4g92 стартер от чего подходит

Обновлено: 07.07.2024

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,571 331 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Всплыли думаю, достаточно интересные подробности о взаимозаменяемости стартеров на послерестайл.
(см в подписи) с двигателем G13BB.
Все началось с поиска редукторного стартера на разборках. Ибо родной по моим наблюдениям обладает свойством "разового сдыхания" процедуры завода на посаженной батарее. Чего мну не наблюдало даже на нашемарках - там хоть 5 минут подожди, пару раз еще крутанет ведь.
У нас он опционально тоже есть и его код детали 31100-8603 .
К сожалению многие стартеры на дальневосточных разборках идут уже без шильдика и все что есть - с какой машины снят. Выглядит как нужный - а поди пойми, он или не он.
Начав рыть по каталогам, выяснилось кое-что интересное. На дальневосточных разборках просто море дешевых как грязь стартеров с BALENO опять же без шильдиков и номеров. По каталогу на Балено, вдруг, оказывается, шло аж 4 вида стартеров на наш любимый мотор. Но одинаковые ли они? И тут выясняется, что стартеров-то 4, а вот корпус кожуха сцепления един и самое галвное -едина шайба, проставка под стартер 11311-60B00 и это именно та же проставка что на Вагоне .
Кроме этого , у нас также одинаковы и маховики с зубчатым венцом на коленвале, один и тот же маховик.

Ага, получается, что "всунуть" по присоединительным размерам мы можем любой из этих стартеров.

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,571 331 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

(у вагон эра послерестайла стартер обычный нередукторный 31100-83E00 0.8 kw)
что имеем для Балено:

31100-64G0 - стартер редукторный 0.8 kW DENSO
31100-60G1 - стартер обычный
31100-8603 - стартер редукторный тот самый штатный к вагону 1,2 kW Mitsubishi
31100-64B1 - стартер редукторный 1.4 kW хз чей, но вроде тоже Mitsubishi

тут надо только учесть то, что может быть засада по длине, у нас там с тыла стартера кронштейн который держит впускной коллектор, зазор где-то сантиметра 4.

в итоге можно сказать что судя по фото 31100-64B1 по длине вряд ли удастся запихнуть, а вот 31100-64G0 скорее всего да.

Валерий Федорченко

Наш человек

24 Декабрь 2014 100 9 0 29 Новокузнецк Езжу на . Suzuki Wagon R Solio m34a, 2000г.в., 1.3, AT.
Мы немного ржавые.

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,571 331 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

31100-64B1 судя по раскопанной инфе на него должен иметь длину 175 мм (от кончика попы до привалочной плоскости на коробке) и я вчера попытался подлезть померить - и вроде как и он тоже должен встать! просто не помню как там стартер становится, как его засовывать. Но типа, в засунутом виде - должен нормально стоять.
Еще.
31100-64B1 по каталогам Судзук - идет в комплекте с 55 или 60 аккумулятором! Ну , у меня как раз такой. И им комплектовали машины для стран с северным климатом.

Nikoban

Местный

У меня стоит редукторный стартер от G15, встал как родной!

С Baleno вроде, стартер Mitsubishi Electric 31100-8603, от двигателя G15A

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,571 331 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Nikoban

Местный

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,571 331 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

Однако, наша извращенная цель - получить стартер не просто абы как, а (почти) бесплатно! Не так ли? Роем дальше.
оказывается, стартер 31100-86032 шел еще и на чисто японский двигатель J18A Suzuki Cultus GC41W а вот тут нам открываются безбрежные дальневосточные разборки. [DOUBLEPOST=1439813660,1439628468][/DOUBLEPOST]Теперь еще интереснее.
В ходе расследования выяснено что вроде как по-настоящему число типов (типоразмеров) стартеров у Сузуки значительно меньше чем можно встретить артикулов.
И на самом деле часть довольно различающихся по второй части артикула стартеров - это один и тот же стартер , но. в различных климатических исполнениях. То для нордических стран, то для Японии, а то для экваториального субтропического региона.
Разница на самом деле там вполне конкретная и серьезная, (как я помню по советской электрике) начиная от невозможности использования оцинкованных деталей (только латунные) и кончая невозможностью использования отдельных лаков, клеев, пластмасс - которые поедаются тропическими жучками и плесенью.
Во как!
И вот например, выясняется что
31100-8603 - стартер редукторный тот самый штатный к вагону 1,2 kW Mitsubishi
31100-64B1 - стартер редукторный 1.4 kW хз чей, но вроде тоже Mitsubishi

это практически один и тот же стартер Mitsubishi , только у первого артикул
M001T70283 а у второго
M001T75283 .
Причем по подсоединительным габаритам они одинаковы и вроде как и по длине тоже, если верить китайским е-бэям.

Хм, а есть ли такие же. ещё?
Ага, а как же! Ну вот например:
M001T73283 - уже под совершенно левым артикулом - штатный стартер для Pajero/Montero (V6, V7) 2000-2006; Sonata II 1993-1996 а по сути то же самое.

Nikoban

Местный

А со стартером 31100-8603 звук заводки такой солидный, как у дорогой иномарки
А не жужжание с безредукторным стартером, как в жигулях

nix13

(хен) Тайный советник

23 Июль 2012 2,571 331 83 Ростов-на-Дону Езжу на . Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.

у нас в любом случае дорогая иномарка, я тут зашел по делам в салон Рено и офигел, как дорого стоит такая комплектация как у нас (полная и даже более того).

Заказал во Владивостоке 31100-64B12 , цена стартера 550 рублей .
Вроде как должен быть лишь на 20 мм длиннее нашего обычного.
Ехать будет долго.[DOUBLEPOST=1439973043,1439972958][/DOUBLEPOST]Кстати на оилклубе рекомендуют редоктор стартера смазать Циатим-221 печально - на крупнейшем оптовом авторынке юга России этой смазки нет.[DOUBLEPOST=1441805026][/DOUBLEPOST]Вместо того циатима-221 приобрёл для редуктора стартера такую вот смазочку:

весьма жидкая, до -60 , состав - литиевое мыло и смесь синтетического и минерального масла. По отзывам отлично работает даже при якутских морозах, не густеет абсолютно.[DOUBLEPOST=1442233698][/DOUBLEPOST]Приехал 31100-64B12 , длина от привалочной плоскости фланца до конца его - 187 мм. На 21 мм длиннее всего чем безредукторный штатный. Должен встать.
Диаметр фланца посадочный 75 мм, вроде как пока все совпадает. Вечером набъю его зеленой смазкой. Отпишусь.[DOUBLEPOST=1442303052][/DOUBLEPOST]. почистил и набил. внешнее кольцо с зубчиками планетарного редуктора оказалось сделанным из капрона, из капрона же вилка которая двигает бендекс и ее тяга на втягивающем реле.
Это для снижения шума, однозначно.
Поразило состояние щеток - как новые - на стартере 97 года выпуска. Вот что значит Мицуббиси для внуреннего рынка.[DOUBLEPOST=1442382942][/DOUBLEPOST]Некоторые неожиданные выводы из сервис-мануала на правда, чуть меньший 1,2 киловаттный редукторный стартер.
Хреново - оказывается, КПД стартера очень мал, порядка 60% !
Вот как рожается 1,2 киловатта:
1260 = (300 * 7.5)-(90 * 11), причем на всякое там трение с нагревом стартера бесполезно тратится аж 90*11 = 990 ватт !
Зол. В принципе, низкий КПД современного электродвигателя бывает только по одной причине - неприлично большой зазор между ротором и статором. Который делается дабы снизить затраты на точное изготовление всех деталей . Ширпотреб одним словом.

На многих автомобилях японского производства можно встретить двигатель Митсубиси 4g92. Данная модель мотора обладает целым рядом преимуществ, что позволило ей задержаться в отрасли на длительный период времени.

Создавался этот силовой агрегат для установки на новые поколения Митсубиси Лансер и Мираж. Впервые был установлен на серийные образцы в 1991 году.

Технологически схож с мотором 4g93, но имеются и некоторые отличия. Именно они позволили двигателю стать таким популярным, в итоге он применялся целое десятилетие, и его можно встретить на многих моделях японских автомобилей.

Описание двигателя

Как понятно из маркировки, тут используется 4 цилиндра, это стандартная компоновка для японских автомобилей. Причем нужно учесть, что тут в сравнении с исходным мотором изменили ход поршня, его уменьшили до 77,5 мм. Это позволило снизить высоту блока цилиндров до 243,5 мм, ограничив возможности тюнинга двигателя. Но, при этом конструкторы выиграли в размерах, что позволило сделать мотор более компактным. Также был уменьшен общий вес этого узла, что положительно сказалось на общей динамике.

Разработан данный силовой агрегат в конструкторских отделах Mitsubishi Motors Corporation. Именно они занимались разработкой этого мотора. Они же являются основными производителями. Также этот двигатель может производиться компанией Kyoto engine plant, она является частью концерна, но зачастую указывается как индивидуальный производитель при маркировке деталей и узлов.

Производился этот мотор до 2003 года, после чего уступил свое место более совершенным и современным силовым агрегатам. Последним авто, которое укомплектовывалось этим двигателем, стал Mitsubishi Carisma первого поколения. При этом, он являлся базовым агрегатом, который устанавливался в основной версии модели.

Технические характеристики

Важным является общие технические характеристики этого двигателя. Так можно более точно понять особенности этого силового агрегата. Нужно отметить, что именно технические особенности мотора делают его одним из самых надежных и популярных у водителей. Рассмотрим основные нюансы.

Блок цилиндров выполнен из чугуна.
На первых моторах система питания была карбюраторной, но в дальнейшем стали использовать инжектор, что еще больше увеличило эффективность.
В агрегате используется схема с 16 клапанами.
Объем двигателя 1,6.
Оптимальным считается использование бензина АИ-95, но на практике моторы отлично работают и на АИ-92.
ЕВРО-3.
Расход топлива. В городском режиме – 10,1 литра. В загородном – 7,4 литра.
Рабочая температура двигателя – 90-95°C.

На практике ресурс силового агрегата колеблется в пределах 200-250 тысяч километров. Нужно понимать, что эта характеристика весьма условна. Многое зависит от особенностей эксплуатации транспортного средства, особенно сказывается уход. При правильном обслуживании, а также при отсутствии ситуаций, когда мотор работает в запредельных режимах, ресурс может увеличиваться в полтора раза.

Также стоит отметить, что двигатель мог иметь разные системы газораспределения. Это редкость в автомобилестроении, но в данном случае такой подход не сказался отрицательно на эффективности и надежности. В базовом варианте устанавливалась ГБЦ с одним валом и системой распределения SOHC. В более мощных и современных версиях использовалась головка с двумя распредвалами DOHC.

На всех версиях используется технология газораспределения Mivec. Она впервые была использована именно тут. Данный вид ГРМ позволяет оптимизировать работу ДВС. На малых оборотах сгорание смеси стабилизируется.

При больших время открытия клапанов увеличивается, повышая эффективность. Такая система позволяет получить одинаковый КПД на всех режимах работы.

На данный момент при регистрации не смотрят на номера двигателя, но чтобы гарантированно избежать проблем, например, с краденным мотором, лучше все-таки выполнить проверку самостоятельно. Находится номер двигателя чуть ниже термостата. Там на двигателе находится площадка примерно высотой 15 см. Там выбит серийный номер мотора. По нему можно узнать точную историю силового агрегата. Если он зашлифован, вероятнее всего автомобиль или двигатель имеют криминальное прошлое. Посмотреть, как выглядит номер можно на фото.

Надежность мотора

Основным плюсом данного двигателя по мнению большей части автолюбителей является его надежность. Именно поэтому, его часто стараются установить на свои автомобили, владельцы японок. Ведь это позволит практически забыть о целом ряде сложностей, которые связаны с японскими силовыми агрегатами.

В первую очередь эта модель двигателя легко переносит некачественное топливо. Несмотря на то, что производитель четко указал, что оптимальным является использование бензина АИ-95, на практике двигатель отлично работает на АИ-92, причем далеко не лучшего качества. Это позволяет значительно повысить срок службы мотора в отечественных условиях.

При этом, не возникает никаких неприятных последствий в виде повреждений коленвала, и других неисправностей, которые обычно происходят после зимних запусков.

Инжекторные варианты не доставляют проблем по электрике, что нехарактерно для автомобилей тех лет выпуска. Блок управления отлично справляется со своими задачами. Датчики работают долго и без сбоев.

Ремонтопригодность

Несмотря на высокую надежность, не стоит забывать, что этот мотор все же не новый, поэтому без ремонта обойтись не получится. Тут нужно понимать, что в первую очередь необходимо уделять внимание обслуживанию. Для этого двигателя оптимальным считаются следующие интервалы.

Замена масла 10000 (лучше каждые 5000) километров.
Регулировка клапанов каждые 50 тысяч пробега (с одним распредвалом).
Замена ремня и роликов ГРМ через 90000 километров.

Это основные работы, которые позволят вашему автомобилю служить долго и без поломок. Разберем их более подробно.

Клапана могут регулироваться, как на холодном моторе, так и на горячую, главное, чтобы выдерживалась рекомендованная схема проверки. На двухвальных моторах устанавливались клапана с гидрокомпенсатором, они в регулировке не нуждаются. Зазоры клапанов должны быть следующие.

При теплом двигателе:

При замене ремня следует проверять, как расположена метка на шкиве. Это позволит оптимально отрегулировать датчик положение распределительного вала. Также вы избежите повреждения поршней.

Также довольно часто встречается проблема, когда плавают обороты. Такое поведение может проявляться даже без видимых причин. На практике причины тут могут быть следующие.

Необходимость менять свечи. Из-за нагара возникающая искра может быть недостаточно сильной, в итоге наблюдаются сбои в работе ДВС.
Иногда в связи с засорением может заклиниваться дроссельная заслонка. В этом случае нужно его прочистить.
Также причиной может стать отказавший регулятор холостого хода.
Если перечисленное выше не помогает, следует проверить трамблер (для карбюраторных двигателей).

Иногда водители могут сталкиваться с невозможностью завести двигатель. Обычно причиной становится стартер. Потребуется его снятие и ремонт. Можно найти достаточное количество видео на эту тему.

Если необходим капитальный ремонт, обязательно стоит подбирать ремонтные поршни с учетом текущего размера. Можно использовать аналоги, о них отзывы достаточно хорошие.

Тюнинг

Обычно тут используют различные варианты доработок, позволяющие получить увеличение мощности. Но, выбор вариантов для достижения задачи невелик.

Стандартный вариант, когда выбираются другие размеры поршня и шатуна, тут не работают. Инженеры и так значительно снизили высоту поршней, что позволило им решить свои задачи, но при этом осложнить жизнь любителям доработок.

Единственным действенным вариантом остается чип-тюнинг. По сути, это изменение программного обеспечения блока управления на вариант с другими характеристиками. В итоге можно увеличить мощность на 15 л.с.

Также возможен SWAP МКПП. Это позволяет увеличить эффективность передачи усилия на колеса.

Какое масло лить

Стоит помнить, что мотор довольно активно подъедает смазку. Поэтому, необходимо регулярно проверять уровень масла. Также всегда обращайте внимание на датчик давления масла, он показывает насколько заполнен картер масляный.

Когда заменяют масло может потребоваться почистить поддон. Обычно это требуется раз в 30 тысяч километров. Если этого не делать, могут возникнуть проблемы с эксплуатацией. Для этой модели ДВС можно использовать самые разные марки смазки. Оптимальным считается использование синтетики. Также подбор производят с учетом сезона. Вот примерный список допустимых масел:

5W-30;
5W-40;
5W-50;
10W-30;
10W-40;
10W-50;
15W-40;
15W-50;
20W-40;
20W-50.

На каких автомобилях стоит

Часто водители задаются вопросом, на каких моделях можно встретить этот силовой агрегат. Дело в том, что он оказался удачным, поэтому его устанавливали на многие авто. Это зачастую приводит к некоторой путанице, когда такие моторы можно увидеть на довольно неожиданных экземплярах.

Вот список моделей, где использовался этот двигатель:

Митсубиси Каризма;
Митсубиси Кольт;
Митсубиси Лансер V;
Митсубиси Мираж.

Встретить эти моторы можно на автомобилях, производившихся в период с 1991 по 2003 год.

Стартер - это двигатель постоянного тока с сериесным или смешанным включением обмоток возбуждения, снабжённый (за редкими исключениями) втягивающим реле и обгонной муфтой (бендиксом).
Шунтовое или параллельное возбуждение в стартерах не применяется, за исключением стартеров с постоянными магнитами, которые, в какой то мере можно приравнять к шунтовым.

О принципе работы

Поворот ключа в замке зажигания в подпружиненное положение "СТАРТЕР" приводит к замыканию 30-го (плюс с аккумулятора) и 50-го (включение стартера) проводов электропроводки, подаётся ток на ввод питания втягивающего реле стартера (обычно помеченного как "50") см. чертёж.
Таким образом включаются в электрическую цепь втягивающая и удерживающая обмотки втягивающего реле. Возникающее при этом магнитное поле втягивает якорь реле, который зацеплен с вилкой, вводящей бендикс в зацепление с зубьями венца маховика двигателя. Втянувшись, якорь упирается в штырёк, к которому крепится толстая медная пластина, и прижимает пластину к контактам включения электродвигателя стартера (толстым медным, или с медными вкладышами, болтам). Таким образом, электродвигатель включается, и, поскольку бендикс уже находится в зацеплении с маховиком, начинает вращать двигатель автомобиля.

Втягивающее реле
Активное электрическое сопротивление остановленного стартера очень невелико, поэтому втягивающая обмотка может втянуть якорь, будучи подключена к минусу через стартер, при этом ей помогает удерживающая обмотка, всегда подключаемая непосредственно к +/- . Однако, когда якорь втягивающего реле прижимает пластину к болтам, и на стартер подаётся плюс, плюс также подаётся и на минусовой вывод втягивающей обмотки, втягивающая обмотка выключается, т. к. через неё перестаёт идти ток. Остаётся включенной только удерживающая обмотка, которая значительно слабже втягивающей, её силы не хватает втянуть якорь, но вполне достаточно чтобы удерживать его в конце хода.
Такая схема призвана экономить энергию аккумулятора во время пуска.
Встречаются втягивающие реле только с втягивающей обмоткой, без удерживающей. В этом случае, обмотка подключается по схеме удерживающей (см чертёжик), но имеет параметры втягивающей. Такое реле менее экономично.

О стартере знайте следующее:

где находится;
последовательность действий, необходимых для снятия и установки;
особенности конструкции;
характерные неисправности и причины их возникновения;
когда стартер Lancer 9 целесообразно ремонтировать, а когда – менять целиком;
какие действия предпринять для восстановления узла.

Если вы умеете пользоваться слесарным инструментом и располагаете необходимой информацией, обращаться за помощью в специализированную мастерскую нет резона. Ремонт легко произвести самостоятельно.

Где находится стартер Лансер 9

Деталь размещена не слишком удобно. При внимательном осмотре двигателя вы обнаружите её в пространстве, ограниченном с разных сторон:

масляным картером;
стенкой блока цилиндров;
выпускным коллектором;
приёмной трубой глушителя.

Добраться до стартера с подъёмника или смотровой ямы не получится. Но, предприняв ряд необходимых действий, вы получите к нему доступ сверху, из подкапотного пространства.

Как снимать стартер Лансер 9

На автомобилях с двигателями рабочим объёмом 2.0, чтобы получить доступ к детали, приходится откручивать приёмную трубу, а иногда и впускной коллектор. Но на машинах с мотором 1.6 или 1.3 такой необходимости нет. Но всё равно потребуется демонтировать следующие узлы.

Воздухозаборник. Он закреплён двумя клипсами к рамке радиатора. Чем больше автомобилю лет, тем выше вероятность, что пластиковые детали сломаются. Так что рекомендуем сразу запастись новыми. Оригинальные запчасти вы найдёте в каталоге под номером MB Но подойдут и более дешёвые аналоги. Когда клипсы будут удалены, вы сможете просто извлечь воздухозаборник из корпуса воздушного фильтра.
Аккумуляторную батарею. Разумеется, предварительно отсоединив клеммы от её контактов.
Площадку крепления АКБ. Здесь тоже придётся иметь дело с двумя пластмассовыми пистонами, фиксирующими жгуты проводов. И, как и в случае с воздуховодом, лучше сразу иметь под рукой новые детали. Когда крепления будут удалены, достаточно просто потянуть площадку вверх, чтобы вытащить её из направляющих.
Корпус воздушного фильтра. Для этого придётся открутить три болта и ослабить хомут патрубка.
Сам патрубок. Он фиксируется ещё одним хомутом. Тонкий воздушный шланг отсоединяем со стороны клапанной крышки.
Кронштейн троса коробки передач. Откручиваем два болта и сдвигаем кронштейн вместе с тросом в сторону.

Далее вам придётся выбрать один из двух вариантов.

Проявить чудеса ловкости и попытаться снять провода на месте. Действовать придётся практически вслепую.
Отвернуть два болта, крепящих стартер, осторожно, чтобы ничего не повредить, потянуть деталь вверх, и только потом отсоединить электропроводку.

Если с доступом к верхнему болту особых проблем нет и можно обойтись накидным ключом, то добираться до нижнего проще с помощью торцевой головки и воротка с карданом на конце. Используя проникающую смазку (WD-40 или аналоги), вы сильно упростите себе жизнь.

После того как все манипуляции выполнены, не забудьте первым делом очистить снятую деталь от грязи. Сделать это можно с помощью металлической щётки и ветоши, смоченной в керосине.

1, 2, 3 — болты вокруг бочки воздушного фильтра; 4 и 5 — болты снизу воздушного резонатора; а — хомут возле дроссельной заслонки; б — трубка вентиляции клапанной крышки; в — фишка с ДМРВ

Выбор изделия по каталожному номеру

Чтобы на основании имеющихся симптомов сделать выводы о вероятных неисправностях и подготовиться к устранению поломок, нужно знать, как устроен стартер Lancer 9. Оговоримся сразу, что речь идёт об оригинальной детали с каталожным номером MR994325, не имеющей ограничений в зависимости от года выпуска машины и модели установленного на неё двигателя. Некоторые источники предлагают в качестве вариантов замены изделия с другими каталожными номерами:

MD328235 – устанавливались на модели AIRTRECK, GALANT разных модификаций, выпускавшихся в период 1996 – 2006 годов, а также SPACE RUNNER (1999 – 2002) и SPACE WAGON (1997 0 2004);
MD301348 – использовались на LANCER предыдущего поколения с двигателями 1.3 и 1.5 литра.

Эти запчасти не рассматриваются разработчиками Mitsubishi в качестве возможных вариантов замены. Они подходят по геометрическим размерам, но отличаются характеристиками. Используя их, вы подвергаете риску генератор, аккумулятор, двигатель.

На выпускавшихся в период 2000 – 2011 годов для европейского рынка автомобилях, оснащённых моторами 2.0 литра, можно встретить стартеры с каталожным номером 1810A001. А комплектующие с маркировкой MN128202 встречаются только на Lancer 9, оснащённых двухлитровыми силовыми агрегатами с турбонаддувом. Подобные модификации поставлялись в Азию, США и Южную Америку.

На самом деле, особого смысла в подборе аналога с другим каталожным номером нет. Стартер Лансер 9 артикул MR994325 – запчасть довольно распространённая. Её можно приобрести как в восстановленном виде, так и б/у, на разборках. Да и сторонние производители предлагают изрядное количество вариантов замены, среди которых есть возможность найти оптимальный по соотношению цены и качества вариант.

Особенности конструкции

Вернёмся к устройству. Принципиальных отличий от большинства аналогов нет. Все основные компоненты, за исключением втягивающего реле, находятся внутри прочного корпуса, состоящего из трёх частей.

Передней крышки, отлитой из алюминиевого сплава.
Корпуса с закреплёнными на нём обмотками статора.
Задней крышки, изготовленной из стального листа методом холодной штамповки.

Снаружи на стартере закреплено втягивающее реле, состоящее из обмотки, сердечника, контактов и болтов. Оно привёрнуто двумя винтами к передней крышке. При необходимости реле можно заменить, не прибегая к полной разборке всего узла.

Детали корпуса соединены между собой двумя продольными шпильками, вывернув которые можно получить доступ к остальным компонентам:

валу с якорной обмоткой (ротором) и коллектором;
втулкам из бронзографитового сплава, запрессованным в переднюю и заднюю крышки и выполняющих функции подшипников скольжения;
обгонной муфте с приводной шестернёй (бендиксу);
рычагу с вилкой, перемещающей бендикс в продольном направлении;
планетарному редуктору, увеличивающему крутящий момент на валу;
щёточному узлу.

Все эти комплектующие можно найти в продаже. Стоят они, за исключением ротора и статора, относительно недорого.

Признаки неисправности

Познакомившись с устройством узла, переходим к характерным симптомам, по которым можно определить, с какого рода проблемами предстоит иметь дело в процессе ремонта. Но прежде сделаем ещё одно небольшое отступление.

То, что при повороте ключа в замке зажигания на Лансер 9 не крутит стартер, ещё не значит, что деталь вышла из строя. Среди возможных причин такой напасти:

слабый заряд аккумулятора;
поломка контактной группы замка зажигания;
повреждение электропроводки.

В качестве проверки некоторые специалисты советуют перемкнуть отвёрткой провода, подходящие на втягивающее реле. Теоретически всё просто. Нужно лишь вставить металлический стержень между двух контактов. А на деле, даже зная, как замкнуть стартер на Лансер 9, нужно ещё суметь добраться до мест подсоединения проводов. Если вы не Гудини, то сделать это без предварительного снятия деталей, преграждающих доступ, не получится. Значительно проще демонтировать кожух рулевой колонки и получить доступ к контактной группе замка зажигания, чтобы вставить перемычку между жёлтым (+12В) и оранжевым (стартер) проводом. Правда, в случае разряда АКБ или повреждения электропроводки, этот фокус не сработает.

Однако внезапный и окончательный выход стартера из строя – явление крайне редкое. Его причиной становится перегорание проводки статора или ротора. В этом случае замена всего узла обходится дешевле ремонта. Но поначалу автомобиль сигнализирует о наличии проблем тремя характерными симптомами.

Падение напряжения в бортовой сети при повороте ключа в замке зажигания, сопровождающееся снижением интенсивности свечения контрольных ламп на панели приборов. Это верный признак подгорания контактов втягивающего реле или замыкания в электропроводке.
Металлический треск, раздающийся из-под капота в момент пуска двигателя, говорит о том, что следует заменить неисправный бендикс и изношенные втулки.
Характерный щелчок, после которого стартер не начинает вращать коленчатый вал – это приговор втягивающему реле или щёткам.

При наличии определённых навыков и набора необходимых инструментов любую из перечисленных деталей можно заменить самостоятельно.

Устранение поломок

Ремонт стартера Лансер 9 лучше всего производить на чистом верстаке при хорошем освещении. В таких условиях вы сможете всё хорошенько рассмотреть, и снизите риск попадания грязи внутрь узла. Главное – соблюдать определённую последовательность, действуя в соответствии с выводами, сделанными в ходе первичной диагностики.

Снятие втягивающего реле

Чтобы убедиться в работоспособности детали, следует ещё до демонтажа, кинуть один провод от аккумулятора на корпус стартера, а другой – на управляющую клемму. Если всё нормально, бендикс выдвинется вперёд. Ну а если этого не происходит, приступаем к снятию тягущего:

откручиваем гайку, фиксирующую толстый токовый провод;
стаскиваем клемму с резьбовой части и отводим провод в сторону;
отворачиваем два винта, крепящие реле к передней крышке — для этого рекомендуем вооружиться ударной отвёрткой, ведь при использовании обычного инструмента велик шанс сорвать шлицы;
аккуратно извлекаем деталь из гнезда, следя за тем, чтобы не потерять толкатель вилки и пружинку.

Если узел неисправен, его придётся либо заменить на новый, либо попытаться отремонтировать. В магазинах предлагается только оригинальное тяговое реле для Lancer 9 с каталожным номером MD 619975. Стоит оно довольно дорого. Но можно попробовать подобрать подходящую по размерам замену.

Решив отремонтировать втягивающее реле Лансер 9, вы действуете на свой риск и страх, поскольку производителем такая возможность не предусмотрена. И, как показывает практика, даже если всё дело в подгоревших контактах, их чистки надолго не хватает. Ну а если перегорела обмотка, то деталь смело отправляем в мусорное ведро. Словом, овчинка выделки не стоит. Сборка производится в обратной последовательности.

Замена бендикса

Первым делом приобретаем новую запчасть. За оригинал с номером MD619865 придётся отдать 2500 – 3000 рублей. За аналог, произведённый в Испании (Tesla Technics № TT61731) или в России (Старвольт № VCS1109), просят около 400 рублей. Далее действуем в такой последовательности:

вертикально устанавливаем стартер в тисках, зажав его за переднюю крышку;
демонтируем втягивающее реле;
выкручиваем шпильки, затем осторожно обстучав корпус в районе разъёма молотком, снимаем заднюю часть вместе с электромотором;
освобождаем переднюю крышку из тисков;
аккуратно, чтобы не потерять начинку, извлекаем планетарный редуктор вместе с бендиксом;
снимаем установленные на передней части запорное кольцо и опорные шайбы, стягиваем бендикс с вала.

Устанавливаем на место новую запчасть. Действуя в обратной последовательности, осуществляем сборку.

Замена щёток

Чтобы добраться до щёточного узла, нет необходимости демонтировать втягивающее реле или электродвигатель. Достаточно просто снять с реле контактный провод, выкрутить корпусные шпильки и отвернуть два винта, крепящие щёткодержатель. После этого, удалив заднюю крышку, вы получите доступ к узлу.

Минимально допустимый размер щёток – 7 мм. Если меньше, или износ близок к критическому, менять следует однозначно. Но сначала важно убедиться в целостности коллекторного кольца. Если на нём имеется незначительная выработка, то достаточно пройтись по коллектору шкуркой-нулёвкой. При серьёзных повреждениях установка новых щёток не даст желаемого результата. Ну а поскольку новый якорь стоит дорого, целесообразнее приобрести стартер в сборе.

Цена оригинального щёточного узла с каталожным номером MD 619972 – около 4 000 рублей. Но платить такие деньги нет никакой необходимости. За 700 рублей вы можете приобрести деталь № M321X15071, произведённую на предприятиях Mitsubishi Electric. Покупка аналога из Германии (Krauf № SHM7859MG) или Испании (Tesla Technics № TT51285) обойдётся и того дешевле — в 300 рублей.

Замена втулок

Когда втулки стартера Лансер 9 сильно изношены, то они закусывают валы редуктора или якоря, затрудняя пуск двигателя. Создаётся впечатление, что сел аккумулятор или электромотору не хватает мощности. Проблема решается заменой деталей. Передняя – MD 619872 – стоит 250 – 350 рублей. Задняя – MD 618334 – 500 – 600 рублей.

Есть возможность купить более дешёвые аналоги, но придётся внимательно проверять размеры. Длину подогнать несложно. Втулки должна запрессовываться в крышки заподлицо. В противном случае они зажмут якорь при сборке, и он не будет проворачиваться. Для подгонки по внутреннему диаметру потребуются подходящего диаметра развёртки. Ими отверстия обрабатываются после запрессовки деталей.

На самом деле есть ещё одна, средняя втулка, установленная в планетарном редукторе. Но она отдельно не продаётся. Если возникла необходимость в замене, эту запчасть придётся вытачивать из бронзографитового сплава. Правда, её износ – явление довольно редкое.

Старые втулки придётся выпрессовывать. Это рекомендуется делать так:

полностью разбираем стартер;
берём метчик с резьбой М10 – М12 — выбор зависит от степени износа комплектующих;
нарезаем в отверстии втулки резьбу;
сооружаем простейший съёмник, взяв подходящие по размеру болт, трубку и гайку.
заворачивая болт по нарезанной резьбе, выпрессовываем втулку.

Новые детали запрессовываются на место с помощью болта с гайкой и пары шайб.

Новый стартер стоит дорого. Оригинал – более 50 тыс. рублей. Приемлемые аналоги – около 10 тыс. рублей. Поэтому многие отправляются на разборку, чтобы купить бывшую в употреблении деталь. Однако никто не даст гарантию, что такая замена прослужит долго.

Читайте также: