дело в том, что оно завольцовано ещё снаружи, а так можно удобно изнутри окружности подлезть. Снимается оно легко маленькой плоской отверткой. Потом изнутри поддел этой-же отверткой, держа её под 45 градусов. Кольцо достаточно элластичное, но оттягивать его руками лучше не надо — трескается. Если треснуло, или порвалось — то ничего страшного, потом можно склеить и ничего не будет. До последнего у меня не дошло.

Отковыряв по внутренней окружности достаточное пространство, продолжил уже по ходу окружности тем-же способом. Торопиться не надо, т.к. гораздо удобнее устанавливать целое кольцо. Далее приклеил это кольцо на новую ступицу на герметик ABRO (черный такой). Следил только чотбы равномерно от края кольцо отступало.

В верхнем правом углу кстати та самая железяка, оказавшаяся гораздо эффективнеее молотка (в длину сантиметров пятнадцать она)!
Дал полчасика подсохнуть (кольцо еще само магнитится к ступице) и прикрутил всё на место в обратной последовательности.

Динамометрического ключа нет, поэтому прикинул так: 250 н/м это около 95кг на рычаг 30см. Я вешу теперь где-то 85 (отощал). Наростив срывной ключ штатным балонником получил рычаг около 50см. Сначала крутил до упора трещеткой (головка на 32 кстати), потом назад 45 градусов, затем закручивал конструкцией со штатным балонником. Закрутив до упора, еще встал на край импровизированного ключа и попрыгал опираясь на крыло. Последнее показало, что я и от руки закрутил на максимум, для такого ключа. Есть уверенность, что получилось больше 250 н/м, но тут главное что не меньше.

Ходовые испытания прошли отлично! Наконец-то полная тишина!

Подшипник гудел начиная с февраля. В апреле проверил люфт — небыло. И вот только в мае (кстати стал заметно громче гудеть, но люфта небыло) дошли до него руки, при том что новую ступицу возил в багажнике 2 месяца. Перед дальней дорогой решил всё таки судьбу не испытывать, а то ведь и шарик лопнуть может в подшипнике, со всеми вытекающими… Короче не делайте так лучше

P.S. И самое главное: после устпановки колеса — прокачать тормоза! Потом обязательно забудите!

Вскрыл старую ступицу:

Не мудрено, что она сдохла… Причем там где сальник прижат пружиной — чисто! Видимо грязь с внешней стороны попадает.

На этом история не закончилась! Сразу обратил внимание, что при езде на круизе в горку машина начинает подергиваться. Когда снимаешь лог работы турбины, то при езде на круизе выдаётся не плавная синусоида как положено, а что то вроде осцилографа из винампа при воспроизведении Раммшайна! Списал на криво приклеенное кольцо, что в принципе соответствовало действительности, так-как ровно его переклеить невозможно. Так больше полугода отъездил, пока в один прекрасный момент не загорелся знак ABS. Проблема с круизом тут-же разрешилась!)) Остался вот только без помощи электроники, зимой, при том что офис в области. Купил на замену SKF VKBA3651, оригинал, безо всяких заморочек! Обошлась в 4900 (при очень далеко ускакавшем долларе — неплохо). За почти год ничего не прикипело, поменялось все быстро! На Moog почему-то стерлось под ноль магнитное кольцо. При этом ничего никуда не выдавливало…

Всё что осталось от магнитного кольца — узкий ободок… Даже герметик стерло, на который кольцо приклеено было

Сам датчик в прошлый раз прикипел к поворотному кулаку и я его трогать не стал, а зря! В итоге он оказался слишком близко к магнитному кольцу. Уже сейчас выколотил его внутрь к шрусу (без фанатизма) и спокойно вытащил.

Единственное смущает, что SKF быстро летят у многих людей! Moog прошел 35 ткм — будет запасным, на всякий, всё-таки ступица — больное место Астр!

Читайте также: